Домой Блог Страница 2

Электрика в доме своими руками схемы

0

Как проводится электрика в деревянном доме своими руками: схемы

Электрика в деревянном доме своими руками, схемы которой будут описаны ниже, требует особого внимания при прокладке, ведь жилище из деревянных брусьев или бревен характеризуется повышенной пожароопасностью. Любая искра, перегрев проводки или ее замыкание могут стать фатальными, так что следует обязательно позаботиться о соблюдении всех мер безопасности.

По статистическим данным, большинство пожаров в деревянных домах возникает вследствие неправильной прокладки электрической проводки либо от неправильного выбора параметров провода, устройств защитного отключения и автоматов. Чтобы избежать подобных проблем и обезопасить свое имущество, следует планировать схему проводки в точном соответствии с требованиями действующих нормативов, придерживаясь при этом советов специалистов.

Электрика в доме своими руками схемы

Главные составляющие электропроводки в деревянном доме

Из чего состоит электрическая система частного дома или отдельной квартиры? Основные ее составляющие — это электрические приборы, выполняющие роль потребителей электрики, и система, обеспечивающая подачу необходимого напряжения к бытовым устройствам. Последняя категория состоит не только из проводов, в нее входят распределительные коробки, розетки и выключатели, автоматы, устройство защитного отключения (УЗО), счетчик и другие вспомогательные приборы.

Для того чтобы уменьшить нагрузку на сеть, и обезопасить ее от короткого замыкания, бытовые электрические устройства делят на условные группы, в зависимости от мощности, и подключают к отдельным линиям. Каждая такая линия, в свою очередь, подсоединяется к выделенному автомату. Самая простая схема электропроводки учитывает следующие группы приборов:

Электрика в доме своими руками схемы

  • розеточная группа для ванной комнаты;
  • линия питания электрического котла;
  • освещение ванной комнаты, кухни и гостиной;
  • освещение спален, прихожей и коридоров;
  • питание для электрической плиты на кухне;
  • группа розеток в прихожей, спальне и гостиной;
  • кухонные розетки;
  • электрическое питание для гаража и вспомогательных помещений.

Для частного дома или дачи также актуальным становится выделение одного автомата на уличное освещение. С его помощью можно оставить подсветку на улице в рабочем состоянии даже при необходимости отключения остальной части дома.

Электрика в доме своими руками схемы

Выбор электрического кабеля

От выбора электрического кабеля зависит не только максимально возможная нагрузка на сеть, но и безопасность вашего дома.

Еще несколько лет назад для устройства проводки в домах часто использовался кабель марки ПУНП. Данная аббревиатура расшифровывается как Провод Универсальный Плоский. Одна из его разновидностей — АПУНП, имеет алюминиевые жилы, тогда как остальная продукция данной марки в качестве токопроводящего элемента использует медь. ПУНП стоит относительно недорого, поэтому находил широкое применение при проводке электричества в домах и квартирах. В чем же причина того, что сейчас специалисты по электротехнике содрогаются при одном лишь упоминании об электропроводах марки ПУНП?

Электрика в доме своими руками схемы

Проблема кроется в том, что ПУНП производится в соответствии с ТУ 16.К13-020-93, в то время как качественная продукция, попадающая на наш рынок, отвечает более строгим требованиям ГОСТ 22483-77. Согласно с текстом ТУ 16.К13-020-93, допускается производить провода, у которых площадь сечения составляет на 30% меньше от номинального значения. Толщина защитных оболочек, нанесенных на медные или алюминиевые проводники, по ТУ может составлять 0,3 мм, тогда как ГОСТ не допускает обмотки тоньше 0,4-0,5 мм. Даже такая небольшая разница разительно сказывается на защитных и эксплуатационных свойствах проводки. Что это означает на практике?

После решения сделать разводку своими руками, вы проводите расчеты суммарной мощности всех приборов, установленных в доме, и определяете, что оптимальное сечение медного провода должно составлять 2,5 мм ². Купив кабель в магазине и открыв упаковку, вы обнаружите, что толщина кабеля не соответствует заявленной — вместо положенных 1,8 мм, каждая отдельная жила имеет всего 1,5 мм. На деле это дает довольно значительное отличие в площади сечения — 1,76 мм ² против заявленных производителем 2,5 мм ². Установив такую проводку, можно уже вскоре ощутить проблемы с внезапным срабатыванием автоматов и УЗО, перегревом провода и короткими замыканиями. Все перечисленное грозит не только поломкой дорогостоящего оборудования, но и пожаром.

Электрика в доме своими руками схемы

Единственный выход из ситуации — отказаться от использования ПУНП в пользу более современных и безопасных аналогов — ВВГнг или NYM.

Способы укладки кабеля

После составления подробной схемы разводки кабелей наступает черед следующего этапа работ — укладки кабеля. Монтаж проводки можно проводить двумя способами — открытым и скрытым.

Специалисты настоятельно не рекомендуют использовать для деревянных домов скрытый способ разводки электропроводки, так как при этом практически полностью теряется возможность оперативного вмешательства в электрическую систему. Второй негативный фактор — высокая стоимость работ, ведь разводка электропроводки в таком случае учитывается еще на стадии проекта. Если скрытый монтаж проводов осуществляется при помощи штробления стен и последующей их заделки, то следы от многочисленных штроб будут выглядеть не эстетично на фоне обстановки из дерева.

Электрика в доме своими руками схемы

Установку проводки внутри стен лучше всего использовать в случаях, когда планируется последующая полная обшивка стен, которая скроет места прокладки кабелей. Вся электрика в доме из дерева укладывается только в металлорукаве или трубе, применение пластиковых гофрированных труб не допускается в связи с повышенной пожароопасностью. В местах стыковки кабелей устанавливаются металлические распределительные коробки, проходы сквозь стены также выполняются в металле.

Открытый монтаж — наиболее подходящий вариант проводки в доме. Ее легко можно создать своими руками, а в случае необходимости — произвести ремонт, замену отдельных компонентов или модернизацию. Открытая проводка в деревянном доме — это залог безопасности, ведь в непредвиденных случаях к ней гораздо легче добраться, а риск возгорания такой системы в несколько раз ниже, чем у скрытых проводов.

Электрика в доме своими руками схемы Открытая проводка в кабель канал

Укладку проводов своими руками начинают с выбора способа укладки. Наибольшей популярностью пользуются такие методы открытого монтажа:

  • в самозатухающих пластиковых кабель-каналах;
  • в гофрированных трубах;
  • на изоляторах (в стиле ретро);
  • на скобах.

Из перечисленных выше методов, наиболее безопасной, простой и удобной является прокладка кабелей в пластиковых коробах — кабель-каналах. Полимерный материал, из которого они изготовлены, не поддерживает горение, так что даже в случае короткого замыкания стены вашего дома будут оставаться в полной безопасности. Такие конструкции производятся в различных расцветках, что позволяет подобрать их в точном соответствии с интерьером и вкусом хозяев жилья. Проложив короб по периметру комнаты под потолком, добиваются практически полной его незаметности — выбрав изделие красивого цвета и фактуры «под дерево», им с успехом можно заменить багет.

Меры предосторожности

Для того чтобы электропроводка в деревянном доме не доставляла хлопот в будущем, после монтажа следует тщательно ее проверить. Всю работу могут качественно сделать только приглашенные специалисты из городской электролаборатории. При помощи специального оборудования они проводят весь комплекс замеров: определение сопротивления изоляции, проводника заземления и петли «фаза-ноль», делают полную нагрузку автоматов, проверяют устройство защитного отключения.

На основании полученных данных, вам на руки выдается протокол для подтверждения правильности проведенных работ перед организацией, которая занимается энергоснабжением.

Распечатанная цветная схема разводки электропроводки наклеивается на внутреннюю поверхность дверцы распределительного щитка. Обязательно укажите на ней, какие автоматы подключены к конкретным группам приборов — в случае острой необходимости такая информация может быть очень полезной.

Электрика в доме своими руками схемы

Заключение по теме

Монтаж электропроводки в деревянном доме своими руками — это ответственное решение, которое требует наличия у исполнителя соответствующих знаний и опыта. На помощь мастеру в таком случае приходит не только подробный проект, но и точная схема расположения всех элементов сети.

Еще статьи по этой теме:

  • Электрика в доме своими руками схемы

Электропроводка в загородном деревянном доме своими руками: пошаговая инструкция

  • Электрика в доме своими руками схемы

    Как сделать скрытую проводку в деревянном доме

  • Электрика в доме своими руками схемы

    Как выполнить ввод электричества в деревянный дом

    Электрика в доме своими руками: схемы. Электрика в квартире и доме своими руками

    В статье мы расскажем о том, как делается электрика в доме своими руками, схемы разводки также будут рассмотрены. Если пару десятилетий назад на электрические сети городов и даже сел нагрузки были незначительные, то сегодня картина обратная. Очень много высокомощной бытовой техники – стиральные машинки, мультиварки, сплит-системы и прочее.

    Нагрузка на электрические сети увеличилась во много раз. И если у городских имеется некоторый запас, то в проводке частного дома такого нет, следовательно, увеличение нагрузки приводит к тому, что провода не выдерживают и начинают разрушаться. Следовательно, стоит вопрос о том, что электрика в квартире и доме своими руками должна не только ремонтироваться, но и меняться полностью.

    Электрика в доме своими руками схемы

    Раньше делали проводку в домах по самой простой схеме – по выключателю и розетке на каждую комнату, а в современных условиях этого оказывается слишком мало – хочется и три зарядника включить, и ноутбук, и телевизор, и так далее. Чтобы самостоятельно сделать в доме проводку, необходимо знать определенные правила и стандарты, которых следует придерживаться при проведении монтажа. Также вы узнаете как делается схема проводки, как развести своими руками ее правильно и требования к ней.

    Нормативные документы

    Стройматериалы и вся деятельность строителей регламентируется определенными правилами и требованиями, называются они ГОСТ и СНиП. К электрической проводке в домах и сооружениях применяются также Правила Устройства Электроустановок (в дальнейшем ПУЭ). Именно этот регламентирующий документ прописывает все требования к электрооборудованию, досконально указывая, что с ним делать и каким образом. Вся электрика в квартире и доме своими руками подключается к напряжению лишь после того, как проведены все проверки на наличие короткого замыкания.

    Требования к электропроводке в частных домах и квартирах

    Электрика в доме своими руками схемы

    В том случае, если вы решили самостоятельно изготовить электропроводку в своем доме, необходимо внимательно изучить все требования, предъявляемые к ней. Но основное внимание следует уделять следующим моментам:

    1. Основные компоненты электрической проводки (коробы распределительные, выключатели, розетки, счетчики) необходимо делать легкодоступными. Довольно просто монтируется проводка в доме своими руками. Электрика, правда, требовательна с точки зрения безопасности. Но все нормы можно без труда соблюсти.
    2. Выключатели по ПУЭ нужно выполнять на уровне 0,6-1,5 метра от поверхности пола. Причем нужно обращать внимание на то, что при открытии дверей они не должны создавать препятствие. Например, если дверь открывается вправо, то выключатель нужно располагать слева. А если дверь открывается влево, то выключатель монтируется справа. Кабель необходимо прокладывать к выключателю сверху.
    3. Розетки монтируются на уровне 0,5-0,8 метра от поверхности пола. Дело в том, что на таком уровне нужно ее располагать в целях безопасности при затоплении дома. Причем от газовой или электроплиты, радиаторов отопительных, труб (и иных предметов, имеющих заземление) должно выдерживаться расстояние не меньше 0,5 м. Ко всем розеткам провода идут снизу вверх. Именно так проводится монтаж электропроводки в квартире своими руками. Схемы разводки приведены в статье.
    4. На каждые 6 кв. м. площади комнаты должна быть одна розетка. Исключение – кухня, в которой монтируется столько розеток, сколько необходимо (исходя из количества бытовой техники, располагаемой в ней). В туалете запрещается монтаж розеток, а вот в ванной разрешен, только при условии, что имеется развязка через трансформатор (на первичную обмотку подается 220 Вольт, со вторичной снимается столько же). Установка трансформатора производится за пределами ванной комнаты.
    5. Перед началом проведения работ нужно сделать план электропроводки, четко обозначить ее расположение в стенах. Обратите внимание, что все провода должны располагаться либо горизонтально, либо вертикально – но не по диагонали или по ломаной. Так не должна делаться проводка в доме своими руками. Схема подключения всех приборов должна учитывать эту особенность.
    6. От перекрытий, труб и прочих препятствий должно быть определенное расстояние. Например, от балок нужно выдерживать расстояние в 5-10 см, от карнизов — столько же. От потолка нужно выдерживать примерно 15 см, от пола — 15-20 см. Если речь идет о вертикальных поверхностях, то от дверных и оконных проемов как минимум 10 см должно быть. А вот между газовой трубой и проводкой нужно выдерживать расстояние свыше 0,4 м.
    7. Внешняя или скрытая проводка не должна прикасаться к металлическим частям каких-либо конструкций.
    8. В случае если несколько проводов идут параллельно, расстояние нужно выдерживать между ними свыше трех миллиметров. Альтернативный вариант – прятать каждый провод в защитный короб или гофру. Так монтируется электрика в доме своими руками. Схемы должны составляться с учетом этого.
    9. Соединять и разводить провода следует в специальных распределительных коробах. Все места соединений нужно тщательно изолировать, причем обязательно следует учитывать одну особенность – запрещается соединять медные и алюминиевые провода. Если делаете проводку из медного провода, то делаете ее всю из него, никаких участков из алюминия не должно быть.
    10. Заземление (провода нуля в том числе) необходимо закреплять ко всем приборам при помощи болтовых соединений.

    Вот такие требования запрашивает вся электрика. Своими руками схемы соединений составить можно, только если учесть все эти правила и нормы.

    Проект электропроводки в доме

    Электрика в доме своими руками схемы

    Первым делом вам необходимо создать проект электропроводки, именно с него и начинается все. От него будете отталкиваться в дальнейшем при проведении монтажа. Конечно, будет намного лучше, если его вам сделают опытные техники, которые не один год занимаются этим делом. Но если у вас имеется опыт, дерзайте.

    Но учтите, что от того, как сделан проект, зависит ваша же безопасность. Вам обязательно нужно знать, какие условные обозначения применяются при составлении схем и проектов. Стоит отметить, что российские стандарты довольно сильно отличаются от европейских или американских, поэтому не стоит использовать зарубежные схемы в условиях нашей страны. Проектируется вся электрика в доме своими руками (схемы приведены в статье) на начальном этапе.

    Электрика в доме своими руками схемы

    Рисуете план дома или квартиры, отмечаете на нем места, в которых будут установлены розетки, выключатели, люстры и т. д. О количестве электроприборов было сказано немного ниже. На этом этапе главная цель – создать схему, на которой будут обозначены все места монтажа приборов. Вторая часть – наметить места прокладки проводов по квартире. Конечно же, вам нужно знать, в каких местах будет стоять бытовая техника.

    Разводка проводов

    Затем производите разводку всех проводов. И если создание схемы с расположением потребителей – простое дело, на этом этапе работ стоит более подробно остановиться. Можно использовать три типа подключений и разводки:

    Наиболее привлекательным с точки зрения экономии материалов считается третий.

    Электрика в доме своими руками схемы

    Делается электрика в доме своими руками (схемы смешанного типа) с максимально возможной эффективностью. Чтобы облегчить себе работу, проводите разгруппировку:

    1. Освещение коридоров, жилых помещений, кухни.
    2. Ванная и туалет (освещение).
    3. Розетки в жилых комнатах, коридорах.
    4. Розетки в кухне.
    5. Розетка электрической плиты (при необходимости).

    Обратите внимание, что это простейший вариант группировки потребителей электроэнергии. Чем меньше групп, тем меньше материалов будет израсходовано. Вышеприведенный пример – самый простой и экономичный. Можно усложнить: буквально к каждой розетке, например, подводить электропроводку. О том, как провести электрику в частном доме своими руками, вы начинаете немного осознавать.

    Электрика в доме своими руками схемы

    Чтобы упростить прокладку электропроводки, ее можно монтировать под полом (для розеток). В случае с верхним освещением можно проводить монтаж в плитах перекрытий. Идеально для «ленивого» способа – отпадает необходимость штробировать стены и потолок. Причем на план-схеме данный тип проводки нужно отмечать пунктирными линиями.

    Расчет тока потребления

    Обязательно нужно учитывать силу тока, которая будет протекать по сети. Для этого имеется простая формула: сила тока – это отношение суммарной мощности всех потребителей к напряжению (можно сказать, что это константа, так как стандарт напряжения в нашей стране 220 Вольт). Допустим, у вас следующие потребители:

    1. Электрический чайник мощностью 2000 Вт.
    2. Десяток ламп накаливания, каждая по 60 Вт (всего 600 Вт).
    3. Микроволновая печь мощностью 1000 Вт.
    4. Холодильник мощностью 400 Вт.

    Электрика в доме своими руками схемы

    Напряжение в сети 220 В, суммарная мощность равна 2000+600+1000+400, то есть 4000 Вт. Разделив это значение на напряжение в сети, получаем 16,5 А. Но если взглянуть на практические данные, то в квартирах и домах максимальное потребление тока редко когда доходит до 25 Ампер.

    По этому параметру необходимо выбирать все материалы для проведения монтажа. В частности, от силы тока зависит сечение проводов. Обратите внимание на то, что нужно брать всегда запас в 25%. Другими словами, если вы вычислили ток потребления 16 А, нельзя устанавливать предохранитель с таким же значением тока срабатывания. Нужно выбирать стандартное значение больше, нежели расчетное.

    Марки проводов для использования в домах

    Электрика в доме своими руками схемы

    Теперь о том, как монтируется электрика в доме. Кабель (правила ПУЭ регламентируют все его параметры) необходимо выбирать, исходя из токовых характеристик. Желательно, чтобы в доме или квартире проводка была сделана из таких материалов:

    1. Провод марки ВВГ-5Х6. Этот провод состоит из пяти жил, каждая имеет сечение 6 кв. мм. Он широко используется для домов, имеющих трехфазную сеть, чтобы соединить осветительный щиток с основным.
    2. ВВГ-2Х6 имеет две жилы сечением 6 кв. мм. Широко используется для домов с однофазным питанием, чтобы соединить осветительный щиток и основной.
    3. Провод марки ВВГ-3Х2,5 имеет три жилы, у каждой сечение 2,5 кв. мм. Применяется для соединения осветительных щитов с распределительными коробками. Также от коробов до розеток.
    4. Марка ВВГ-3Х1,5 имеет три жилы, у каждой сечение 1,5 кв. мм. Применяется для подключения выключателей и ламп освещения.
    5. Марка провода ВВГ-3Х4 трехжильный, сечение каждой жилы 4 кв. мм. Применяется для подключения электрических плит.

    Подсчеты количества материалов

    Электрика в доме своими руками схемы

    Теперь считаете, из каких компонентов (в том числе и мелких) состоит электропроводка в доме. Своими руками проект, разводка, монтаж, выполняется достаточно быстро. Правда, вам придется изрядно постараться как можно точнее сосчитать количество провода. Для этого, согласно плану, проходите по квартире с рулеткой. Проведя замеры, добавьте сверху метра четыре – запас лишним не будет.

    На входе в дом ставится осветительный щит, все провода из дома подходят к нему. В нем производится установка автоматических выключателей. Обратите внимание на то, что автоматы должны иметь максимальный ток срабатывания 16 или 20 Ампер. Электрическая плитка должна подключаться через отдельный автоматический выключатель. При мощности до 7 кВт используется автомат на 32 А, при большей – на 63 А.

    После считаете количество распределительных коробок и розеток, ничего сложного в этом деле нет, производится это по схеме, составленной ранее. В дальнейшем вам потребуются различные «мелочи», например, изоляционная лента, наконечники, трубки, кабель-каналы, коробки, термоизоляция, и прочие. Теперь стоит поговорить о том, какими инструментами проводится монтаж проводки в доме своими руками. Схема рассмотрена довольно подробно.

    Инструменты для проведения работ

    Электрика в доме своими руками схемы

    При проведении всегда придерживайтесь правил техники безопасности. Чтобы не запутаться, лучше выполнять самостоятельно, если же у вас есть напарник, то помощь должна быть минимальной – подай, принеси, не мешай. Вам потребуется следующий инструмент:

    1. Мультиметр.
    2. Перфоратор.
    3. Болгарка.
    4. Шуруповерт.
    5. Плоскогубцы.
    6. Кусачки.
    7. Фигурная и плоская отвертки.
    8. Уровень.

    Если вы проводите ремонт в старой квартире и параллельно меняете проводку, необходимо все кабели вытянуть, чтобы они не мешали. Для этой работы пригодится специальный датчик обнаружения электропроводки.

    Разметка расположения проводов

    На стене наносите метки, по которым будете прокладывать провода. Обратите внимание на то, соответствует ли правилам положение проводов. После того как наметили места прохождения электрокабелей, можно обозначить розетки, коробки, щитки и выключатели. Обратите внимание на то, что в новых квартирах под установку щитка имеется ниша. А в старых домах щиты просто крепятся к стене.

    Штробирование стен

    Электрика в доме своими руками схемы

    Первым делом устанавливаете на перфораторе специальную насадку и высверливаете отверстия для установки распределительных коробов, выключателей и розеток. Чтобы прокладывать провода, необходимо сделать в стенах канавки – штробы. Они делаются при помощи болгарки или перфоратора. Какой бы способ ни выбрали, грязи и пыли будет достаточно. Канавка должна иметь глубину 2 см. Что касается ширины, то ее должно хватить, чтобы уложить все провода. Как вы понимаете, разводка электропроводки своими руками – дело нехитрое, сложнее с физической точки зрения сделать монтаж.

    Отдельная история с потолком. Если планируете делать навесной, то все провода просто устанавливаете на перекрытии. Это самый простой способ. Немного сложнее – сделать неглубокую штробу. И еще один – спрятать в перекрытии. Например, в панельных домах применяются такие перекрытия, в которых имеются внутренние пустоты. Поэтому хватит двух отверстий, чтобы проложить провода. И последнее – это пробивание отверстий в углах комнат, чтобы вывести провода к центральному щитку. После приступаете к монтажу электропроводки закрытым (придется штробировать стены) или открытым способами.

    Заключение

    Электрика в доме своими руками схемы

    Самое главное в монтаже электрической проводки в домах и квартирах — придерживаться всех норм и правил по ГОСТу, СНиПу, ПУЭ. Так вы не только сможете добиться максимальной эффективности от электропроводки, но и надежности, долговечности, а самое главное — безопасности. И старайтесь применять при монтаже только качественные материалы. Например, провода желательно использовать медные — у них намного больше срок службы (лучше проводимость, меньше нагреваются).

    Электрика в доме своими руками схемы

    15 симптомов рака, которые женщины чаще всего игнорируют Многие признаки рака похожи на симптомы других заболеваний или состояний, поэтому их часто игнорируют. Обращайте внимание на свое тело. Если вы замети.

    Электрика в доме своими руками схемы

    12 вещей, которые не стоит покупать в секонд-хенде Ознакомьтесь со списком вещей, которые всегда должны быть новыми, и никогда не покупайте их в секонд-хендах.

    Электрика в доме своими руками схемы

    Наши предки спали не так, как мы. Что мы делаем неправильно? В это трудно поверить, но ученые и многие историки склоняются к мнению, что современный человек спит совсем не так, как его древние предки. Изначально.

    Электрика в доме своими руками схемы

    10 очаровательных звездных детей, которые сегодня выглядят совсем иначе Время летит, и однажды маленькие знаменитости становятся взрослыми личностями, которых уже не узнать. Миловидные мальчишки и девчонки превращаются в с.

    Электрика в доме своими руками схемы

    20 фото кошек, сделанных в правильный момент Кошки — удивительные создания, и об этом, пожалуй, знает каждый. А еще они невероятно фотогеничны и всегда умеют оказаться в правильное время в правил.

    Электрика в доме своими руками схемы

    Эти 10 мелочей мужчина всегда замечает в женщине Думаете, ваш мужчина ничего не смыслит в женской психологии? Это не так. От взгляда любящего вас партнера не укроется ни единая мелочь. И вот 10 вещей.

    Электропроводка в доме своими руками пошагово

    Электричество — дело серьезное и ответственное. Если собираетесь все работы делать самостоятельно, вам нужно делать все очень аккуратно и старательно. Правильная разводка электропроводки в частном доме — залог безопасности, ведь по статистике 70% пожаров случаются из-за неисправностей электрики. Если вы не уверены в своих силах, лучше доверьте работу специалистам, только проверенным.

    Электрика в доме своими руками схемы

    Разводка электропроводки в частном доме может быть сделана своими руками

    План действий

    Разводка электропроводки в частном доме делается до начала отделочных работ. Коробка дома выгнана, стены и кровля готовы, — самое время начинать работы. Последовательность действий такая:

    • Определение типа ввода — однофазный (220 В) или трехфазный (380 В).
    • Разработка схемы, расчет мощности планируемого оборудования, подача документов и получение проекта. Тут нужно сказать, что далеко не всегда в технических условиях вам определят заявленную вами мощность, скорее всего выделят не более 5 кВт.
    • Выбор составляющих и комплектующих, закупка счетчика, автоматов, кабелей и т.п.
    • Ввод электрики от столба в дом. Выполняется специализированной организацией, вам нужно определиться с типом — воздушный или подземный, установить в нужном месте автомат ввода и счетчик.
    • Установить щиток, завести электричество в дом.
    • Прокладка кабелей внутри дома, подключение розеток, выключателей.
    • Устройство контура заземления и его подключение.
    • Тестирование системы и получение акта.
    • Подключение электричества и его эксплуатация.

    Это только общий план, в каждом случае есть свои нюансы и особенности, но начинать нужно с получения технических условий подключения к электросети и проекта. Для этого нужно определиться с типом ввода и планируемой мощностью энергопотребления. Нужно помнить, что подготовка документов может занять и полгода, так что подавать их лучше еще до начала стройки: на выполнение техусловий дается два года. За это время, наверняка, вы сможете выгнать стену, на которую можно будет поставить автомат и счетчик.

    Сколько фаз

    В частный дом может подаваться однофазное напряжение (220 В) или трехфазное (380 В). По нормам энергопотребления для частного дома на однофазную сеть максимальный расход на дом может составлять 10-15 кВт, на трехфазную — 15 кВт.

    Электрика в доме своими руками схемы

    Трехфазный ввод нужен только тогда, когда требуется подключить мощное оборудование, работающее от сети 380 В

    Так в чем разница? В том, что в трехфазную сеть можно напрямую включать мощные электроприборы — электроплиты или котлы отопления, духовки и тому подобное оборудование. Однако требования по вводу и разводка сети 380 В намного жестче: напряжение выше, больше шансов получить тяжелую травму. Потому, если дом у вас не больше 100 квадратов, и вы не думаете его отапливать электричеством, вам лучше проводить 220 В.

    Составление плана и получение проекта

    Определившись с типом ввода, можно приступать к разработке плана электрификации дома. Берете план дома в масштабе, и прорисовываете где будет стоять техника, прикидываете, где расположить розетки и выключатели. При этом нужно учитывать где какая крупногабаритная мебель будет стоять, и куда ее можно будет переставить, чтобы в эти зоны не наставить розеток и выключателей.

    На плане нужно будет нанести все осветительные приборы: люстры, бра, торшеры, лампы. Для некоторых из них нужны будут выключатели, для некоторых — розетки. Потом нужно будет прикинуть, какие приборы в каждом помещении нужно будет включать. Например, на кухне установлена масса техники, которая работает постоянно. Для нее обязательно нужны розетки. Есть еще техника, которая включается периодически. Все это наносится на план, определяется оптимальное расположение точек включения. Такой же подход и в каждой из комнат.

    Электрика в доме своими руками схемы

    Результат проектирования электропроводки в частном доме. У вас тоже должна получтся подобная схема

    Определение суммарной мощности

    Определившись примерно с тем, какая техника будет стоять в вашем доме, суммируете ее мощность. Средние мощности можно взять из таблицы: техники-то пока, наверное нет. Причем, где есть, учитываете пусковые нагрузки (они намного выше). К найденной сумме добавляете около 20% запаса. Результат и будет требуемой мощностью. Ее и указываете в бумагах, подаваемых для получения разрешения на подключение электричества к участку. Если вам выделят заявленную мощность, вам очень повезет, но надеяться на это не стоит. Скорее всего придется вкладываться в стандартные 5 кВт — самый распространенный лимит элекмтричества на частный дом.

    Электрика в доме своими руками схемы

    Средние значения мощностей приборов для расчета суммарной нагрузки на электропроводку частного дома своими руками

    Разбивка потребителей на группы

    Все эти потребители (это термин профессионалов) — лампы, прожекторы, выключатели, розетки — разбиваются на группы. Отдельной веткой разводится электрика на осветительный приборы. Обычно хватает одной, но это — не правило, может удобнее или целесообразнее будет сделать две ветки — на каждое крыло дома или на каждый этаж — зависит от типа и конфигурации здания. Точно в отдельную группу выделяется освещение подвального этажа, подсобных помещений, а также свет на улице.

    Потом разбиваются на группы розетки. Сколько можно «сажать» на один провод — зависит от диаметра используемого провода, но не очень много — три-пять, не больше. На подключение каждого мощного прибора лучше выделить отдельную линию электропитания: это надежнее с точки зрения пожарной безопасности, и будет способствовать более долгой эксплуатации приборов.

    В результате в кухню у вас может идти три-семь линий — тут техники больше всего и мощной тоже: на электрокотел, электроплиту отдельные линии нужны безоговорочно. Холодильник, микроволновку, электродуховку, стиральную машину лучше тоже «посадить» отдельно. Не такие мощные блендер, кухонный комбайн и т.д. можно включать в одну линию.

    Электрика в доме своими руками схемы

    Проектирование электропроводки в частном доме: считаем количество групп и планируем что куда подключать

    В комнаты идет обычно по две-четыре линии: в современном жилище и в любой комнате есть что включить в электросеть. Одна линия пойдет на освещение. На второй будут розетки, в которые нужно будет включить компьютер, роутер, телевизор, зарядку телефона. Все они не очень мощные и могут быть объединены в одну группу. Если предполагается установка кондиционера или будете включать электрообогреватель — нужны отдельные линии.

    Если частный дом небольшой — дача, например, то групп вообще может быть две или три: она на все осветительные приборы, вторая — на улицу и третья — на все внутренние розетки. В общем, количество групп — дело индивидуальное и зависит больше всего от размеров дома и количества электрооборудования в нем.

    Электрика в доме своими руками схемы

    План электропроводки может быть совсем небольшим, если дом небольшой

    По количеству полученных групп определяется количество автоматов на распределительном щитке в доме: к полученному количеству групп добавляете два-четыре на развитие (вдруг забыли что-то важное, или нужно будет что-то новое мощное включить, разделить слишком большую или далеко разнесенную группу группу на две и т.п.). По количеству групп выбирается распределительный щиток и количество автоматов в нем: на каждую группу идет отдельный автомат. Если частный дом большой — на несколько этажей, имеет смысл поставит более мощные автоматы на каждый этаж, а к ним подключать автоматы групп.

    Где поставить щиток

    Нормативами место установки щитка не нормируется. Есть только ограничения насчет расстояния от трубопроводов он должне находится на расстоянии не менее 1 метра. Трубы берутся в расчет любые: водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки, газопровод и даже газовые счетчики.

    Насчет помещений ограничений нет. Многие ставят щиток в котельной: раз уж техническое помещение, то разумно собрать тут все коммуникации. Принимающие органы претензий не предъявляют. Иногда удобнее расположить щиток возле входной двери. Если класс защиты соответствует требованиям, никаких претензий быть не должно.

    Выбор кабелей и комплектующих

    Стандартная сегодня схема электропроводки частного дома включает в себя два автомата. Один — входной — устанавливается до счетчика, как правило на улице. Его и счетчик опломбируют при вводе в строй. Второй автомат УЗО ставят в доме перед щитком. Ток срабатывания (отключения) этих устройств подбирается так, чтобы первым отключался автомат, установленный в доме (его величина тока чуть меньше). Тогда при аварийном срабатывании вам не нужно будет лезть под крышу.

    Электрика в доме своими руками схемы

    Типовая схема электропроводки частного дома: групп может быть много разных

    Если расчетная нагрузка меньше 15 кВт, входной автомат ставят на 25 А. Соответственно подбирается и счетчик. При большей потребляемой мощности необходима будет установка трансформатора, его параметры и параметры всего оборудования будут указаны в проекте.

    В последнее время при подключении частного дома к электросети, требуют устанавливать счетчик и автомат на улице. Это требование законодательно ничем не подтверждено, просто так электрослужбе легче контролировать потребление. Если хотите, можно побороться, если нет — выбирайте счетчик и автомат в корпусе с повышенной пыле- и влаго- защищенностью — класс защиты не ниже IP-55. Для установки внутри здания защита должна быть меньше — IP-44, соответственно будет ниже и цена.

    Выбор кабелей

    Для электропроводки в частном доме лучше использовать кабели, а не провода. У них изоляция, как минимум в два раза лучше, потому и требования по прокладке не такие жесткие, да и использовать их безопаснее. Вся внутренняя разводка должна в частном доме должна быть сделана с защитным заземлением. Ранее таких требований не было, теперь же многие электроприборы имеют трехконтактные вилки и для безопасной работы требуют заземления. Потому кабель должен быть трехжильный.

    В электрических кабелях жилы делают из меди или алюминия. Хоть алюминий и дешевле, его используют реже: он жесткий, чаще ломается, с ним сложнее работать. При самостоятельной разводке электропроводки в частном доме и отсутствии опыта это может стать проблемой. К тому же в деревянных домах внутри он вообще использоваться не может.

    Определение сечения жил

    После того как определились с материалом, можно выбирать диаметр жил кабеля. Делают это в зависимости от планируемой нагрузки на линии по таблице.

    Электрика в доме своими руками схемы

    Расчет электропроводки — выбор сечения жил кабеля проводят по этой таблице

    Сечение жилы подбирают по току или по мощности всех потребителей, подключеных к одному автомату. Вот тут вам еще раз пригодится план электрификации дома, где у вас прорисованы группы потребителей. Считаете сумму токов или мощностей всех приборов и выбираете нужное сечение жил по таблице.

    Как таблицей пользоваться? Если решили укладывать медные провода, напряжение ввода 220 В, то для внутренней проводки подойдет левая ее часть, соответствующий столбец. Сравнивать будет найденную мощность всех подключаемых к группе потребителей (ее найти и посчитать проще). В той части, где речь идет о медных проводах, укладываемых в лотки, пустоты, каналы, столбце «220 В» находите ближайшее большее значение. По этой строчке двигаетесь вправо до колонки «Сечение, кв. мм». Указанная тут цифра и будет требуемым размером жил. Из проводников этого диаметра нужно будет делать электрическую проводку от автомата до розеток или выключателей.

    Чтобы не запутаться при подсчете и прокладке, жилы одного диаметра обозначайте на плане определенным цветом (запишите, чтобы не забыть, каким цветом что обозначили). После того, как диаметр определен для всех групп потребителей, считают длину требуемых кабелей по каждому размеру, к найденным цифрам добавляют запас 20-25%. Вы рассчитали проводку для своего дома.

    Выбор типа оболочки

    Определенные требования к типу оболочки есть только при прокладке электрики в деревянных домах: там рекомендовано использовать тройную (NYM) или двойную (ВВГ) изоляцию кабелей. В домах их менее горючих материалов можно использовать любую изоляцию. Главное, чтобы она была целой, без трещин, наплывов и других повреждений. Если хотите перестраховаться, можно воспользоваться и проводниками с усиленной защитой. Это имеет смысл в помещениях с повышенной влажностью (кухня, ванная, бассейн, баня и т.п.).

    Выбор розеток и выключателей

    Под какие-то мощные приборы розетки выбираются по максимальному (пусковому) току. Для остальных маломощных потребителей они идут стандартные. Нужно знать, что бывают они:

    • Наружные — когда корпус торчит из стены. Их устанавливать проще: на стену крепится подложка, а к ней сверху розетка. Но такие модели сейчас мало кто использует, даже на дачах. Причина эстетическая: не самое привлекательное зрелище.
    • Внутренние. Под электрическую часть делается углубление в стене, в него устанавливается и замуровывается монтажная коробка. Внутрь этой коробки вставляется электрическая часть розетки или выключателя.

    Именно внутренние электрические розетки и выключатели сегодня чаще всего используются. Они оформлены в разном стиле, окрашены в разные цвета. Подбираются в основном в тон отделке, а если это невозможно, ставят белого цвета.

    Как подключать проходные выключатели (включать/выключать свет с двух и более мест) читайте тут .

    Проводка своими руками

    Современные тенденции строительства предусматривают скрытую проводку. Она может быть уложена в специально сделанные в стенах канавки — штробы. После укладки и закрепления кабелей их замазывают шпаклевкой, сравнивая с поверхностью остальной стены. Если возведенные стены будут потом облицовываться листовыми материалами — гипсокартоном, ГВЛ и т.п. то штробы не нужны. Кабели укладываются в зазор между стеной и отделкой, но в этом случае — только в гофрированных рукавах. Оболочка с проложенными кабелями крепится хомутами к элементам конструкции.

    Электрика в доме своими руками схемы

    Как должна прокладываться внутренняя электропроводка. В частном доме при устройстве своими руками необходимо соблюдать все правила

    При прокладке нужно помнить, что внутренняя электропроводка частного дома делается по всем правилам и рекомендациям. Только так можно гарантировать безопасность. Основные правила такие:

    • прокладка проводки только вертикально и горизонтально, никаких скругленных углов или скошенных трасс;
    • все места соединений должны быть сделаны в монтажных распределительных коробках ;
    • горизонтальные переходы должны быть на высоте не менее 2,5 метров, от них вниз опускается кабель к розетке или к выключателю.

    Подробный план прохождения трассы, подобный тому, что на фото выше, необходимо сохранить. Он пригодится во время ремонта или модернизации проводки. С ним нужно будет сверятся, если где-то вблизи нужно будет штробить или делать дырку, забивать гвоздь. Основная задача — не попасть в кабель.

    Способы соединения проводов

    Большой процент проблем с электропроводкой происходит от плохого соединения проводов. Их можно сделать несколькими способами:

    • Скрутка. Соединятся таким способом могут только однородные металлы, или не вступающие в химическую реакцию. Скручивать медь и алюминий нельзя категорически. В остальных случаях длинна оголенных проводников должна быть не меньше 40 мм. Два провода между собой соединяются, как можно плотнее, витки укладываются один возле другого. Сверху соединение заматывается изолентой и/или упаковывается термоусадочной трубкой. Если хотите чтобы контакт был 100%, а потери минимальными, не поленитесь скрутку пропаять. Вообще, по современным нормам этот вид соединения проводов считается ненадежным.

    Электрика в доме своими руками схемы

    Правила монтажа электропроводки в частном оме запрещают делать скрутки в стенах (замуровывать их). Если и могут они быть, то только в монтажных коробках, где их состоянии можно проверить

  • Соединение через клеммную коробку с винтовыми зажимами. В корпусе из термостойкого пластика запаяны металлические клеммы, которые затягиваются при помощи винтов. Очищенный от изоляции проводник вставляется в гнездо, закрепляется винтом, при помощи отвертки. Этот вид соединения — наиболее надежный.

    Электрика в доме своими руками схемы

    Соединение электропроводки при помощи клеммных коробок — это быстро, удобно, надежно, безопасно

  • Соединительные колодки с пружинами. В этих устройствах контакт обеспечивается пружиной. В гнездо вставляется оголенные проводник, которых зажимает пружина.
  • И все равно, наиболее надежные методы соединения — сварка и пайка. Если есть возможность сделать соединение таким, можно считать, что проблем у вас не будет. Во всяком случае с соединениями.

    Монтаж электропроводки в доме своими руками требует тщательного выполнения всех требований. Это — гарантия вашей приватной безопасности и безопасности вашей частной собственности.

    После того, как провода от автомата до точки подключения розетки или выключателя проложены, их проверяют на целостность тестером — прозванивают жилы между собой, проверяя целостность проводников, и каждую по отдельности на землю — проверяя не повреждена где-нибудь изоляция. Если кабель не поврежден, приступают к монтажу розетки или выключателя. Подключив, все еще раз проверяют тестером. Потом их можно заводить на соответствующий автомат. Причем автомат желательно сразу подписать: проще будет ориентироваться.

    Закончив электроразводку по всему дому, проверив все самостоятельно, вызывают специалистов электролаборатории. Они проверяют состояние проводников и изоляции, замеряют заземление и ноль, по результатам дают вам акт (протокол) испытаний. Без него вам не дадут разрешение на ввод в эксплуатацию.

    Источники: http://chudesniydom.ru/kommunikacii/kak-provoditsya-elektrika-v-derevyannom-dome-svoimi-rukami-sxemy.html, http://fb.ru/article/246312/elektrika-v-dome-svoimi-rukami-shemyi-elektrika-v-kvartire-i-dome-svoimi-rukami, http://stroychik.ru/elektrika/elektroprovodka-v-dome-svoimi-rukami

    Щитовой дом своими руками

    0

    Щитовой дом своими руками: пошаговая инструкция

    Щитовой дом своими руками

    Каркасно-щитовой дом — недорогая альтернатива постройкам из бруса или оцилиндрованного бревна. Несведущему человеку может показаться, что построить такое здание сложно. На самом деле это не совсем так. Есть много нюансов, без учета которых нельзя обойтись в любом строительстве. В целом же возвести каркасно щитовой дом своими руками абсолютно реально.

    Что такое каркасно щитовое строительство

    Каркасное строительство стало актуальным в связи с повышением спроса на недорогие дома, которые можно использовать в качестве дач. Эти постройки не такие мощные и основательные, как кирпичные, но и цель у них другая. Главные требования, которым отвечает каркасное строительство, — дешевизна и скорость. Все преимущества щитовых домов можно выразить в следующем наборе характеристик:

    1. Строительство одноэтажного здания занимает 3, максимум, 4 месяца.

    2. Все материалы обходятся в несколько раз дешевле по сравнению с аналогичными масштабами строительства дома из кирпича, клееного бруса и других материалов.

    3. Возведенные за такой небольшой период постройки, тем не менее, отличаются достаточной прочностью и устойчивостью к деформациям. Они не дают усадку и могут выдержать землетрясение в 6-7 баллов.

    4. Все коммуникации легко скрыть за щитовой конструкцией.

    5. Каркасно-щитовой дом очень легкий, в связи с чем не требует мощного фундамента.

    Более полное представление, как можно построить каркасно щитовой дом своими руками, может дать наша пошаговая инструкция с видео уроками. Начинать всегда нужно с планирования, составления схемы здания и расчета необходимых материалов. На фото ниже представлена схема подобного сооружения от столбиков фундамента и цокольных перемычек – до кровли и дымовой трубы.

    Щитовой дом своими руками

    Общее представление о том, что такое щитовой дом, можно получить из его макета.

    Щитовой дом своими руками

    При этом нельзя не учитывать некоторые недостатки этих конструкций. Например, каркасно-щитовой дом нельзя перестроить. Он представляет собой единую систему, которая не поддается изменениям. Кроме того, в нем лучше не делать второй этаж. Удачным выходом из ситуации будет небольшая уютная мансарда. И самое главное, каркасно-щитовой дом рассчитан по нормам всего на 75 лет. Большего от него лучше не требовать.

    Рассматриваемая нами постройка очень легкая. Заливать такой серьезный фундамент, как под двухэтажное кирпичное здание, просто смысла нет. Под каркасно-щитовой жилой дом или дачу можно сделать свайный или ленточный незаглубленный фундамент. Первый вариант считается даже более предпочтительным, поскольку позволяет немного приподнять постройку над землей. Это сохранит деревянные перекрытия в большей сохранности и предупредит распространение плесени. Посмотрите на фото, как это выглядит вживую.

    Щитовой дом своими руками

    Монтаж пола видео

    Каркасно щитовой дом оборудуется специфическим видом основания. Полы в нем имеют 2 уровня. Для строительства первого можно использовать необработанные брусья. Видно их нигде не будет. Доски на каркас основания укладываются согласно разметке будущих стен комнат. Чтобы доски не гнили, их мало только поднять над землей, нужно еще и обработать весь деревянный материал специальным составом – антисептиком.

    Очень важно, чтобы пол был уложен идеально ровно. От качества выполнения этого этапа строительства зависит то, насколько ровными будут все остальные стены и конструкция в целом. Обязательно используйте уровень и вообще ответственно отнеситесь к этому этапу. Как положить пол от а до я, детально описано в видео мастер-классе.

    К фундаменту доски и перекрытия крепятся анкерными болтами. Сверху укладываются лаги, в промежутках между которыми располагается утеплитель. Самый дешевый и качественный материал – минвата, но можно использовать и пенопласт. Затем обустраивается второй слой: к лагам прибиваются доски 50х150 мм. На них крепятся листы ОСП, сверху – подложка под ламинат и собственно сам ламинат.

    Стены щитового дома видео

    Каркасно щитовой дом отличается особенной конструкцией не только пола, но и стен. Собственно из-за особенностей их устройства каркасно-щитовое строительство и получило свое название. Очень подробная, пошаговая инструкция возведения стен такого здания со множеством полезных советов изложена во втором видео. В общих же чертах описать его можно приблизительно так:

    1. Сначала монтируется каркас постройки. Для этой цели лучше всего использовать очень прочный брус размерами 150х150 мм. В идеале это должен быть дуб. Для крепления лучше использовать деревянные нагели, а не металлические крепежи, которые будут со временем окисляться и ухудшать кондицию каркаса.

    2. Затем делаются раскосы. Они необходимы для обеспечения жесткости конструкции.

    3. Монтируются щиты и утепляются стены минеральной ватой. Как выглядит щит в разрезе, можно увидеть на фото. Обратите внимание, как обеспечена ветрозащита, тепло- и пароизоляция.

    Щитовой дом своими руками

    Чтобы утеплить каркасно-щитовой дом, традиционно используют минвату. Изнутри здания стены можно отделать вагонкой или вертикальной шпунтованной доской. Полы можно накрыть ламинатом, паркетом либо линолеумом в зависимости от бюджета строительства и предназначения комнат.

    Оконные проемы должны составлять не более 20-ти % от всей площади стены, на которой они расположены. Если дом будет использоваться в качестве дачи, стоит установить одинарный стеклопакет. Для постоянного проживания лучше использовать двойной. Такие окна качественнее изолируют внутреннее пространство здания от шума с улицы и холода.

    В качестве наружного покрытия стен можно использовать виниловый сайдинг. Он прост в монтаже, отличается практичностью и долгим сроком эксплуатации. Кроме того, этот материал будет способствовать сохранности стен щитового дома. Иногда стены покрывают и металлическим сайдингом. Если вы выбрали данное покрытие, не забывайте про защиту металла от коррозии. Используйте для этой цели специальный раствор, который можно приобрести в магазинах стройматериалов.

    Еще один вариант внешнего покрытия – блок-хаус. Это более дорогостоящий материал, но зато выглядит он как самое настоящее бревно. Прежде, чем красить, обязательно обработайте его антипиреном и антисептическим раствором.

    Кровля и коммуникации щитового дома

    Подробная инструкция по сборке каркасной крыши представлена в нашем третьем видео уроке. Построить основание для кровли можно из толстого бруса, который называется мауэрлатом. Брусья с сечением 150х50 мм соединяются друг с другом под углом 50°. Стропила скрепляются между собой поперечной доской при помощи гвоздей. Обрешетка выполняется из досок 100х25 мм. Расстояние между досками – 10 см.

    Затем обрешетка накрывается рубероидом. Кровлю лучше накрыть металлочерепицей, начиная снизу и продвигаясь вверх до самого конька. Листы кровельного материала нужно укладывать внахлест! Коньковая часть закрепляется саморезами. Крыша накрыта. Можно приступать к монтажу коммуникаций.

    Каркасно-щитовой дом и его особенности: советы мастера

    Если вы решили построить каркасно-щитовой жилой дом, вам пригодятся следующие рекомендации эксперта. Во-первых, не следует слишком усложнять конструкцию здания. Щитовая технология рассчитана на максимально простые по архитектуре постройки. Поскольку сами стены очень тонкие, крайне важно правильно выбрать утеплитель для них. На этом экономить не стоит.
    Выбирайте щиты не слишком больших размеров, иначе придется арендовать тяжелую строительную технику. А это уже дополнительные – и немалые – расходы. Небольшие же щиты позволят построить дом буквально голыми руками. Щитовые панели изготавливают особые компании. Прежде, чем делать заказ, полюбопытствуйте, каково качество производимой ими продукции. Спросите адреса, где были построены здания из щитов компании, и лично пообщайтесь с их владельцами.

    Щитовой дом своими руками

    Используя весь этот материал, вы сможете самостоятельно построить себе дачу или дом для постоянного проживания. Но отнеситесь к процессу строительства очень ответственно. От этого зависит очень многое: как долго простоит ваша постройка, будет ли она выглядеть должным образом и соответствовать вашим ожиданиям. Обязательно изучите наш видеоматериал. В нем вы получите много полезных советов по строительству каркасного дома.

    No related posts.

    09.06.2016 by
    Categories: дом

    Щитовой дом своими руками — пошаговая инструкция

    Многие думают, что строительство щитового дома собственными руками это очень трудно и дорого. Однако это не так. Если правильно все распланировать и сделать заранее чертеж задуманного дома, то можно построить хороший и прочный щитовой дом.

    Щитовой дом своими руками

    Но самое главное, при самостоятельном строительстве можно сделать дом именно для себя — в соответствии со своими вкусами и предпочтениями.

    Понятие щитового строительства

    Щитовой дом своими руками

    Щитовая конструкция представляет собой сооружение, собранное из нескольких плоских деталей скрепленное дополнительными инструментами. После полной сборки щитового сооружения, проводятся внутренние отделочные работы.

    Стоить отметить, что щитовые дома строят во многих странах, включая Европу. Родоначальниками этого строительства являются канадцы. В Канаде установка домов из щитов является традицией. В этой стране обычно для строительства дома нанимают специалиста, который руководит всеми работами.

    Сборка конструкции будущего щитового дома производится на том месте, которое предназначено под его постоянную установку. Во время сборки работники, а именно семья, проводят все строительные работы с особой ответственностью.

    Именно при таком подходе, можно не только сэкономить деньги, которые впоследствии ушли бы на оплату строителей, но и построить дом с прочной конструкцией.

    Виды каркасных домов

    Щитовой дом своими руками

    Деревянный каркасный дом

    Дом с металлическим каркасом

    Каркас этого дома состоит из деревянного материала. Этот каркас имеет самую низкую стоимость, примерно 6 тысяч рублей.Работать с этим материалом очень легко. Дерево отлично распиливается ножовкой или пилой, и скрепляется оно его обычной отверткой. Правда материал следует обрабатывать специальными растворами от гниения и пожара.

    Этот каркас изготавливается из уголков или труб с квадратным сечением.Во время изготовления этого каркаса, используется тяжелые инструменты. Для того, чтобы сварить все элементы, необходимо использовать сварочный аппарат. Кроме этого, этот каркас очень дорогой, тонна трубы с квадратным сечением стоит около 40 тысяч рублей. Но металлические каркасы очень прочные, их срок службы достигает более 150 лет.

    Это дома из легких стальных конструкций. Профиль, из которого изготовлены эти каркасы, очень легкий и он хорошо противостоит к воздействиям внешней среды.Этот материал разрушается очень долго, и поэтому срок службы у него достигает до 200 лет, а иногда и больше. Для того чтобы его разрезать можно использовать обычную ножовку, а для скрепления профилей применяются обычные саморезы, которые вкручиваются обычным шуруповертом. Стоимость его очень высокая, тонна этого материала стоит около 40 тысяч.

    Что в них хорошо и что плохо?

    Какие же достоинства у каркасных домов:

    • Быстрое возведение. Щитовой дом средних размеров можно построить примерно за 2-3 месяца:
    • Низкая стоимость;
    • Высокая прочность постройки. Эти дома очень крепкие, они могут отлично выдержать землетрясения до 7 баллов по шкале Рихтера и сильный ветер;
    • Можно все сделать в соответствии со своим вкусом. Во время самостоятельного строительства есть возможность выбрать свой стиль дизайна, отделку дома;
    • Скрытая прокладка основных коммуникаций. В связи с этим не нужно устанавливать специальные устройства «магистралей» из коробов. Однако не стоит злоупотреблять этой возможностью, поскольку многие виды коммуникации требуют регулярного их осмотра, например, для ремонтных работ или обслуживания;
    • Небольшая масса. Каркасные дома имеют низкую массу, поэтому их можно устанавливать на фундаменты облегченного типа;
    • Еще одно не маловажное достоинство – это устойчивость к деформациям, если дом не отапливается в холодный период. Это достоинство особо важно при строительстве дома для дачного участка.

    Но помимо достоинств имеются и недостатки. Которые также следуют знать, поскольку при строительстве они пригодятся.

    • В связи с тем, что это деревянные дома, в дальнейшем в стенах могут завестись грызуны. Также стоит отметить, что если конструкция каркаса не будет качественно обработана специальными растворами, то могут завестись насекомые, которые могут навредить всему строению;
    • Высокая степень воздействия пожаров;
    • Трудно сделать перепланировку. Для того, чтобы в дальнейшем можно было сделать перепланировку, при строительстве необходимо использовать каркасно-рамочную технологию;
    • В щитовых домах не желательно делать второй этаж. В этих домах можно сделать не большую мансарду. Для того, чтобы построить двухэтажный дом, то для конструкции следует использовать каркасно-рамочный дом. Желательно за основу брать металлический каркас, он крепче и устойчивее;
    • Слабые теплоизоляционные свойства. Однако это понятие уже устарело. Сейчас существует большое количество утеплителей, которые можно использовать при строительстве дома;
    • Низкая звукоизоляция. Но при использовании современных звукоизоляционных средств можно получить хорошую защиту от воздушных шумов;
    • Низкий срок службы. Дома этой конструкции могут простоять всего 75 лет.

    Этапы строительства щитового дома

    Предварительная подготовка, планирование

    Щитовой дом своими руками

    Планирование и подготовка это очень важный процесс, поскольку от него зависит дальнейшая сборка всего дома.

    Перед тем, как начать строительство следует выбрать типовой проект дома и очень внимательно ознакомиться с ним. При разработке проекта стоит учитывать все элементы дома.

    В нем необходимо указать, сколько этажей будет в будущем доме — два или три. Также при желании указывается мансарда.

    Еще не маловажным будет выбрать крышу. Крыша может быть скатной, многоскатной, многощипцовой или какой-либо другой вариант;

    Использование уже готового проекта намного проще, потому что не нужно будет тратить время на разработку собственного проекта, и это намного сократит время строительства.

    Наружные и внутренние работы, сооружение стен

    Щитовой дом своими руками

    Поскольку щитовые дома очень легкие для них не нужно использовать мощный и основательный фундамент.

    Под строение этого вида можно применять следующие разновидности оснований:

    Во время выбора фундамента необходимо учитывать вид почвы и этажность будущей конструкции. Для одноэтажного сооружения подходящим вариантом будет столбчатое основание, которое можно устанавливать на любом грунте.

    Для того, чтобы установить это основание, в почве при помощи бура делаются углубления с диаметром около 20 см и глубиной около метра. Эти углубления должны размещаться на расстоянии примерно 80 см.

    Затем в готовые углубления вставляются трубы или столбы из асбеста, а свободное пространство заполняется песком и щебнем, все хорошо утрамбовывается. Столбы заполняются цементом.

    Щитовой дом своими руками

    Пол следует укладывать в два слоя. Для укладки первого слоя можно использовать необработанный деревянный материал.

    Доски следует укладывать таким образом, чтобы за счет них была обозначена разметка будущего расположения стен. Обязательно нужно обработать древесину специальным антисептиком, это поможет избежать дальнейшего гниения материала.

    Обязательно во время прокладки досок для пола используйте уровень. С помощью него можно сделать ровный пол. Именно от того, как выложен пол, зависит вся геометрия будущего дома.

    Затем анкерными болтами, прикрепляем доски к фундаменту. Расстояние между ними должно составлять примерно два метра. Но это не все. Далее укладываются сверху лаги. В промежутках необходимо размещать утеплительный материал – пенопласт или минвата.

    В конце делается второй слой. К лагам прикрепляются ровные доски с размерами 5х15 см.

    Щитовой дом своими руками

    За счет каркаса обеспечивается длительный срок эксплуатации дома. Наиболее подходящим будет каркас из деревянного материала, поскольку металлические каркасы имеют высокую стоимость.

    Для изготовления каркаса из дерева отлично подойдет дубовый брус с сечением 150х150 мм. Если же нет бруса именно из этого дерева, то можно использовать древесину других парод.

    Все углы соединяются методом «шип-паз». Во время подгонки эти углы необходимо сделать так, чтобы не было между ними зазоров.

    Желательно не использовать для скрепления металлические крепежи. Они в дальнейшем окисляются и проводят к гниению материала и расшатыванию всей конструкции. Лучше всего для скрепления применять нагели из дерева.

    Также необходимо сделать раскосы. Если из не сделать, то это может привести к потере жесткости всего пространства дома. Во время строительства щитового дома рекомендуется использовать технологию трех раскосов.

    Щитовой дом своими руками

    После установки каркаса необходимо выбрать материал для утепления стен. Самыми подходящими материалами являются утеплители теплоизоляционного типа, которые полностью закрывают все пустоты в стенах.

    Очень важно, чтобы в доме поддерживался оптимальный уровень тепла в холодный период, поэтому лучше всего устанавливать доски с большой толщиной, ее размер должен быть не менее 10 см. Для утепления стен отлично подходит пенополистирол.

    Также в качестве утеплителя отлично подходит минеральная вата. Установить в стены ее можно при помощи брусков с сечением 15х20 см. Бруски лучше всего набивать в вертикальном положении. На места стыков плит желательно прибивать бруски с более большой шириной.

    Щитовой дом своими руками

    Далее можно приступить к отделке стен с внутренней стороны. Для обшивки стен отлично подходят краска, гладкое дерево, гипсокартон или художественная роспись. Также стены можно отделать шпунтованной доской, которая при креплении к подпоркам каркаса устанавливается в горизонтальном положении.

    Далее на пол можно постелить обычный линолеум или ламинат. Также неплохим вариантом будет паркет.

    Щитовой дом своими руками

    Это также очень важный элемент во время строительства щитового дома и к его установке стоит подойти очень внимательно. Желательно, чтобы размер окон составлял 18 % от площади стены, где будет устанавливаться оконный проем.

    Для длительного проживания лучше всего устанавливать окна с двойными или тройными стеклопакетами.

    Щитовой дом своими руками

    С внешней стороны стены можно обшить сайдингом из винила или металла. Сайдинг из винила не нагревается быстро на солнце, а металлический можно покрыть раствором от коррозии. В настоящее время очень популярна отделка домов блок-хаусом. Стены, отделанные этим материалом, похожи на настоящее бревно.

    Обычно этот материал устанавливается за счет замкового соединения. Далее весь материал покрывается раствором от возгорания, в последствие это намного увеличивает срок службы всего дома.

    Также в качестве внешней отделки можно использовать декоративную штукатурку. В процессе нанесения этого материала на стены дома, можно сделать различные формы вплоть до имитации декоративного камня. Кроме этого это покрытие имеет высокий срок службы и отлично противостоит всем воздействиям внешней среды.

    Монтаж кровли и инженерные коммуникации

    Щитовой дом своими руками

    В качестве основания для крыши лучше всего использовать мауэрлат – толстый брус. Затем укладку крышу следует делать следующим образом:

    • Для начала необходимо взять брусья со стесненными краями, с сечением 50х150 мм. Обязательно при стыковке, края должны соединяться под углом 50 градусов;
    • Далее полученные стропила соединяются гвоздями и скрепляются поперечной доской в виде буквы «А»;
    • Каждое пересечение в виде буквы «А» необходимо фиксировать при помощи двух косынок;
    • После этого необходимо сделать обрешетку. Для обрешетки используются доски 25х100 мм, которые необходимо устанавливать на расстоянии друг от друга в 100 мм;
    • Обрешетка сверху закрепляется при помощи мебельного степлера, рубероидом или любым другим материалом синтетического типа;
    • Затем сверху рубероида устанавливается металлочерепица. Кровля накладывается с верхних рядов и до верхней части крыши (конька). Листы следует накладывать внахлест, ряд за рядом, пока они не достигнут верхней части крыши;
    • Лишняя торчащая часть обрезается. Коньковая полоса скрепляется саморезами.
    • Установка инженерных коммуникаций.

    Прокладка электрических коммуникаций, системы водоснабжения и канализации это трудоемкая работа и она требует дополнительных знаний в этом деле. Поэтому для этих целей лучше всего воспользоваться помощью специалистов.

    Советы эксперта

    Щитовой дом своими руками

    • Во время выбора проекта следует учитывать, что любые архитектурные новшества могут усложнить весь процесс изготовления щитов. Кроме этого они приводят к дополнительным незапланированным затратам;
    • Следует выбирать утеплитель, который имеет высокую теплоизоляцию и длительный срок эксплуатации;
    • Желательно выбирать такие размеры щитов, вес которых позволяет осуществлять сборку в домашних условиях без использования дополнительных средств механизации;
    • Перед тем, как заключать договор на изготовление щитовых панелей, все-таки следует подробно ознакомиться с уже выполненными работами данного изготовителя. Лучше всего проехать по адресам, по которым уже построены дома. Также желательно поговорить с владельцами и узнать их мнение об этом изготовителе. После полной информации на основании отзывов, уже можно будет понять стоит ли заказывать услуги именно у этого изготовителя.

    Заключение

    Щитовой дом своими руками

    Строительство щитового дома собственными руками это очень сложный и трудоёмкий процесс. Он требует большой ответственности и внимательности. Обязательно все строительство необходимо выполнять в соответствии с требованиями и правилами.

    Перед постройкой следует уделить большое внимание проекту планируемого дома. Кроме этого желательно посоветоваться с опытными специалистами, разузнать все нюансы строительства каркасного дома. Только при таком подходе можно построить крепкий и прочный дом, который прослужит длительный срок.t goes here

    Как строятся щитовые дома своими руками: практика и теория

    Каркасное строительство известно уже на протяжении нескольких веков. Неудивительно, что данная технология постоянно развивалась, усовершенствовался процесс возведения, выяснялись основные принципы качественного строительства, менялись сами материалы. В результате каркасное строительство разделилось на несколько методов строительства, от традиционного каркасного до щитового.

    Щитовой дом своими руками

    Дом из каркасно щитовых панелей

    Самостоятельное возведение

    Если мы обратимся к статистике, то узнаем, что почти 80% каркасных домов и дач строится своими руками. И только 20 % домов возводится под ключ фирмами. При этом даже те, кто строит дом самостоятельно, обращаются к фирмам за разовыми работами, к которым относятся устройство фундамента под дачный дом, монтаж стропильной системы, укладка дымохода и пр.

    Щитовой дом своими руками

    Каркасно щитовой дом: на фото видны элементы панелей

    При этом основную часть работ при некоторой теоретической подготовке можно сделать самостоятельно, существенно снизив стоимость дома. Дачи строятся своими руками чаще, чем дома для жизни, при этом и проект на дачный домик рисуются самостоятельно. Проект для жилого дома, который хотят построить, предпочитают традиционно заказывать у архитекторов.

    Монтаж каркасных зданий

    В чем заключается технология строительства каркасно щитовых и каркасных домов? Возведение дома делится на определенные этапы, которые имеют особенности. Каркасные дома возводятся пошагово:

    1. Возведение фундамента.
    2. Стяжка пола черновая (по грунту).
    3. Устройства каркаса.
    4. Утепление, пароизоляция, гидроизоляция.
    5. Закрытие стен плитами.
    6. Устройство кровли.
    7. Внешняя и внутренняя отделка.

    Это основные этапы обычного каркасного строительства. Если же вы решили пойти по самому легкому пути, скорее всего вы обратите внимание на каркасно щитовые дома. У них есть одно важное отличие от традиционных каркасников – это стены, монтируемые заранее в производственных условиях или самостоятельно. Построить такой дом можно за несколько недель, используя типовой проект.

    Щитовой дом своими руками

    Монтаж каркасно щитового здания

    Что представляют собой щитовые стены? По сути это две плиты ОСБ, между которыми нанесет жидким способом утеплитель. Пено полистирол наносится между двух плит, после чего он застывает. Готовые щиты крепятся на брус нижней обвязки, а сверху скрепляется брусом верхней обвязки.

    Такие же щиты используются и как плиты перекрытия. Кровля также может быть выполнена, используя щиты, особенно если планируется утепленная мансарда.

    Первый шаг строительства

    Первым шагом в строительстве щитовых дачных домов является подготовка территории и устройство фундамента. Щитовые постройки являются одними из самых легких, поэтому на фундамент действует минимальная сила. Построить фундамент можно своими руками.

    Щитовой дом своими руками

    Однако желательно также произвести анализ почв.

    Дело в том, что от состава почвы зависит ее подвижность. Если вам не повезло, и на вашем участке глинистые влажные почвы, то зимой влага замерзнет и произойдет расширение вещества. Почва поднимется, увлекая за собой фундамент или его часть. Как правило, состав почв неоднородный, поэтому движение также происходит неравномерно. В результате появляются трещины и другие следы разрушения.

    Щитовой дом своими руками

    Чтобы этого не происходила, фундамент должен залегать на глубине, ниже уровня промерзания, то есть минимум 60 см в глубину. Для сложных почв лучше строить ленточный или свайно-винтовой фундамент, а для песчаных подойдет столбчатый.

    1. Свайно винтовой фундамент для дачи представляет собой столбы с винтом из металла с покрытием. Они вкручиваются в почву на нужную глубину с помощью палки-рычага.
    2. Ленточный фундамент представляет собой монолитный бетонный фундамент, технология которого заключается в заливке жидкого бетона в опалубку.
    3. Столбчатый фундамент представляет собой опору из столбов, в основе которых либо блоки под фундамент либо затвердевший цемент в опалубке.

    Когда фундамент для дачи установлен, начинается само строительство щитового дома.

    Щитовой дом своими руками

    Возведение стен

    Итак, настало время возводить стены. Как правило, фундамент уже готов, и перед устройством стен необходимо залить черновую стяжку будущего пола. Ее можно сделать и после обустройства стен, однако когда стяжка будет готова, вы получите ровную площадку, которую удобно использовать для последующего строительства.

    Щитовой дом своими руками

    Производство щитовых домов делится на два разных уровня:

    1. На производстве делаются щиты определенного размера, которые доставляются на участок. В них в последствии необходимо вырезать окна, дверные проемы и подгонять нужный размер.
    2. На производстве делают готовые стены по чертежу, и в результате на участок привозятся уже готовые стены, со всеми проемами, нужными размерами и пр. Такие стены главное правильно и надежно скрепить, и дом практически готов.

    В зависимости от типа щитового дома, на производстве также делаются перекрытия и утепленные панели для кровли.

    Щитовой дом своими руками

    Щитовой дом с гаражом

    Щиты-панели можно сделать самому, для этого необходимо приобрести плиты ОСБ и пенополистиролл в баллонах. Вместо плит ОСБ можно использовать плиты ЦСП, которые не боятся влаги и считаются более надежными.

    Самое главное в возведении каркасно щитовых домов – это надежность скрепления всех элементов.

    Утепленная кровля

    Одним из самых популярных проектов является проект дома с мансардой. Для мансарды используются каркасно щитовые панели, укладываемые после монтажа стропильной системы. Стропильная система делается из бруса, и может быть двух видов –подвесная и наслонная. Висячая (или подвесная) стропильная система подходит для небольших дачных построек, так как у нее всего две точки опоры.

    Щитовой дом своими руками

    Кровля каркасно щитового дома

    Стропильные ноги подвесной конструкции подвергаются сжатию и изгибу, а стенам передается значительное горизонтальное распирающее усилие. Для уменьшения этого усилия (чтобы стены не раздвигались, попросту говоря) выполняют деревянную или металлическую затяжку, соединяющую стропильные ноги. Ее место — у основания стропил или чуть выше.

    Наслонные стропила используются при строительстве более крупных зданий, у которых крыша имеет большой разбег. Такие здания обычно оснащаются центральной несущей стеной или столбчатыми опорами. Стропильные ноги такой системы имеют три или 4 точки опоры: ноги опираются на стены здания, а средняя ее часть – на несущую стену или опоры.

    Отзывы о каркасных домах читайте тут .

    О том, как продлить срок эксплуатации деревянного дома, обложив его кирпичом, читайте здесь .

    Дом также нуждается во внутренней отделке и внешней отделке.

    Источники: http://xn--80adrbabmmcdndvifem3a.xn--p1ai/shhitovoj-dom-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya/, http://okarkase.ru/frame-home/shhitovoj-dom/shhitovoj-dom-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya.html, http://karkasblog.ru/building/shhitovye-doma-svoimi-rukami.html

    Шумоизоляция для пола в доме

    0

    Как выполняется шумоизоляция потолка в доме с деревянными перекрытиями?

    Шумоизоляция потолка в доме с деревянными перекрытиями является важным этапом в строительстве здания. Проблемы с изоляцией шума и звука актуальны всегда. Особенно если некоторые перекрытия ненадежные и тонкие. А это случается в домах, изготавливаемых из дерева, или где устанавливают деревянные перегородки и перекрытия.

    Чтобы избежать ненужных осложнений и проблем, стоит сразу их устранить. Делая ремонт или занимаясь строительством дома, каждый задается вопросом об изоляции шума.

    И это главный момент, ведь в доме с деревянными покрытиями такой элемент актуален. Для решения данной проблемы стоит сначала разобраться, что необходимо для монтажа шумоизоляции потолка в доме с деревянными покрытиями, межэтажных перекрытий и какие допускаются ошибки при установке.

    А чтобы устранить подобные вопросы, следует знать некоторые факты.

    Шумоизоляция для пола в доме

    Необходимые инструменты

    Звукоизоляция пола, межэтажных перекрытий и потолка должна учитывать свойства покупаемых материалов. Это важно для соблюдения правил, предотвращающих пожары или другие несчастные случаи. Еще материалы, покупаемые в специализированных магазинах, должны иметь все необходимые сертификаты и документы, подтверждающие качество:

    1. Опасность при пожаре. На упаковке любого строительного материала указывается категория.
    2. Коэффициент, обеспечивающий изоляцию от шума.
    3. Наличие сертификата о санитарных и гигиенических нормах.
    4. Толщина самого покрытия.

    Чтобы приступить к установке шумоизоляции перекрытий в деревянном доме, стоит приобрести все необходимые для этого материалы и инструменты:

    1. Гвозди или саморезы.
    2. Материалы, при помощи которых осуществляется звукоизоляция межэтажных перекрытий и пола, находящихся в деревянном доме. Их подбор будет зависеть от того, что именно планируется защищать от шума.
    3. Молоток или шуруповерт, чтобы обеспечить крепление.
    4. Фанеру или доски.

    В работе по монтажу важно правильно подобрать строительные материалы и подойти к этой работе ответственно.

    Изоляция пола, стен от шума

    Звукоизоляция пола делается в два этапа. Сначала черновой вариант, состоящий из балок, специального материала, напоминающего фольгу, и досок. На балки, составляющие основу пола, кладется покрытие отражающей стороной в дом, а сверху крепятся при помощи мебельного степлера доски.

    Чистовой пол выравнивают нетолстой фанерой, независимо от шероховатостей или их отсутствия. В углах фанерных плит нужно просверлить дыры для обеспечения прохождения воздуха. Это необходимо для того, чтобы не происходило застаивания и появления воды. А уже сверху покрывают линолеумом и напольными досками, затем наносят лак.

    В качестве изоляционного материала можно применить базальтовую вату или ее аналоги. Они не проводят не только шум, но и вибрации.

    Для стен же необходимо два слоя материалов. В первом использовать лучше стекловату или вату, состоящую из волокон. А во второй прослойке применяют гипсокартон или кирпич. Также стоит учитывать, что крепление должно быть надежным и следует применять специальные прокладки, которые изолируют звук. А крепится все к специальному каркасу, сделанному из направляющих.

    Шумоизоляция для пола в доме

    Шумоизоляция потолка

    1. Обеспечение звукоизоляции между этажами и на потолке следует начать с обработки поверхности от остатков красок и других веществ.
    2. Затем сооружаем каркас из балок. В законченном виде он должен напоминать ячейки.
    3. Крепятся на клей или шурупы материалы, обеспечивающие шумоизоляцию. К ним можно отнести войлок, плиты или стекловату.
    4. Промежутки между потолком и стеной следует заполнить массой из акрила. Она обеспечит дополнительную изоляцию.
    5. После всех действий можно воспользоваться потолочными плитами или сделать подвесной потолок, чтобы окончательно перекрыть доступ посторонних звуков.
    6. Когда в комнату заносят текстиль и мебель, шума становится меньше. Они также имеют свойство не пропускать звуки. Важно подобрать ткань, которая меньше всего пропускает звук.

    Шумоизоляция потолка в деревянном доме играет важную роль, особенно если помещение в несколько этажей.

    Шумоизоляция для пола в доме

    Изоляция от шума между этажами

    Конечно, для обеспечения шумоизоляции между этажами стоит с обеих сторон, а точнее потолок и пол, утеплить и сделать это одновременно, чтобы усилить непроходимость шума. В основную конструкцию межэтажных перекрытий нужно вставить звукоизоляционный материал.

    Балки, несущие на себе стойкость здания, изолируют стекловатой, поролоном или другим отражающим звук материалом. Наверх настилают доски или фанеру, и они крепятся саморезами к балкам через изоляцию.

    Данные конструкции прослужат дольше, если делать шумоизоляцию потолка, пола, стен и покрытий, находящихся между этажами, по всем правилам. Да и в деревянных домах малейший шорох или скрип будет слышать весь дом из-за того, что дерево имеет свойство отлично проводить звук. Еще подобной характеристикой обладает стекло и поверхность из лакированного дерева.

    Шумоизоляция для пола в доме

    Подытожив все вышесказанное, можно сделать вывод, что такое мероприятие, как изоляция перекрытий от шума и посторонних звуков в деревянном доме, просто необходимо, чтобы обеспечить не только хороший сон, но и комфортность проживания в течение всего дня. Сложно жить там, где слышен каждый шорох.

    А изолировав помещения от проникающих звуков, можно обеспечить полноценную работу и сон. Это важные элементы хорошего настроения и жизнедеятельности.

    Еще статьи по этой теме:

    • Шумоизоляция для пола в доме

    Как сделать черновой потолок по деревянным балкам и бетону

  • Шумоизоляция для пола в доме

    Как сделать в доме деревянные перекрытия

  • Шумоизоляция для пола в доме

    Как производится утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам?

    Делаем звукоизоляцию пола в доме с деревянными перекрытиями

    Шумоизоляция в деревянных конструкциях играет важную роль. Дело в том, что древесина является отличным проводником шумов различного типа. Деревянный дом – это своеобразная резонансная шкатулка. Любой тип шума с легкостью проникает внутрь помещения, не встречая на своем пути значительных барьеров.

    Дома, сделанные из бетонных плит и цементного основания, не имеют такой проблемы. Сама конструкция уже подразумевает звукоизолирующие свойства. В связи с этим защита деревянного дома необходима, иначе шум и гам сможет значительно подпортить нервную систему хозяевам. Процесс шумоизоляции отличается от защиты в бетонных конструкциях.

    Шумоизоляция для пола в доме

    Существуют некоторые особенности при строительстве деревянного дома. Этап звукоизоляции осуществляется на момент возведения. Если дом уже готов и имеется проблема шумов, то избавиться от нее будет очень сложно, придется разбирать основания и делать все заново. Это всегда бьет по карману, а в некоторых случаях переделка мало помогает. Таким образом, звукоизоляция выполняется на этапе строительства.

    Прежде чем начинать укладывать защиту от шумов, следует понимать природу самого звука. Принято различать следующие типы шумов:

    • Звуки от шагов, каблуков, падающих предметов называются ударными и составляют первую группу.
    • Второй группой шумов называют звуки, имеющие акустическую природу. Это звуки, производимые телевизором, аудио аппаратурой и голосом человека.
    • Третья группа подразумевает звуки, которые издает сама конструкция. Они называются структурными. Например, скрип половиц – это структурный звук.

    Учитывая характер беспокоящих шумов, можно выбирать соответствующий материал и приступать к работам по его укладке.

    Первый шаг в укладке шумоизоляции

    Шумоизоляция для пола в доме

    Строительство пола в деревянном доме сопровождается всевозможными соединительными узлами. Места крепления балок, их соприкосновение с дощатым покрытием, соединения брусьев – все эти узлы разносят звук по всем направлениям. Именно с них и начинается звукоизоляция. Самыми эффективными материалами по поглощению звука считаются мягкие волокнистые структуры. Они прекрасно справляются со своей задачей и легки в применении.

    Соединительные конструкции и узлы прокладываются материалами, поглощающими звук. Многие мастера используют войлок для прокладки между перекрытиями. Он покрывает балки, места соединения перекрытий второго этажа, если он имеется. Также места креплений можно прокладывать прорезиненным материалом.

    Звукоизоляция креплений и соединений деревянных элементов играет большую роль, так как ведущие балки распространяют звук вверх и по сторонам. Они являются коридором, по которому путешествует шум, особенно ударный. Целесообразней начинать возведение перекрытий уже с учетом природы звука и его распространения. В результате не придется вздрагивать от малейшего звука в помещении.

    Учитывая моменты звукоизоляции соединительных узлов, последующее проведение защиты усилит эффект изолированных соединений перекрытий.

    Звукоизоляция пола и верхних перекрытий

    Первый этаж

    Шумоизоляция для пола в доме

    Звукоизоляция пола, как правило, закладывается на этапе возведения стяжки перекрытия. Об этом следует подумать заранее. Очень часто утепление и звукоизоляция совмещаются в виде одного материала, выполняющего обе функции. Например, стекловата обладает и тем и другим качеством. Поэтому пол утепляют именно этим материалом, так как он избавляет от необходимости приобретения отдельной шумоизоляции. Большой популярностью пользуется материал из базальтового волокна. Он практически не знает себе равных по поглощению звуков и удержанию тепла одновременно. В связи с этим этап утепления пола совпадает со звукоизоляцией, как таковой. Однако многие специалисты советуют для большего эффекта укладывать слой звукоизоляции под финальное напольное покрытие.

    Эта дополнительная мера позволит полностью изолировать как ударные, так и акустические звуки. Выполняется дополнительная защита очень просто. На основании чистовой стяжки укладывают листы из пробкового материала или ДВП. Листы плотно пригоняются друг к другу и не крепятся к основанию. Почему не крепятся? Гвозди, саморезы и другие металлические элементы отлично проводят звук. Соответственно, прибивая листы, целесообразность всей конструкции теряется. Звук все равно будет проходить по металлическим элементам. Звукопоглощающие материалы не крепятся, получается «плавающее перекрытие». Далее на него укладывается финальное напольное покрытие. Двойная шумоизоляция, утеплитель и пробковый лист, способна заглушить ударные звуки.

    Верхние перекрытия

    Шумоизоляция для пола в доме

    Основание пола второго этажа – это конструкция в виде балок и перекрытий. Они крепятся на основные брусья. Звукоизоляция этих элементов начинается с мест соединений. Прокладываются узлы креплений рулонными материалами. Сами балки целесообразней укрыть войлоком или другим более пожаростойким материалом.

    Дело в том, что со временем балки и доски начинают скрипеть. Если их «упаковать» в шумоизоляцию, звук не будет так слышен. Учитывайте этот момент при возведении второго этажа. Самым популярным и эффективным способом монтажа звукоизоляции верхних перекрытий является мембранный «второй потолок». Схема его возведения трудоемкая, но эффект от такой конструкции стоит того.

    Суть метода сводится к обустройству «навесного потолка», сделанного из двух звукопоглощающих деревянных листов. Между ними находится звукоизолятор. Этот «бутерброд» подвешивается и прикрепляется к стенам. Получается своеобразная воздушная подушка, поглощающая и перераспределяющая поступающий звук. Самым важным моментом во всей конструкции является грамотное ее крепление. Мембранный звукоизолятор в деревянном доме крепится на стены по периметру.

    Основная площадь прикрепляется к балкам с помощью виброгасящего подвеса. Его можно сделать самому или приобрести уже готовый. Крепить «навесную шумоизоляцию» напрямую нельзя, так как эффект будет утрачен по причине проводимости звука металлическим элементом. Конструкция должна крепиться отдельно и иметь независимый характер.

    Звукоизоляция пола верхнего перекрытия может быть выполнена с помощью минеральной ваты и фанеры. Принцип этого способа такой же, как и у мембранного. Материал укладывается между балками и укрепляется листами фанеры. Конструкция крепится к стенам, но не к балкам. Она должна быть независимой от основного перекрытия. Вместо фанеры часто используют гипсокартон.

    Какой выбрать материал?

    Шумоизоляция для пола в доме

    Поскольку в деревянном доме звукоизоляция пола отличается от классических схем бетонных перекрытий, материалы подбираются именно под характеристики конструкции. Самыми популярными и проверенными звукоизоляторами являются:

    • Стекловата . Ее предпочитают применять в основании пола первого этажа, так как материал выполняет двойную функцию – утепление и звукопоглощение.
    • Вата, содержащая базальтовые волокна. Этот материал прекрасно справляется со своей задачей – шумоизоляцией. Он устойчив к огню, не подвергается воздействию влаги и способен заглушить ударные звуки.
    • Войлок является как утеплительным, так и звукопоглощающим материалом. Им легко прокладывать места соединений перекрытий. Однако материал не устойчив к горению, потребуется специальная его обработка.
    • Пробковый материал является прекрасным изолятором ударных звуков. Он укладывается непосредственно под финальное напольное покрытие.

    Все эти материалы могут комбинироваться между собой. Их в основном используют для устранения проблем с шумами и утечками тепла в деревянных конструкциях.

    Звукоизоляция пола возводится в момент строительства, так как в готовом доме очень сложно что-либо исправить. Наличие шумоизоляции способствует комфортному и уютному проживанию в деревянном доме.

    Шумоизоляция в доме своими руками

    Шумоизоляция для пола в доме

    Каждый человек нуждается в спокойном отдыхе и тишине. Однако довольно часто в современных квартирах и домах отдых становится роскошью. В старых постройках шумоизоляция попросту отсутствует и поэтому постоянно слышно разговоры соседей, топот ног, музыку и работающий телевизор. Проникающие в квартиру звуки делятся на два типа:

    — Воздушные, которые представляют собой голоса, работу электроприборов, музыку и шум от проезжающего на улице транспорта;

    — Ударные, происходящие от работы дрели, топота ног и падения предметов.

    Шумоизоляция для пола в доме

    Лучшим способом оградить себя от окружающего шума становится шумоизоляция своими руками. Несложный комплекс работ позволит навсегда забыть о том, что вокруг еще кто-то живет. С помощью шумопоглощающих материалов производится отделка стен, потолка и полов. Только полная отделка помещения позволит достигнуть необходимого результата. Если в семейном бюджете не хватает средств для полной отделки дома шумопоглощающими материалами, то имеет смысл частичная отделка в необходимых зонах. Определив наиболее частый источник шума можно приступать к звукоизоляции помещения.

    Отделка стен

    Первым этапом является проверка поверхности на трещины, сколы или скрытые отверстия. Если таковые были обнаружены, то их следует тщательно заделать. Чаще всего отверстия встречаются в местах расположения коммуникаций – розетках, выключателях, отоплении. Заделывать сколы можно обычными шпатлевками и после их просыхания монтировать шумопоглощающий материал, который потом зашивается гипсокартоном.

    Шумоизоляция для пола в доме Монтаж конструкции для закладки изолирующего материала производится с помощью металлических направляющих профилей. Каркас крепится к полу и потолку и ни в коем случае не на стены. При закреплении профилей к стенам вероятность пропуска структурного шума увеличивается. Между рабочей поверхностью и металлическим каркасом оставляется небольшой зазор в несколько миллиметров, который потом заполняется силиконовыми герметиками.

    После этого на стены крепится минеральная вата или любой другой шумоизолирующий материал. Его нужно плотно набить во все щели, чтобы в конструкции не осталось пустот. Шумоизоляция для пола в доме Если монтаж будет произведен неправильно и в набивке останутся полости, конструкция создаст «эффект барабана» и слышимость повысится. Тонкую вату необходимо укладывать в несколько слоев. В этом случае обязательно смещение слоев по отношению друг к другу. Перекрытие может составлять около пяти сантиметров. В этом случае звукоизоляционная конструкция будет работать.

    Еще одним материалом для шумоизоляции дома являются ЗИПС панели, монтаж которых производится не только на стенах, но и на полах с потолками. Для их установки используются специальные виброизолированные узлы, на которые крепятся готовые панели. Сделать такой монтаж также можно своими руками.

    Шумоизоляция для пола в доме

    Последним этапом в шумоизоляции помещения является обшивка поверхности гипсокартоном и его последующая отделка любым понравившимся материалом.

    Шумоизоляция полов

    Этот процесс требуется довольно редко – ведь в основном шум снизу не проникает в квартиру. Однако если снизу поселились любители громкой музыки, то изоляции пола станет единственным решением. К тому же звукоизоляция полов скажется и на тепле пола, так как для создания звукового барьера используется базальтовая минеральная вата или иной плотный материал. Для достижения полной звукоизоляции полов делается так называемая «плавающая» стяжка, под которую укладывают слой шумоизолирующего материала.

    Прежде всего, демонтируется старое покрытие пола, удаляется утепление и оставляется «голая» плита. Ее необходимо тщательно зачистить, проверить на пустоту и трещины, которые обязательно заделываются. Далее вдоль стен с помощью жидких гвоздей наклеивается резиновая полоска. Ее необходимо разместить на 5 мм выше предполагаемой стяжки.

    Далее необходимо выставить маяки, по которым будет наливаться стяжка. В качестве них можно использовать любые саморезы, которые можно будет вкрутить в плиту. При их выставлении очень важно соблюдать уровень, иначе пол будет неровным. После установки маяков необходимо уложить изоляционный материал, который просто «одевается» на саморезы. После укладки он тщательно выравнивается и застилается армирующей сеткой. Теперь можно наливать стяжку и выравнивать ее правилом. Очень важно, чтобы уровень цемента не превышал установленных маяков.

    Когда стяжка просохнет, можно настилать подложку и монтировать покрытие. Использовать можно ламинат, линолеум, паркет или даже кафель.

    Отделка потолка

    Наиболее частой зоной поражения является потолок. Он же представляет собой наибольшую сложность в шумоизоляции. Для создания качественной изолирующей конструкции рекомендуется использование специальных виброизолирующих обвесов. Еще одним вариантом являются подвесные брусья, к которым и монтируются профиля.

    Шумоизоляция для пола в доме На параллельных стенах на расстоянии 10 сантиметров от потолка набиваются специальные уголки. К ним от стены до стены крепятся деревянные брусья, под которые в обязательном порядке укладываются резиновые прокладки. Эта конструкция служит основой для каркаса.

    Теперь перпендикулярно брусьям крепятся алюминиевые профиля с шагом 40 сантиметров. Крепежи не должны быть жесткими – ведь под влиянием влажности древесина может немного деформироваться. Конструкция должна немного «гулять». Оставшиеся полости плотно набиваются шумоизолирующим материалом. По завершении работ потолок зашивается гипсокартонном и подлежит финальной отделке. Если в помещении планируются натяжные потолки, то стоит обсудить процесс шумоизоляции дома с квалифицированными специалистами.

    В целом, монтаж шумоизоляции не занимает много времени и легко выполняется своими руками. Правильно выполненная установка надолго сохранит спокойствие и тишину в доме, а также послужит прекрасным утеплителем, который свободно «дышит» и является экологически чистым.

    Видео о шумоизоляции в доме своими руками

    Источники: http://chudesniydom.ru/vnutri/potolok/kak-vypolnyaetsya-shumoizolyaciya-potolka-v-dome-s-derevyannymi-perekrytiyami.html, http://doctorpol.ru/osnova/izolyaciya/zvukoizolyaciya-pola-v-dome-s-derevyannymi-perekrytiyami.html, http://moy-domik.com/shumoizolyaciya-v-dome-svoimi-rukami/

  • Шлифовка бетонного пола своими руками

    0

    Шлифовка бетона своими руками: технология и оборудование

    December 29, 2014

    Перед тем как произвести финишную отделку бетонного пола, следует убедиться в ровности его поверхности. До нанесения пропитки, обеспыливания, покрытия лаком либо краской необходимо подготовить поверхность. Первым этапом работ является шлифовка бетона. Далее рассмотрим, как она проводится и какие инструменты могут быть использованы. Шлифовка бетонного пола своими руками

    Характеристика процесса

    Шлифовка бетона представляет собой одну из разновидностей обработки поверхности. С ее помощью устраняется прежнее покрытие, выравнивается стяжка перед тем, как нанести укрепляющие пропитки, защитный лак, наливное покрытие, декоративную тонкослойную краску. Предварительная обработка поверхности производится на 3-5 сутки после заливки. Окончательная шлифовка осуществляется после полного затвердения основания.

    Зачем нужна шлифовка бетона?

    Сегодня очень популярны наливные полы. Технология их нанесения предполагает абсолютную ровность поверхности. Грамотно выполненная шлифовка бетона не только позволит выровнять основание. Она обеспечит надежное его сцепление с полимерными покрытиями. Качественная шлифовка бетона придает прочности полу. Это позволит сэкономить впоследствии на материалах по уходу за ним. Кроме того, не будет необходимости проводить частую реставрацию основания. Отшлифованный бетонный пол уместен практически в любом интерьере. Такая поверхность прекрасно переносит условия внешней среды: основание является влагоустойчивым, стойким к агрессивным воздействиям, высокой проходимости, перемещению тяжеловесных агрегатов. Все эти свойства приобретаются в процессе шлифовки бетона.

    Где используются обработанные поверхности?

    Шлифовка бетона, цена на которую начинается от 220 р/м 2. проводится в помещениях разного назначения. Наиболее широкое применение такие поверхности получили в супермаркетах, крупных магазинах, жилых и офисных постройках, ресторанах и кафе. Отшлифованный пол можно увидеть в гостиницах, салонах, театрах, медучреждениях и учебных заведениях. В пределах частного владения такое основание делают во дворе перед входом, в погребах. Шлифованные бетонные полы являются прекрасным покрытием в гаражах, хозяйственных и дачных сооружениях. Шлифовка бетонного пола своими руками

    Важные моменты

    С нового бетонного пола необходимо, в первую очередь, устранить известковое молочко. Оно появляется в процессе заливки по ходу расслоения раствора. Если поверхность старая, то целью шлифовки является удаление самого верхнего поврежденного слоя. Кроме того, обработка позволяет устранять любые загрязнения. В процессе шлифовки выравниваются деформированные участки, имеющие трещины, сколы, наплывы, зазубрины, рябь и прочие изъяны. После обработки верхний слой поверхности становится свежим. При этом повышаются и адгезивные свойства основания.

    Виды обработки

    Шлифовка бетона осуществляется влажным и сухим методом. Однако вне зависимости от способа оборудование используется одинаковое. Влажная обработка проводится, как правило, на основании, покрытом мозаикой или мраморной крошкой. При таком методе применяется абразивный диск для шлифовки бетона. В результате формируется почти идеальная поверхность. На обычном бетонном основании используется, как правило, сухой метод шлифовки. Здесь необходимо сказать, что этот вариант занимает больше времени, и в воздухе стоит завеса из пыли. Но, по мнению большинства специалистов, это лучше, чем мокрый шлам, застилающий глаза. Видимость при сухой обработке лучше. Это значит, что мастер при обнаружении недочетов в работе может сразу исправить их. Для устранения пыли из помещения используются специальные промышленные пылесосы. В процессе влажной обработки поверхности применяют водососы. Шлифовка бетонного пола своими руками

    Оборудование и инструменты

    Приобрести необходимые приспособления можно в любом магазине стройматериалов. Оборудование выпускается преимущественно европейскими и американскими производителями. Профессиональные шлифовальные машины стоят достаточно дорого. Но при этом качество их работы достаточно высоко, а срок эксплуатации – весьма продолжителен. Многие агрегаты наделены дополнительными функциями, существенно облегающими процесс. Чем больше вес машины, тем лучше качество обработки. Однако для работы в домашних условиях подойдут и более простые инструменты. Например, многими хозяевами осуществляется шлифовка бетона болгаркой. Собственно, нет необходимости приобретать дорогостоящее оборудование для проведения работ небольшого объема. Для обработки пола в домашних условиях используется алмазная чашка для шлифовки бетона. Для того или другого вида покрытия используется своя зернистость. Специалисты рекомендуют использовать диск с показателем 25-30. Для обработки первого слоя подойдет зернистость 40. Чем больше будет насадка для шлифовки бетона, тем более высокую нагрузку сможет выдержать инструмент. Шлифовка бетонного пола своими руками

    Особенности стяжки

    Шлифовка может проводиться на любой бетонной поверхности. Результат обработки будет зависеть от наполнителей, времени, в течение которого лежит покрытие, и его марки. Стяжка может иметь толщину в 3 мм. При этом на поверхности допускаются ямки и бугорки. Однако разница перепадов не должна быть больше 5 мм. При выборе материала для стяжки необходимо учитывать назначение помещения. Для склада небольшой площади, гаража, производственного цеха прекрасно подойдет бетон марки М150-М300. Раствор обладает высокой прочностью и необходимыми качествами для осуществления обработки. Для придания полу большей прочности используется бетон марки больше М300. Что касается наполнителя, то оптимальным вариантом считается сегодня мелкофракционный щебень метаморфических и магматических горных пород. Если впоследствии предполагаются полировальные работы, то допускается использование мраморной или гранитной крошки. С таким наполнителем можно создать довольно оригинальную поверхность. Материал с мраморной крошкой обрабатывается достаточно легко. Сложными основаниями для шлифовки считаются гранит и гравий. Специалисты не рекомендуют использовать наполнитель большой плотности. При этом слишком низкий показатель может ухудшить качество пола. Шлифовка бетонного пола своими руками

    Подготовка основания для обработки

    Этот этап очень важен. В первую очередь необходимо удалить прежнее покрытие. После этого на основании могут появиться разные выбоины и царапины. Как правило, такие дефекты убираются при помощи продолжительного шлифования. Это, в свою очередь, может повлечь дополнительные расходы. На предварительном этапе следует проверить ровность поверхности. При наличии дефектов придется увеличить число алмазов на диске. При необходимости следует заделать все щели на поверхности. Также следует удостовериться в том, что в верхнем слое нет армирующей сетки или прутьев арматуры. Обязательным этапом является определение прочности покрытия. Для этого следует простучать всю площадь основания. Если на нем будет обнаружен непрочный участок, то придется перезаливать весь пол. Для определения жесткости достаточно обработать участок небольшой площади шлифмашиной. Шлифовка бетонного пола своими руками

    Шлифовка бетона своими руками

    Работу допускается проводить спустя 2 недели после застывания раствора. В течение этого периода основание наберет необходимую прочность. Перед шлифовкой пол обрабатывается упрочнителем. Эта смесь реагирует с гидроокисью кальция, в результате чего на поверхности формируется минерально-вяжущее соединение. Оно закрывает поры и делает стяжку более устойчивой к влаге. Обработка поверхности с помощью болгарки осуществляется постепенно в любом удобном для мастера направлении. Шлифовка бетонного пола своими руками

    Завершающий этап

    По окончании шлифовки можно установить плинтусы и осуществить поверхностную обработку. Для создания глянцевого основания используются полиуретановые лаки. Они наносятся кистями и валиками непосредственно после шлифовки на поверхность, очищенную от пыли. Лакировка пола проводится обычно в несколько слоев.

    Шлифовка бетонного пола своими руками

    12 вещей, которые не стоит покупать в секонд-хенде Ознакомьтесь со списком вещей, которые всегда должны быть новыми, и никогда не покупайте их в секонд-хендах.

    Шлифовка бетонного пола своими руками

    Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически. Кажется, молодость создана для экспериментов над внешностью и дерзких локонов. Однако уже посл.

    Шлифовка бетонного пола своими руками

    7 частей тела, которые не следует трогать руками Думайте о своем теле, как о храме: вы можете его использовать, но есть некоторые священные места, которые нельзя трогать руками. Исследования показыва.

    Шлифовка бетонного пола своими руками

    20 фото кошек, сделанных в правильный момент Кошки — удивительные создания, и об этом, пожалуй, знает каждый. А еще они невероятно фотогеничны и всегда умеют оказаться в правильное время в правил.

    Шлифовка бетонного пола своими руками

    13 признаков, что у вас самый лучший муж Мужья – это воистину великие люди. Как жаль, что хорошие супруги не растут на деревьях. Если ваша вторая половинка делает эти 13 вещей, то вы можете с.

    Шлифовка бетонного пола своими руками

    Что форма носа может сказать о вашей личности? Многие эксперты считают, что, посмотрев на нос, можно многое сказать о личности человека. Поэтому при первой встрече обратите внимание на нос незнаком.

    Шлифовка бетонного пола

    Шлифовка бетонного пола своими руками Шлифовка поверхности бетонного пола Шлифовка пола, изготовленного из бетона, ее назначение, способы и необходимое оборудование, характеристики материала и подготовительный этап работы, технологии обработки и ремонта бетонного пола.

    Содержание статьи:

    • Назначение
    • Основные способы
    • Выбор оборудования
    • Подготовка поверхности
    • Технология шлифовки
    • Ремонт пола

    Шлифовка бетонного пола — это процесс, позволяющий удалить его старое покрытие, выровнять поверхность и подготовить ее к финишной отделке декоративными красками, защитными лаками или полимерными покрытиями. Шлифованные основания нашли себе широкое применение в торговых залах и складах, театрах и гостиницах, учебных заведениях и на других общественных объектах. В гражданском строительстве их устраивают на открытых террасах, а также внутри жилых и хозяйственных построек. О технологии шлифовки бетонного пола вы узнаете, прочитав данную статью.

    Назначение шлифовки пола из бетона

    Шлифовка бетонного пола своими руками

    В первую очередь качественная шлифовка придает бетонному полу практичность. После такой обработки он не требует периодической реставрации и больших расходов на свое содержание. Это обусловлено свойствами, которые приобретает пол после шлифовки. Он становится абсолютно ровным, влагостойким и невероятно прочным, что позволяет его использовать в условиях интенсивной проходимости людей и движения техники на пневматическом ходу.

    Шлифовка может выполняться с последующей полировкой бетона и без нее. В первом случае блестящая поверхность пола служит в качестве самостоятельного финишного покрытия. Во втором прочная шероховатость бетонного пола остается без дополнительной обработки и предназначается в качестве отличного основания для нанесения пропиточных, защитных и финишных декоративных покрытий. Все они благотворно влияют на внешний вид и долговечность конструкции.

    Процедура шлифовки необходима при износе бетонного пола, когда его верхний слой разрушился от периодических циклов заморозки и оттаивания влаги, попавшей в структуру поверхности. После его снятия пол обретет былую прочность. Кроме того, шлифовка бетона помогает выровнять деформированные участки пола, имеющие рябь, сколы, небольшие наплывы и трещины. Обновленная поверхность требует в любом из этих случаев полировки или нанесения защитного покрытия.

    Любой бетон, независимо от времени его укладки, можно шлифовать. Если такая обработка пола планируется заранее, при его устройстве важно правильно подобрать состав рабочей смеси. Для площадок на улице, складских помещений, гаражей или производственных цехов подходит бетон М100-М300. Для будущей шлифовки он наделен отличными свойствами. Более прочный пол можно изготовить из бетона марки 350 и выше.

    В качестве наполнителя бетонной смеси для устройства стяжки с последующей ее шлифовкой используется мелкофракционный щебень горных пород. Слишком большая плотность наполнителя может затруднить абразивную отделку пола, а слишком низкая — уменьшить его прочность. Поэтому следует выбирать средний вариант.

    Бетон с мраморной крошкой поддается шлифовке очень легко, обработка материала, содержащего гранит и гравий, выполняется сложнее. Красивую и оригинальную поверхность пола можно получить после шлифовки и полировки бетонной стяжки с содержанием мелких фракций мраморной крошки или гранита.

    Основные способы шлифовки бетонного пола

    Шлифовка бетонного пола своими руками

    Существует два варианта шлифовки бетонного пола — сухой способ и мокрый. Трудозатраты и стоимость работ при их использовании различны, но оборудование применяется одинаковое.

    Мокрый способ шлифовки чаще всего используется при создании мозаичных полов из мраморной и гранитной крошки, входящих в качестве наполнителей в бетонные смеси. Такой метод хорош, но имеет один недостаток: в процессе работы шлифовального оборудования образуется большое количество мокрого шлама на поверхности пола. Он затрудняет визуальный контроль качества работы. На уборку отходов шлифовки уходит некоторое время, а это оттягивает срок завершения обработки пола.

    Сухой способ шлифовки для бетонных полов является более удобным. После прохода машины сразу виден результат ее работы и всегда имеется возможность сразу исправить какую-либо ошибку. Сухая обработка бетона сопровождается образованием большого количества цементной пыли. Чтобы она не мешала этой процедуре, к шлифовальному оборудованию подключается промышленный пылесос, который сразу отводит пыль в специальную емкость с водой, встроенную в аппарат.

    Выбор оборудования для шлифовки пола из бетона

    Шлифовка бетонного пола своими руками

    Основными производителями такого оборудования являются европейские и американские компании. Отечественные фирмы, к сожалению, до уровня их качества пока не дотягивают. Существует профессиональное оборудование для шлифовки бетонных полов, которое довольно дорогое, и его «бюджетные» варианты.

    Машины первого вида более качественны. Рабочим органом такой установки является планетарный механизм, состоящий из нескольких дисков, снабженных алмазными насадками. В процессе шлифовки пола основной диск вращается в одном направлении, а его диски-сателлиты — противоположном. Благодаря такой системе движения абразивных элементов достигается максимально качественная обработка поверхности бетонного пола, он получается гладким и ровным. Профессиональные шлифовальные машины имеют регулируемую скорость вращения дисков и подачу воды при мокром способе обработки пола.

    Полировочные машины имеют практически такое же устройство, но отличаются меньшими габаритами. Шлифовальное оборудование «бюджетного» варианта не имеет планетарного механизма, а снабжается только одним основным диском с алмазной насадкой.

    В условиях домашнего ремонта покупать дорогое оборудование для шлифовки бетонного пола нецелесообразно. Вместо него можно использовать обычную «болгарку», купив для нее в магазине чашу с алмазным напылением или абразивный диск. Тем более что с помощью такого инструмента удобно шлифовать пол в тех местах, которые крупногабаритная машина обработать не сможет, например, в углах комнаты или под радиаторами.

    Для шлифовки пола «болгаркой» не следует покупать абразивный диск слишком большого диаметра. При работе он будет сильно увеличивать нагрузку на редуктор инструмента, что не является для него полезным. К тому же удерживать его в руках во время работы будет трудно.

    Подготовка поверхности бетонного пола к шлифовке

    Шлифовка бетонного пола своими руками

    Во время подготовительного этапа работ необходимо произвести с бетонным полом следующие действия:

    • Убрать с него мебель, бытовое оборудование, вещи, предметы, в общем — освободить площадь. Если в закрытом помещении имеются плинтуса, их нужно снять.
  • Удалить с пола старое покрытие. Это может быть отслоившаяся плитка, доски, ламинат, краска и прочее. Для этой цели можно использовать любой подходящий инструмент вплоть до дробеструйного аппарата. Демонтаж наливных покрытий выполняется с помощью фрезеровочных машин.
  • Осмотреть очищенную поверхность и сделать выводы. Если она имеет небольшие неровности, их легко сгладит последующая шлифовка пола, но предварительно стоит простучать всю бетонную стяжку. При обнаружении отслоений ее всю придется заменить. Если в полу присутствуют глубокие трещины, их следует заделать эпоксидной шпаклевкой.
  • Проверить поверхность бетонного пола на наличие или отсутствие выступающих частей арматуры или металлической сетки, которые при его шлифовке могут вывести из строя планетарный механизм дорогого оборудования. Обнаруженный металл следует вырезать «болгаркой».
  • Проверить горизонтальность и единую плоскость пола двухметровой рейкой. Следует понимать, что значительные перепады его поверхности по высоте исправить шлифовкой не удастся. Их можно устранить заливкой самовыравнивающейся стяжки. То же касается и корректировки горизонтальности пола.
  • Перед работой обязательно следует проверить тестером напряжение в электрической сети. Оно должно быть стабильным. Это важно для нормальной работы машины для шлифовки бетонного пола.

    Технология шлифовки пола из бетона

    Шлифовка бетонного пола своими руками

    Для обработки пола большой площади потребуется мозаично-шлифовальное оборудование. Многие сервисные или строительные организации практикуют его предоставление в аренду, взимая за это определенную плату. Подобную возможность можно заранее уточнить при планировании работы.

    Если аренда этого оборудования невозможна либо просто нецелесообразна, на помощь может прийти и ручной инструмент. Продаются компактные шлифовальные машинки, предназначенные для бетонных поверхностей. Кроме того, для обычной «болгарки» можно купить специальные насадки и отшлифовать пол небольшой площади с ее помощью. Безусловно, сил и времени такая процедура займет гораздо больше.

    Шлифовку бетона можно выполнять как по старому основанию, так и по свежеуложенному полу. Перед работой со старым основанием необходимо оценить его готовность к механизированной обработке способами, описанными выше.

    Во втором случае шлифовку нужно начинать не ранее 5-7 дня после укладки покрытия. Это позволит при первом проходе машиной удалить наружный слой, включающий цементное молочко, и открыть более прочные нижние слои пола для лучшего созревания. Следующий финишный проход следует выполнять не ранее 28 дней, то есть после созревания бетона.

    Процесс шлифовки бетонного пола своими руками состоит из трех основных этапов:

    1. Удаление слабого слоя поверхности с выравниванием пола и максимальным обнажением зерен его наполнителя, которое достигается при снятии с покрытия 5-7 мм материала. Если стяжка старая, нужно удалить ее участки, которые подверглись эрозии или имеют остатки окрасочных покрытий. На этом этапе зернистость абразивных сегментов шлифовального оборудования должна составлять 30-40 единиц.
  • Упрочняющая пропитка бетонной поверхности специальными составами, благодаря которым сопротивляемость пола механическим воздействиям значительно увеличивается. Пропитывающий состав следует разлить полосами по всему полу и равномерно распределить на его поверхности при помощи валика или щетки. Процесс нужно продолжать до тех пор, пока не прекратится впитывание раствора. Сухих участков на полу при этом быть не должно, но и луж тоже. Для максимального насыщения бетона потребуется нанесение пропитки в 2-3 этапа.
  • Завершение шлифовки пола. После застывания упрочняющего раствора дальнейшая шлифовка поверхности выполняется при последовательном использовании дисков с абразивным напылением зернистостью от 100 до 400 единиц. В итоге бетонный пол получает не пылящую, ровную, гладкую поверхность и отменную прочность.
  • Если на готовой поверхности не предполагалось устройство напольного покрытия, в качестве завершающего этапа шлифовки можно произвести полировку бетонного пола. При использовании абразива зернистостью 1500-3000 единиц полировка создает абсолютно влагонепроницаемую поверхность, имеющую зеркальный блеск и стойкую к химическим реагентам. Такой пол чрезвычайно удобно мыть.

    После завершения шлифовки бетонного пола его неполированную поверхность можно покрыть полиуретановым лаком. Он наносится сразу после механической обработки бетона и очистки от пыли. Лак следует наносить в несколько слоев при помощи валика или малярной кисти. Полученная поверхность будет обладать глянцевым эффектом.

    Ремонт бетонного пола шлифовкой

    Шлифовка бетонного пола своими руками

    В результате длительной эксплуатации покрытия на его поверхности по ряду причин могут появиться небольшие выбоины и трещины. В этом случае необходимо сразу произвести ремонт и шлифовку бетонного пола болгаркой.

    При обнаружении выбоины нужно вырезать из пола поврежденную часть покрытия на глубину 20 мм, используя при этом диск по камню с алмазной напайкой. После прорезки краев проблемного участка его содержимое следует удалить с помощью перфоратора или зубила. Полученную полость необходимо освободить от пыли, загрунтовать проникающим составом и заделать ремонтным раствором, используя металлический шпатель.

    После этого небольшим правилом или рейкой следует выровнять участок заделки заподлицо с поверхностью пола. После схватывания ремонтной смеси диск на «болгарке» нужно поменять на чашу с абразивным напылением и аккуратно отшлифовать проблемный участок. Затем его можно обработать материалом, идентичным основному покрытию бетонного пола.

    При появлении в полу трещины ее следует разделать на ширину 100 мм болгаркой, оснащенной диском по камню. После этого полость также нужно освободить от осколков бетона, пыли, затем загрунтовать и заполнить ремонтным раствором, содержащим в качестве наполнителя кварцевый песок. Когда смесь немного просядет в выемке, стоит уложить ее второй слой и выровнять его шпателем. После полимеризации состава место трещины необходимо отшлифовать болгаркой вышеописанным способом.

    Как шлифовать бетонный пол — смотрите на видео:

    При соблюдении технологии отшлифованный идеально бетонный пол обладает превосходной износостойкостью, отличными декоративными характеристиками и удобством в эксплуатации. Экономичность такого пола подтверждается отсутствием частых ремонтов и длительной сохранностью привлекательного внешнего вида.

    Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями через социальные! Потратив всего 10 секунд своего времени на два клика по кнопке соцсети, Вы поможете нашему проекту. Спасибо!

    Похожие новости

    Чем и как шлифовать бетонный пол – инструкция для самостоятельного выполнения работ

    Перед тем, как заняться укладкой чистового напольного покрытия, нужно убедиться в том, что бетонное основание достаточно ровное. Чтобы достичь такого результата, обычно используется шлифовка бетонного пола. Правильное проведение работ позволяет создать качественное соединение бетона и других покрытий. О том, как отшлифовать бетонный пол своими руками, и пойдет речь в этой статье.

    Шлифовка бетонного пола своими руками

    Назначение шлифовки пола

    Учитывая нынешние тенденции развития в строительной сфере, удивляться все большему распространению бетонных полов не приходится – их характеристики позволяют на равных соревноваться с другими покрытиями.

    При помощи шлифовки бетонной поверхности можно добиться еще лучшего результата – готовый пол имеет массу достоинств, среди которых можно выделить следующие:

    • Простой и дешевый уход за поверхностью;
    • Надежность, высокое качество и длительный срок службы;
    • Хорошая сочетаемость с различными декоративными покрытиями;
    • Возможность использования как в здании, так и на открытой площадке;
    • Отличная водостойкость и устойчивость к различным химическим воздействиям;
    • Высокая механическая прочность и устойчивость к истиранию.

    Чаще всего шлифованный бетонный пол можно встретить в крупных коммерческих и некоммерческих зданиях – магазинах или торговых центрах, офисных зданиях, медицинских и учебных учреждения. Очень часто подобная конструкция используется в многоквартирных жилых домах, а в случае с отдельными земельными участками пол из бетона обустраивается во дворе, гаражах и хозяйственных постройках.

    Шлифовка бетонного пола своими руками

    Сама по себе шлифовка – это один из видов обработки бетонной поверхности, позволяющей удалить старое или поврежденное покрытие, выровнять основание и стяжку перед тем, как заняться нанесением защитных материалов (лаков, пропиток, краски или наливного покрытия на основе полимеров).

    Технология шлифовки бетона включает в себя несколько этапов. Первым из них является предварительное шлифование бетонного пола, которое обычно проводят через 3-5 дней после того, как будет залито бетонное основание. Финальная шлифовка может выполняться только после того, как поверхность пола окончательно застынет.

    В том случае, если пол заливался бетоном с нуля, то сначала придется удалить известковое молочко, которое обязательно выступит на поверхность в процессе заливки. Со старым бетонным полом можно поступить проще – процесс его шлифовки сводится к снятию верхнего слоя бетона.

    Помимо устранения неровностей, шлифовка стяжки пола дает возможность качественно очистить ее от грязи и прочих изъянов. Независимо от того, как давно заливался бетон, после обработки он будет освеженным, а адгезия повысится.

    Шлифовка бетонного пола своими руками

    Польза шлифовки бетона заключается еще и в том, что после нее на пол очень хорошо наносить любое покрытие, для которого нужно идеальное основание. В качестве примера можно привести ситуацию с наливными полами, перед обустройством которых проводится ряд подготовительных работ, включающий в себя шлифовку, позволяющую устранить поврежденный верхний слой.

    Таким же образом проводится восстановление поверхности, имеющей дефекты. Шлифовка позволяет снять этот слой, тем самым не только улучшив его вид, но и существенно повысив эксплуатационные характеристики. Еще одна важная задача, которую решает шлифовка – необработанный бетонный пол впитывает воду, что при отрицательных температурах может привести к его разрушению.

    Что важно знать о шлифовке бетонного пола, так это то, что если конструкцию залита неровно, то избавиться от этой проблемы не удастся – шлифовальная машина двигается впритирку к поверхности, поэтому волны и перепады высот с ее помощью ликвидировать не удастся.

    Способы шлифовки бетонных полов

    Сразу стоит отметить, что для шлифования бетона используется одинаковое оборудование независимо от типа обработки. Дело в том, что инструмент подходит как для бетонной, так и для каменной поверхности.

    Шлифовка бетонного пола своими руками

    Есть два способа шлифовки пола:

    1. Влажный. Данный метод обычно используется, если пол имеет мозаичное покрытие или мраморную крошку. Для реализации влажной шлифовки используются абразивные средства, позволяющие создать идеально ровную поверхность, визуально не имеющую отличий от полированной.
    2. Сухой. Для бетонного пола лучше подходит именно такой способ обработки. Чтобы провести сухую шлифовку, требуется очень много времени, поскольку в процессе работы поднимается много пыли, и необходимо каждый раз ждать, пока она осядет. Если этого не сделать, то вероятность совершения ошибки будет слишком высокой, поэтому торопиться не стоит.

    Оборудование для шлифования

    Выбор инструмента для шлифовки бетонного пола – дело индивидуальное, и решать, чем шлифовать бетонный пол в домашних условиях, придется самостоятельно. На сегодняшний день во всех строительных магазинах имеется различное оборудование как для домашнего пользования, так и для работы на крупных объектах.

    Конечно, лучшим выбором будет специальное оборудование профессионального класса. В таком устройстве используется система планетарного механизма: есть крупный диск, на котором имеются вспомогательные колеса с алмазными насадками, двигающиеся синхронно. При вращении колес в противоположную сторону получается сложная траектория перемещения алмазов, и обрабатываемая поверхность становится идеально ровной.

    Шлифовка бетонного пола своими руками

    К достоинствам профессиональных машин можно отнести ряд качеств:

    • Регулируемая скорость вращения рабочих элементов;
    • Возможность дозированной подачи воды в случае с влажной обработкой;
    • Наличие пылесборника.

    Качество работы шлифовальной машинки напрямую зависит от ее веса. Конечно, самые лучшие аппараты стоят дорого, но при желании можно и найти и более дешевый вариант.

    В домашних условиях шлифовку пола обычно выполняют при помощи болгарки – так получается гораздо дешевле и несколько удобнее, поскольку такой инструмент позволяет обрабатывать труднодоступные участки. Для работы потребуется абразивный диск. С большим кругом болгарке будет легче работать при серьезных нагрузках. Впрочем, у такого варианта есть свои недостатки – хотя бы тот факт, что диск при неаккуратном обращении с инструментом может вылететь.

    Полировка бетонного пола обычно проводится при помощи специальной машинки, рассчитанной на такую работу. Такой аппарат отличается небольшими габаритами и простотой эксплуатации, а в результате работы получается ровная и чистая бетонная поверхность.

    Материал для шлифовки

    Обрабатывать можно любой бетон, независимо от его характеристик. Самое главное – чтобы на шлифуемой поверхности не было выбоин и холмов высотой более пяти миллиметров. При выборе бетона для заливки необходимо учитывать особенности помещения.

    Шлифовка бетонного пола своими руками

    В зависимости от назначения пола можно подбирать материалы следующим образом:

    • Для производственных зданий, складских помещений или открытых площадок лучше всего использовать бетон с маркировкой в диапазоне от М150 до М300 – после заливки такой пол будет легко шлифовать;
    • Чтобы добиться максимальной прочности и износоустойчивости, стоит подобрать бетон маркой выше М300, а в качестве наполнителя использовать мелкий щебень;
    • Для упрощения дальнейшей шлифовки лучше выбирать материалы мелких фракций (для обработки хорошо подходит мраморная крошка).

    В любом случае, независимо от выбора материала, при наличии терпения можно будет отшлифовать любую бетонную поверхность.

    Подготовительные работы

    Подготовка – это очень важный этап работы, при проведении которого необходимо учесть следующие моменты:

    1. При наличии какого-то покрытия на старом бетоне нужно понять, насколько сложно будет их устранить. Нередко в таком случае вскрываются повреждения пола, для удаления которых потребуются серьезные усилия.
    2. Пол перед шлифовкой необходимо проверить на ровность. Если обнаружатся высотные перепады, то интенсивность обработки следует повысить.
    3. Также нужно обратить внимание на деформационные швы и проверить поверхность на предмет наличия трещин. При их наличии придется добавить в список работ еще и заделку проблемных мест с их последующей шлифовкой.
    4. Бетонный пол перед работой стоит простучать, чтобы определить, насколько он прочен – иногда он проседает, и в результате конструкцию приходится обустраивать заново.
    5. Непосредственно перед работой нужно проверить наличие и качество напряжения в сети – при перебоях с электричеством или слабом токе стоит повременить с обработкой или принять меры по стабилизации электропитания.
    6. При обнаружении швов в бетоне или зазоров между плинтусом и покрытием нужно их заделать – строительные нормы запрещают проводить шлифовку до того, как будут устранены подобные дефекты.
    7. Также желательно заранее проверить пол на жесткость, для чего достаточно пройтись по одному участку шлифовальной машинкой.

    Начальный этап работ

    Если в верхней части бетона находятся металлические элементы (арматура или сетка), то об их устранении нужно подумать в первую очередь – в противном случае шлифовальная машина может прийти в неисправное состояние. Для устранения арматуры хорошо подойдет болгарка.

    Шлифовка бетонного пола своими руками

    Начало работ в целом сводится к устранению неровностей покрытия и снятию старого покрытия. Для этого можно применить фрезеровку, дробеструйную очистку или специальный шлифовальный инструмент (например, алмазные доски с зернистостью около 25-30).

    После этого нужно разобраться с мелкими изъянами. Как правило, для этого используются эпоксидные материалы, при помощи которых легко заполняются любые щели. Важно при нанесении такого материала следить за тем, чтобы он не выступал на поверхность, иначе шлифовальная машинка будет цепляться.

    Шлифовка бетона

    Перед тем, как шлифовать бетонный пол, нужно подождать еще две недели после застывания стяжки. Смысл прост – начав работу раньше, есть очень большой риск вырвать щебень из еще свежего и недостаточного прочного покрытия.

    Прежде чем отшлифовать бетонный пол, нужно подобрать правильный диск, позволяющий обработать материал как можно качественнее. Для шлифовки обычно используется алмазный диск с зернистостью 40. На пол стоит нанести упрочнитель, после чего на поверхности бетона появится специальное вещество, заполняющее все трещины и увеличивающее характеристики покрытия.

    Шлифовка бетонного пола своими руками

    При использовании дисков, зернистость которых превышает 400, можно создать действительно крепкий пол, способный выдержать практически любые нагрузки. После такой обработки смысла в дальнейшей работе нет, но при желании добиться идеальной поверхности можно дополнительно провести полировку, используя материал с зернистостью около 1500-3000.

    Завершением работы будет установка плинтусов и проведение поверхностной обработки. Чтобы придать полу еще большую прочность и хорошие визуальные качества, можно покрыть его несколькими слоями лака.

    Устранение дефектов при помощи шлифовки

    При длительной эксплуатации бетонного пола на нем, скорее всего, появятся изъяны. Их нужно устранять как можно раньше, независимо от причин возникновения. Чтобы избавиться от проблемы, часть бетона вырезается на глубину не менее 2 см. Полученная таким образом полость подлежит очистке, потом грунтуется и заполняется любой смесью для заделки.

    Шлифовка бетонного пола своими руками

    Для выравнивания этого участка используется правило. Дождавшись полного застывания смеси, нужно отшлифовать поверхность до ровного состояния. В случае с серьезными повреждениями стоит нанести ремонтный состав в несколько слоев, одним из которых будет кварцевый песок, идеально подходящий для таких ситуаций.

    Иногда на поверхности бетона возникают слишком глубокие трещины, и методик их ликвидации выглядит немного иначе. Нужно при помощи алмазного диска прорезать трещину хотя бы на пять сантиметров вглубь покрытия таким образом, чтобы поврежденный бетон можно было извлечь. Углубленное и очищенное место заполняется подобранной смесью для ремонта, после чего остается лишь отшлифовать поверхность по уже известной схеме.

    Шлифовка бетонных полов – это хорошее средство от небольших повреждений и неровностей покрытия. При желании эту работу можно выполнить и своими руками, но потребуется осторожность и внимательность – несоблюдение технологии шлифовки бетона или нарушение правил безопасности может привести к проблемам.

    Если же все было сделано правильно, то полученный в результате бетонный пол будет иметь предельные показатели механической прочности, устойчивости к истиранию и влагостойкости. Кроме того, о следующем ремонте речь в ближайшее время не пойдет, а хорошие визуальные характеристики покрытия можно будет использовать для реализации самых разных дизайнерских решений.

    Оставляйте отзывы:

    Источники: http://fb.ru/article/162944/shlifovka-betona-svoimi-rukami-tehnologiya-i-oborudovanie, http://tutknow.ru/building/pol/5234-shlifovka-betonnogo-pola.html, http://polspec.com/montazh-i-remont/chem-i-kak-shlifovat-betonnyy-pol-instruktsiya-dlya-samostoyatelnogo-vypolneniya-rabot.html

    Что такое черновой пол в деревянном доме

    0

    Как сделать черновой пол в деревянном доме своими руками

    Черновой пол необходим в качестве надежного основания для укладки различных покрытий – паркета, ламината и других материалов. От качества чернового пола зависит многое: скрипы при ходьбе, срок службы, влажность и температура в доме. Создание чернового пола на этапе строительства дома отличается от этой же операции, которую выполняют во время ремонта способом крепления лаг. В статье мы расскажем обо всех этапах создания чернового пола в деревянном доме, благодаря чему вы сможете выполнить эти работы своими руками.

    Что такое черновой пол в деревянном доме

    Способы крепления

    Все черновые полы можно разделить по способу крепления несущей конструкции:

    • прикрепляемые к стенам;
    • устанавливаемые на бетонное основание;
    • устанавливаемые на землю;
    • комбинированные.

    Что такое черновой пол в деревянном доме

    Крепление несущих конструкций чернового пола к стенам наиболее востребовано в домах, установленных на винтовом, столбчатом и ленточном фундаменте. Подробней о разных типах фундаментов читайте в статье — Какой фундамент лучше подойдет для дома из бруса — особенности расчета. Такой способ крепления позволяет создать жесткий несущий каркас пола, но требует большого расхода древесины. Наиболее популярные способы крепления – с помощью уголков и в вырезанный паз. Первый способ проще, но менее надежен, второй способ более надежен, но подразумевает прорезку одного из венцов.

    При монтаже пола на бетонное основание используют различные подпорки, которые позволяют поднять лаги над бетоном. В качестве подпорок применяют кирпичные тумбы и металлические крепления. Также возможна укладка лаг непосредственно на бетон, но в этом случае придется провести очень качественную гидроизоляцию. В некоторых деревянных домах опоры пола устанавливают на землю. В этом случае в качестве опор строят тумбы из кирпича. Комбинированный способ крепления несущей конструкции пола подразумевает использование описанных выше методов в любом сочетании.

    Конструкция чернового пола

    Что такое черновой пол в деревянном доме

    Основа чернового пола – лаги, из которых собирают несущую конструкцию. В большинстве случаев лаги укладывают в один ряд, однако бывают исключения. Если нет возможности использовать доску достаточной ширины и толщины, то несущую конструкцию делают двухрядной, располагая ряды перпендикулярно друг другу. Такую конструкцию также использую в том случае, если доски обшивки черного пола должны быть уложены поперек комнаты, а для этого приходился укладывать лаги вдоль, что увеличивает требования к ширине и толщине досок. Укладка под верхними лагами перпендикулярных подпорок снижает требования к ширине и толщине доски. Поверх несущей конструкции укладывают черновой настил из пиленых, строганых или профилированных досок. Этот настил не только создает платформу для укладки покрытия (чистового пола), но и является дополнительным элементом связки несущей конструкции.

    Инструменты для работы

    Вне зависимости от того, делаете ли вы пол в новом доме или ремонтируете старый, вам понадобятся различные инструменты, такие как:

    Монтаж чернового пола на этапе возведения стен

    Что такое черновой пол в деревянном доме

    Проще всего сделать черновой пол еще во время строительства дома. Для этого необходимо в брусе или бревнах соответствующих венцов прорезать сквозные или несквозные пазы, в которые затем будут уложены лаги. Оптимальное расстояние между лагами – 60–80 см. Если толщина доски, которой будут зашивать лаги превышает 30 мм, то расстояние между лагами можно увеличить до 90–100 см. Лаги укладывайте поперек комнаты. Если ширина комнаты превышает 4 метра, то желательно установить хотя бы одну подпорку под каждую лагу или увеличить толщину и ширину лаги на 1–2 см. Также можно использовать брус сечением 150х150 мм. Это снизит вероятность прогибания пола и появления скрипов.

    Что такое черновой пол в деревянном доме

    Выбрав доску или брус для создания лаг, измерьте его ширину и нанесите на соответствующий венец разметку для нарезки пазов. Если стена из профилированного или клееного бруса, ширина которого равна ширине лаги, то прорезайте брус целиком, вырезая из него куски по размеру лаг. Если же стена из пиленого или строганого бруса, то прорезайте паз на ¾ ширины и толщины. Ведь венцы из такого бруса не соединяют в замок, поэтому разрезав брус, вы нарушите конструкцию стены.

    Если вы не хотите, чтобы лаги портили внешний вид дома из профилированного или клееного бруса, то прорезайте такие же пазы, как и на пиленом брусе.

    Подготовив пазы, нарезайте лаги по длине. При необходимости нарезайте на лагах замок, соответствующий пазу в стене. Затем покрывайте лаги и вырезы в стене защитными веществами, которыми планируете использовать для обработки дома. Подробней о том какой антисептик выбрать для дома из бруса. После высыхания пропитки, вставляйте лаги в стену и проверяйте их горизонтальность с помощью уровня и длинной ровной рейки. Если какая-то лага выступает над другими, подрежьте ее, если наоборот, ниже других, положите под нее что-нибудь. Кривую, перекрученную или растрескавшуюся лагу сразу же замените нормальной. Если вы обрезали лаги, чтобы создать замок, то для увеличения прочности дома установите под лагами подпорную доску, которая примет на себя вес пола. Эту доску крепите к стене с помощью гвоздей или саморезов. Вместо доски можно использовать стальные и алюминиевые уголки, которые продают в любом строительном магазине. Эти уголки крепите к стене с помощью толстых длинных шурупов, а к лагам с помощью болтов, шайб и гаек.

    После того как все лаги уложены, выставлены по уровню и закреплены, установите следующий венец, затем застилайте их выбранной доской. Шпунтованная половая доска предпочтительней, так как через нее меньше теплопотери. Если вы утепляете пол, то сначала проведите все работы по утеплению, затем зашивайте доской. Доску укладывайте таким образом, что расстояние между покрытием и стенами составляло 1–2 см, это необходимо для компенсации расширения покрытия из-за впитывания влаги. Также не до упора придвигайте доски покрытия друг к другу, оставляя между ними 1–2 мм, что позволит избежать вспучивания пола из-за разбухания досок. Для крепления досок покрытия к лагам используйте саморезы длиной 70–120 мм. Если не получается вкрутить саморез такой длины, то сначала просверливайте направляющее отверстие диаметром 1,5–2 мм.

    Замена старого пола в деревянном доме

    Если старый деревянный пол сгнил или вы решили заменить его по каким-то причинам, снимите чистовой пол и покрытие чернового пола, это позволит оценить состояние лаг и стен. Если старые лаги повреждены, полностью уберите их, срезав вровень со стеной. Осмотрите венец, в который были врезаны лаги, возможно, его придется отремонтировать или заменить. Если венец в порядке, обработайте его шлифмашинкой и покройте защитными составами. Также обработайте защитными составами лаги и доски настила.

    Что такое черновой пол в деревянном доме

    О том, как это сделать, читайте материал о том как и чем красить дом из клееного бруса. Разметьте на стене места установки лаг и проведите черту по их нижней части. Снизу, вплотную к этой черте, прикрепите опорную доску, на которую и будете укладывать лаги. Крайние лаги укладывайте на расстоянии 10–15 см от стен, остальные лаги на расстоянии 60–100 см друг от друга (в зависимости от толщины досок покрытия). После установки лаги фиксируйте ее с помощью уголка, как описано в предыдущем разделе, или подпирайте с двух сторон бобышками из обрезков опорной доски или лаг. Такая фиксация надежно закрепит лаги и предотвратит появление скрипов. После этого зашивайте черновой пол досками, как описано выше.

    Черновой пол с опорами на земле или бетоне

    Что такое черновой пол в деревянном доме

    Отличие такого пола от описанных выше в том, что основная нагрузка приходится не на стены, а на землю или бетон. Это актуально для старых домов и для строений, стоящих на плитном фундаменте. Если вы меняете пол, то удалите старые доски, очистите и отремонтируйте стены как описано в предыдущем разделе. Затем определите места установки лаг и места, на которых будут стоять опорные тумбы. Если вы ставите тумбы на землю, то выкопайте под них фундамент, квадратную или прямоугльную яму сечением 1х1 метр и глубиной 20 сантиметров. Уплотните дно ямы и насыпьте на него слой песка толщиной 5 см. Сверху насыпьте слой щебня толщиной 5 сантиметров, затем залейте железобетонную подушку толщиной 10 см. Через 5–7 дней сложите на этой подушке опору из кирпича на цементном растворе. Высота опоры должна быть такой, чтобы между ней и нижней стороной лаги было расстояние в 1–2 см. Верхнюю часть опорной тумбы покрывают битумом и рубероидом, чтобы обеспечить гидроизоляцию лаг. Затем лаги устанавливают так, как описано в предыдущем разделе, после чего между опорами и лагами вставляют клинья или проставки необходимой толщины, которые приподнимут лагу на доли миллиметра. Обшивку лаг половыми досками проводят так же, как описано выше.

    Утепление пола в деревянном доме

    Что такое черновой пол в деревянном доме

    Утепление – обязательный элемент создания чернового пола в любом деревянном доме. Утепление снижает теплопотери дома и увеличивает комфортность проживания в нем. Без утепления деревянный пол теряет половину своих положительных качеств. Подробно разные методы утепления чернового пола в деревянном доме описаны в статье — Правильное утепление дома из бруса. Не пренебрегайте этой процедурой, благодаря которой вы сможете ходить по дому зимой даже босиком.

    Устройство чернового пола в деревянном доме

    Черновым полом строители называют основание, поверх которого выполняется укладка финишного напольного покрытия. Если речь идет о бетонных полах, под обустройством чернового пола подразумевается монтаж сухой или мокрой стяжки для выравнивания поверхности. В деревянных конструкциях данным термином специалисты обозначают нижнюю часть двухъярусного перекрытия.

    Что такое черновой пол в деревянном доме

    Смонтировать черновой пол в деревянном доме своими руками не составит особого труда при наличии навыка работы по монтажу деревянных конструкций. Перекрытия в деревянном доме делают двухслойными, чтобы была возможность уложить теплоизолирующий материал.

    Утепленные полы в деревянном доме на первом этаже — это возможность:

    • снизить теплопотери дома, за счет чего уменьшаются затраты на отопления в холодный сезон;
    • исключить продувание через щели в полу (сквозняки не только создают дискомфорт, но и опасны для здоровья).

    Двойной пол с теплоизоляционным материалом в середине конструкции монтируется и в качестве перекрытия между первым этажом и чердаком (либо вторым этажом, жилой мансардой). Утеплитель не дает теплу улетучиваться через крышу и заодно служит звукоизолятором, если верхнее помещение используется в качестве жилой комнаты или мастерской.

    Конструкция чернового пола первого этажа

    Система состоит из следующих элементов:

    1. Лаги.
    2. Черепные бруски. Опора для дощатого настила, набиваются по нижнему краю лаг.
    3. Настил чернового пола. Изготавливается из досок или листового древесного материала.
    4. Гидроизоляционный слой. Защищает от влаги теплоизолятор.
    5. Утеплитель. Монтируется между лагами.
    6. Пароизоляционный слой. Препятствует проникновению влаги в утеплитель.
    7. Контррейка. Набивается по лагам или балкам продольно для создания вентиляционного зазора – это предупреждает загнивание верхнего настила.
    8. Настил. Монтируется из оструганных досок либо листового материала, поверх него можно укладывать финишное покрытие.

    Что такое черновой пол в деревянном доме

    Перед тем как делать черновой пол в деревянном доме, следует обеспечить вентиляцию пространства под будущим нижним настилом. Для этого в цоколе должны иметься продухи. Если их нет, придется просверлить крупные отверстия по углам основания постройки.

    Вентиляция убережет древесину, из которой выполнено перекрытие, от повреждения грибком. Продухи затягиваются сеткой, чтобы под пол не проникали грызуны. Если в зимний период сугробы наметает выше продухов, из подпольного пространства следует вывести наверх вентиляционную трубу, верхний срез которой должен быть защищен зонтиком от проникновения осадков.

    Еще одно важное условие сохранности конструкции – качественная обработка пиломатериала составом для огнебиозащиты. Обработку выполняют после того, как брус, доска или иной элемент подогнаны по размеру. Это позволяет защитить торцы каждого элемента и предупредить появление очагов загнивания. Обработка проводится в два захода с перерывом на сушку первого слоя состава.

    Также антисептиком следует обработать нижнюю часть деревянных стен строения с внутренней стороны – все конструкции, которые скроет уложенный черновой пол.

    Установка лаг

    Лаги – несущие элементы конструкции. Их устанавливают с шагом 400-600 мм – данный параметр зависит от расчетных нагрузок и сечения элемента. В качестве лаг используется брус сечением 100х150 мм (при небольших нагрузках), 150х150 мм (при средних нагрузках), 150х200 мм (при высоких нагрузках).

    Что такое черновой пол в деревянном доме

    Если приходится использовать брус небольшого сечения при высоких нагрузках (либо доску 50х150 мм, поставленную на ребро), шаг установки лаг уменьшают до 300-400 мм.

    Не рекомендуется крепить лаги к стенам деревянного дома, тем более делать врезку в нижний венец. Это ослабляет стеновые конструкции и влияет на долговечность постройки.

    Оптимальный вариант – укладка концов лаг на цоколь или ростверк. Но для этого ширина свободной части фундаментного основания должна составлять не менее 120 мм. Выполняется обвязка – доски небольшой толщины укладываются на свободную часть ростверка или цоколя поверх гидроизоляционного слоя, чтобы древесина не контактировала с капиллярной влагой, поднимающейся по пористому бетону.

    Концы лаг фиксируются на досках обвязки при помощи уголков, смонтированных с обеих сторон от бруса. Лаги нельзя жестко крепить, поскольку дерево меняет свои геометрические размеры при изменении температуры и влажности. Между торцом лаги и стеной должен остаться зазор 20-30 мм для такого расширения. Этот зазор обычно заполняют упругим утеплителем, к примеру, минеральной ватой.

    Если ширина свободной части фундаментного основания составляет менее 100 мм, лаги врезают в стену дома. По торцу каждого элемента выполняют углубление на недостающие сантиметры с учетом 20 мм на расширение древесины.

    Что такое черновой пол в деревянном доме

    От глубокой врезки желательно отказаться, чтобы не ослабить стены. В этом случае рядом с фундаментом возводятся столбики-опоры, чтобы на них легла основная нагрузка, которая приходится на концы лаг.

    Что такое черновой пол в деревянном доме

    Лаги нуждаются в надежной опоре в срединной части, если длина прогона превышает 2-2,5 м. В качестве опор выступают столбики из кирпича. Чтобы уменьшить количество столбиков, на кирпичные опоры укладывается толстая балка, на которую будут опираться все лаги. Общая высота опорной конструкции (столбик + балка) должна точно соответствовать высоте фундамента с уложенной обвязкой из доски.

    Под каждую поперечную балку требуется установить не менее трех кирпичных столбов, чтобы создать надежную опору. Столбики располагают по одной линии, под каждый готовят приямок глубиной 400 мм и сечением 200х200 мм. На дно насыпается слой гравия 100 мм и трамбуется, затем – слой песка 100 мм и так же трамбуется.

    На подготовленную «подушку» устанавливается на небольших подпорках арматурная сетка в форме квадрата 150х150 мм, заливается бетонная смесь. После того как бетон наберет прочность, полученный фундамент гидроизолируют рубероидом и возводят столбик из кирпичей, скрепленных раствором. Перед укладкой поперечного бруса или лаг (если столбики монтируют под лагами) на столбик укладывают слой гидроизоляционного материала.

    Устройство чернового пола в деревянном доме

    Правильно установленные лаги формируют горизонтальную плоскость – выполняя монтаж пола в деревянном доме своими руками. контролируйте при помощи уровня точность установки каждого элемента.

    К нижней части лаг крепят черепные бруски сечением 40х40 мм или 50х50 мм. Если есть возможность распустить доски, дешевле купить доски сечением 40х150 мм и получить из каждой по три подходящих бруска. Они крепятся гвоздями и формируют выступы для настила.

    Что такое черновой пол в деревянном доме

    Черновые полы представляют собой нижний настил, который укладывается поверх черепных брусков. Для его монтажа используют влагостойкую фанеру или плиты OSB, но чаще применяются доски небольшой ширины. Их нарезают в размер, чтобы элементы укладывались сплошным слоем без зазоров. Крепить этот настил не следует.

    Монтаж чернового пола в деревянном доме предусматривает укладку гидроизоляционного рулонного материала. Используется специальная мембрана или плотная полиэтиленовая пленка. Материал должен обволакивать все лаги, стыки полотнищ проклеивают армированным скотчем, выполнив нахлест шириной не менее 120 мм. Края материала должны заходить на стены – излишки впоследствии срезаются.

    Следующий этап – укладка теплоизоляции между лагами. Выбирая, чем утеплить свой дом, обратите внимание на эксплуатационные параметры плитных или рулонных материалов. Популярностью пользуются минералватные утеплители и плиты из вспененного полимера. Если толщина теплоизолятора превышает высоту лаг, на них набиваются бруски подходящей толщины.

    Плиты минеральной ваты нарезаются с запасом по ширине и длине в пару сантиметров и устанавливаются в распор. Жесткие плиты из пенопласта или пенополиуретана режутся в размер, стыки герметизируются монтажной пеной.

    Если выбран минералватный утеплитель, обязательно монтируется пароизоляционный барьер. Он не дает влаге скопиться в волокнистом теплоизоляторе, поскольку это резко снижает эффективность утепления.

    Важно обеспечить герметичность пароизоляционного барьера по периметру и на стыках полотен. Материал (плотная полиэтиленовая пленка или специальная мембрана) степплером крепится к лагам. Ее края можно скрепить с завернутыми краями гидроизоляционного материала при помощи армированного скотча. Этим же скотчем проклеивают стыки полотен, уложенных с нахлестом 100-150 мм.

    Что такое черновой пол в деревянном доме

    Укладка чернового пола продолжается монтажом контрреек по лагам. Они нужны, чтобы создать вентиляционный зазор под верхним настилом. Это снизит риск появления и развития грибка.

    Верхний настил деревянного пола монтируется из качественных досок или листового материала – фанеры, древесных плит. Крепление выполняется на саморезы, поскольку гвозди со временем расшатываются и вылезают, дощатое основание начинает скрипеть.

    После монтажа настила черновой пол считается готовым.

    Заключение

    Пошаговая инструкция помогает разобраться, как сделать черновой пол в деревянном доме. В идеале этот вопрос прорабатывают на этапе подготовки проекта строения. К примеру, опорные балки, проходящие через два соседних помещения и внутреннюю перегородку, проектируют заранее.

    Разрабатывая проект фундаментного основания стоит предусмотреть оптимальную ширину ростверка с учетом ширины строительных конструкций, чтобы в дальнейшем не пришлось врезать лаги в стену.

    Грамотно смонтированный черновой пол подарит домашний уют и тепло, повысит теплоэффективность дома и поможет экономить на его эксплуатации.

    Монтаж полов в деревянном доме своими руками

    Строительство деревянного дома изначально является выбором в пользу экологически чистых материалов. При возведении деревянного дома немаловажным вопросом остается оборудование теплого и ровного пола, который будет способствовать естественному воздухообмену и сохранению благоприятного микроклимата в помещениях. Как можно сделать пол в деревянном доме своими руками, чтобы он отвечал всем качествам надежного покрытия и долго прослужил, сохраняя при этом привлекательный вид?Что такое черновой пол в деревянном доме

    Основы монтажа

    Все возможные варианты полов, приемлемые для деревянного дома, подразделяются на два вида: дощатые и бетонные. Деревянные полы по своему строению похожи на слоеный пирог из нескольких составляющих:

    • Черновой пол, изоляция (теплоизоляция, гидроизоляция);
    • Чистовой пол, непосредственно напольное покрытие.

    При необходимости сооружения теплого пола в доме между слоями нужно дополнительно уложить все нагревающие элементы и кабели.

    Пол в деревянном доме может быть возведен на лагах или на столбах. Последний способ используется, когда сооружение построено без бетонного фундамента. С монолитным фундаментом все намного проще, но если у вас по каким-то причинам нет времени заливать бетонное основание, то придется использовать один из вариантов укладки пола на балки. Применяются либо балки, заводящиеся в стены (ширина пролета 4 м), либо балки с опорными столбами, которые выглядят как столбчатый фундамент.

    Что такое черновой пол в деревянном доме Укладка на опорные столбы.

    Какими бывают полы в деревянном доме, можно увидеть на фото, сделанных при проведении ремонтных работ. По типу конструкции выделяют однослойные и двухслойные полы. Покрытие в один слой устанавливается на лаги или без них – это напрямую определяется толщиной досок и шага между балками. Если межбалочное расстояние не превышает 60 см, то при строительстве дома с полом на лагах доски можно класть на сами балки.

    При сооружении двухслойного пола дополнительно монтируется черновой пол. Что это такое? Черновой пол можно считать основанием для чистового слоя. На прикрепленный к нижней стороне балок черновой слой укладывается утеплитель. Для этой роли подходит керамзитный слой высотой в 8 см. Для полного утепления пола в пространстве между черновым и чистовым слоями помещается заполнитель, при этом обязательно оставляется зазор величиной как минимум в 2 см, обеспечивающий циркуляцию воздуха.

    Что такое черновой пол в деревянном доме Обустройство и утепление чернового покрытия деревянного дома.

    Пол, бетонный или деревянный, который сооружается в доме своими руками, нуждается в утеплении

    Среди современных утеплителей чаще всего используют минеральные маты и минеральную вату, полиуретан. Стремление максимально утеплить пол должно соответствовать нормам строительства. Нельзя укладывать толстый слой изоляции, который заполняет все расстояние между черновым и чистовым слоями. Зазор в пару сантиметров должен быть обязательно.

    Полы в деревянном доме должны характеризоваться высокой прочностью, а также быть хорошо проветриваемыми. Для этого и делают черновой слой. Возведение черновых полов в деревянном доме считается необходимостью по нескольким причинам. Во — первых, обеспечивают каркас жесткости и служат основой для утеплителя, изоляции и настила чистового слоя. Также они создают воздушную прослойку, которая обеспечивает сохранение тепла внутри здания, исключает процессы гниения досок и перекос дома. Все это обеспечивает сохранение и долговечность всего напольного покрытия.

    Устройство чернового слоя

    Выбор варианта возведения чернового пола своими руками определяется типом основания, сформированным еще при строительстве самого дома. Черновой слой можно устанавливать как на перекрытия в виде железобетонных плит или балок, так и на землю. При любом раскладе сначала требуется осуществить подготовительные работы.

    Что такое черновой пол в деревянном доме Важный элемент подготовки — сделать вентиляционные отверстия.

    Подготовительный этап перед монтажом чернового пола включает в себя устройство вентиляционных отверстий в стенах здания, которые снаружи оформляются декоративными решетками. Все деревянные конструкции, включая стены сруба, необходимо в обязательном порядке обработать антисептиком.

    Расчет и приобретение материалов для чернового слоя производят исходя из имеющегося основания для его укладки. Если пол укладывается на землю, то необходимо использовать конструкцию, предполагающую двойной настил чернового пола. Изначально лаги устанавливают на подпорки (можно использовать кирпичи), на них стелют в качестве амортизатора небольшие куски доски и только потом укладывают бруски и лаги. Каждый этап работы должен сопровождаться постоянным контролем за уровнем горизонта, чтобы смонтированный пол не имел уклона.

    Что такое черновой пол в деревянном доме Для того чтобы деревянный пол служил долго нужно обработать все детали антисептиком.

    Материалы, используемые для черновых полов в деревянном доме, обычно требуют дополнительной обработки. Лаги и брус предварительно обстругивают или обрезают на станке, убирая скосы и уклоны. В идеале они должны быть абсолютно ровными. Перед монтажом все детали подвергаются обработке антисептическими препаратами для исключения образования грибка и преждевременного разрушения дерева.

    Черновой пол в деревянном доме собирается из следующих материалов:

    • Кирпич – из него делаются столбы с параметрами 40х40х20 см, которые ставятся на раствор цемента;
    • Гидроизоляционный материал – для этого выбирают плотный полиэтилен или другой аналогичный материал, способный предотвратить гниение лаг;
    • Доски или фанера – применяются непосредственно для настила слоев чернового пола (первый слой можно сделать из досок, второй – из фанеры);
    • Углы и болты (металлические) – на них к кирпичным столбам крепятся лаги;
    • Утеплитель – укладывается вместе с еще одним слоем гидроизоляции на нижний слой чернового пола.

    Количество всех материалов рассчитывают на основании площади постройки и параметров устанавливаемых лаг.

    Монтаж чернового пола

    Как сделать пол в деревянном доме самостоятельно? Начинать следует с монтажа черновой части. Лаги обязательно устанавливаются, если балки изначально закреплены по стенам сруба, причиной тому – большое расстояние между самими балками. Для придания будущему полу жесткости под лаги заранее устанавливаются опоры из кирпича.

    Что такое черновой пол в деревянном доме Монтаж лаг для чернового пола.

    Крепление лаг является важнейшим этапом при сооружении пола. От качества проведенных работ будет зависеть качество будущего полового покрытия. Лучше всего прикреплять лаги к фундаменту. Для этого сначала по всему периметру делают обвязку из длинных досок, а затем уже на нее металлическими углами или болтами прикрепляют сами лаги.

    На этом этапе установки черновых полов в деревянном доме от каждой стены требуется отступить на 2 см. Все образовавшиеся щели прокладываются утеплителем. Жесткого крепления лаг в этот момент не требуется, они должны быть закреплены так, чтобы не было смещения в процессе работы.

    Что такое черновой пол в деревянном доме Этот способ применяют, когда расстояние опоры лаги превышает 10 см, если это расстояние меньше, то лаги устанавливаются также, но сверху дополнительно кладется брус, который и крепят в стенах дома. Места, где брус соединяется со стеной сруба, замеряют, после чего делают врез в соответствии с размерами, добавляя 2 см на расширение дерева от влаги.

    Когда лаги установлены, можно крепить черепные бруски, которые по размеру меньше лаг. Бруски крепятся сбоку в нижней части лаг. Затем на них кладутся доски, которые не закрепляются. Подобный настил обеспечивает дереву возможность естественного расширения.

    При соблюдении технологии укладки чернового пола даже при расширении деревянных элементов от влаги конструкция не повредится.

    После укладки первого слоя черновых полов своими руками осуществляется настил изоляции. Сначала на всю поверхность пола укладывают гидроизоляцию, которую закрепляют на стенах. Ширина ее слоя на стене должна быть равной высоте всей конструкции пола вплоть до чистовой отделки. Рекомендуется сделать закрепление гидроизоляции выше этого уровня, а потом просто отрезать лишнее. Места соединения материала скрепляются строительным степлером.

    Далее укладывается слой теплоизоляции, его толщина должна немного меньше, чем высота установленных лаг. При необходимости, если теплоизоляционный материал не очень толстый, его можно положить в два слоя.

    Что такое черновой пол в деревянном доме Теплоизоляция — обязательна.

    Все уложенные слои накрываются пароизоляцией, которую также прикрепляют к стенам сруба. Стыки материала проклеиваются скотчем, а его крепление осуществляют строительным степлером. Если утеплитель был уложен так, что остался вентиляционный зазор, то после окончания монтажа пароизоляции можно переходить к настилу второго слоя чернового пола. Если утеплитель был уложен по уровню лаг, то сначала требуется становить по бокам специальные рейки — они будут придавливать утеплитель, чтобы образовывался необходимый зазор. Подробное руководство о том, как укладывается пол в обычном деревянном доме, можно найти на различных видео-уроках.

    Настил второго слоя чернового пола из досок или фанеры делается аналогично тому, как были закреплены лаги. От стен также отступается 2 см, в получившиеся зазоры укладывается утеплитель.

    Установка чистового пола

    После того, как черновой пол в деревянном доме установлен, можно переходить к обустройству чистового слоя. Для настила чистового пола рекомендуется использовать доски, изготовленные фрезерованием. Этот слой пола укладывается на высоте до 5 см от чернового настила.

    Что такое черновой пол в деревянном домеДля проведения работ берутся доски толщиной 4-5 см и шириной в 10-15 см, изготовленные с соединение типа «паз-шип» — такое соединение облегчает монтаж и гарантирует надежность укладки пола. В досках с обратной стороны изначально делают специальные выемки — продыхи, которые обеспечивают свободный воздухообмен под покрытием. Для чистового пола подойдут и другие виды досок: шпунтованная с фальцем или с трапециевидным или прямым сегментным шипом. Собирать чистовой пол из таких досок в деревянном доме сложнее, потому что они не имеют продыха с обратной стороны, а их тыльные части не обработаны, вследствие чего будут неплотно прилегать к лагам.

    Пол, установленный из такого материала, будет менее надежным. Наиболее сложным вариантом в плане трудозатрат считается установка чистового покрытия из необрезной доски. В этом случае лучше всего потратить время на обработку лицевых сторон материала.

    Доски чистового пола кладутся на лаги, их необходимо размещать годичными слоями в разные стороны, это сделает ваш пол ровным, прочным и долговечным. Часто для чистового пола применяют листы ДВП. В этом случае пространство между стенами и полом придется закрывать рейкой.

    Плинтусы стыкуют по прямым углом, затем по длине и углам их обрезают и соединяют под углом в 45 градусов. Их прибивают к стенам гвоздями на расстоянии в 70 см, дополнительно крепятся места стыков.

    Что такое черновой пол в деревянном доме

    Источники: http://aquagroup.ru/articles/kak-sdelat-chernovoy-pol-v-derevyannom-dome-svoimi-rukami.html, http://blog.marisrub.ru/building/chernovoj-pol-svoimi-rukami/, http://pol-inform.ru/ustroystvo/pol-v-derevjannom-dome-svoimi-rukami/

    Что такое сэндвич панели для строительства дома

    0

    Сэндвич-панели — что это такое? Строительство из сэндвич-панелей

    Сэндвич-панели – что это такое? Прежде всего, отметим, что это современный многослойный строительный материал, который сегодня повсеместно используют в строительстве жилых зданий и промышленных сооружений. Он обладает достаточно большим запасом прочности и малым весом, что дает ему массу преимуществ перед другими стройматериалами.

    Что такое сэндвич панели для строительства дома

    Главные достоинства сэндвич-панелей

    По всем показателям данный материал является высокоэкономичным. Сэндвич-панели, цена которых позволяет значительно сократить общие затраты на строительство объекта, уменьшают расходы, связанные с погрузкой, транспортировкой и монтажом конструкций. Кроме этого, малый вес панелей облегчает нагрузку на фундамент, его стоимость, и также сокращает затраты на геологическое изучение грунта.

    Удобство применения сэндвич-панелей состоит в том, что они дают возможность изготавливать все элементы здания и сооружения в заводских условиях, после чего остается их просто доставить на строительную площадку и собрать. Это дает возможность выиграть время и закончить возведение здания быстрее, чем при использовании традиционных стройматериалов. Промышленное и гражданское строительство из сэндвич-панелей позволяет при необходимости быстро демонтировать гараж или дом, после чего легко собрать его, как конструктор, на новом месте.

    Что такое сэндвич панели для строительства дома

    Несомненным достоинством данного строительного материала является его идеальная поверхность, не требующая шпаклевания или штукатурки, то есть дополнительных затрат на обработку. Более того, к примеру, сэндвич-панели кровельные выпускаются уже окрашенными, что также сокращает расходы на отделочные работы. Панели можно сгибать для возведения стен неправильной формы.

    Благодаря целесообразности применения этого материала и возможности использования его физических свойств, из сэндвич-панелей возводят красивые жилые коттеджи, административные корпуса, производственные, и развлекательные комплексы. Кроме этого, сэндвич-панели, цена которых доступна потребителю, могут играть роль утеплителя и шумоизолирующего элемента.

    Что такое сэндвич панели для строительства дома

    А благодаря малому влагопоглощению и высоким теплоизоляционным свойствам материала, можно вести строительство в регионах с суровым климатом. Заводское покрытие грунтовкой, антикоррозийными и полимерными составами улучшает стойкость, прочность и долговечность сэндвич-панели. Что это такое для человека и окружающей среды? Это экологичность и безопасность, подтвержденные исследованиями в нашей стране и за рубежом.

    Структура и свойства сэндвич-панелей

    Многослойные строительные панели, в том числе ПВХ сэндвич-панели — это материал с толстым слоем легкого наполнителя, заключенного между двумя листами облицовки (отсюда и название). Теплоизолирующий слой также способен поглощать шум, а внешние слои важны как конструктивная, защитная и декоративная часть. Повышенная шумоизоляция играет большую роль в выборе материала для жилых строений.

    Что такое сэндвич панели для строительства дома

    В качестве теплоизоляционного материала применяют легкий пенопласт и минеральную вату. Толщину слоя выбирают в зависимости от климатических условий, требуемой в помещении температуры и пр.

    Направления в строительстве с применением сэндвичей

    Благодаря высокой технологичности производства и большому выбору модификаций, в строительстве пользуются высоким спросом именно сэндвич-панели. Что это такое, ясно по техническим и эксплуатационным характеристикам материала. Поэтому он применяется для возведения малоэтажных жилых зданий и технических сооружений, объектов промышленности и производства, супермаркетов, автостанций, промышленных холодильников и т.д.

    Невероятная легкость сборки и разборки сооружений из многослойных панелей используется для временных строений, к примеру, военных вахтовых помещений. Большую востребованность имеет быстровозводимый гараж из сэндвич-панелей, а благодаря отсутствию проблем с транспортировкой, этот облегченный материал можно доставлять вертолетом в труднодоступные места.

    Если в качестве материала для наружных стен применяются трехслойные панели, в том числе ПВХ сэндвич-панели, то обязательно должны соблюдаться нормы: прочностные, теплоизоляционные и противопожарные. Для зданий специального назначения существуют особые требования (к примеру, для предприятий общепита – гигиенические и т.п.). И в этом вопросе многослойные панели соответствуют нормам: внутренний наполнитель обладает хорошей влагостойкостью, а металлические слои антикоррозийные. Это выступает гарантом пригодности, безопасности и многолетней службы материала.

    Функциональное назначение панелей

    Различают два вида сэндвич-панелей по функциональному назначению: стеновые и кровельные, особенностью которых являются особые системы замков и жесткость.

    Что такое сэндвич панели для строительства дома

    Сэндвич-панели кровельные обладают большей механической прочностью, поскольку помимо своего веса должны выдерживать нагрузку от осадков. Для этого их укрепляют каркасом, ламелями, ребрами жесткости. Кровельный материал должен быть более влагостойким, поэтому предполагает использование гидрофобных наполнителей и защиту полимерной пленкой.

    Трехслойные панели стеновые характеризуются высоким сопротивлением на сжатие и сдвиг, чтобы выдерживать вес кровли и конструкцию стен.

    Способы производства

    Производство сэндвич-панелей может осуществляться разными способами:

    • на автоматизированной линии;
    • ручной сборкой (стенд);
    • вспениванием утеплителя-пенополиуретана между двумя облицовочными листами.

    Первый способ более производителен, чем ручной (стендовый), но и в одном, и в другом элементы панели соединяются специальным клеем, качество которого непосредственно влияет на долговечность изделия.

    Основной критерий качества

    Главный критерий, по которому оценивается качество монтажа сэндвич-панели – это качество стыков конструкции, поскольку именно от него зависят эксплуатационные характеристики многослойного материала: прочность, утепление, влагонепроницаемость. Некоторые строительные компании предоставляют весь спектр услуг, включая проектирование, изготовление трехслойных сэндвич-панелей и монтаж сооружения.

    Что такое сэндвич панели для строительства дома

    Принцип строительства из сэндвичей

    Строительство из сэндвич-панелей позволяет сократить текущие расходы, а также время на возведение здания или сооружения. Обычно их монтируют на железобетонную, металлическую или деревянную несущую конструкцию.

    Работать с таким материалом легко, поскольку он мало весит (50-80 кг) и не требует дополнительных сложных инструментов. Крепить панели удобно благодаря предусмотренным скрытым или видимым крепежным элементам – самонарезающимся винтам.

    Главное на этапе монтажа панелей-сэндвичей – это плотный стык, которому и строители, и производители материала уделяют первостепенное внимание. От стыковых замков будет зависеть не только прочность конструкции, но также:

    • отсутствие зазоров, куда сможет проникать холодный воздух;
    • максимальная плотность, которая необходима, чтобы влага не попадала в утеплитель.

    При явных термических колебаниях сэндвичи несколько изменяют свои размеры, что обязательно учитывается при подгонке швов, стыков и углов, во избежание деформации всей конструкции, даже если строится обычный гараж из сэндвич-панелей. Для этого используют мастики и герметики, алюминиевую фольгу, полиуретановые прокладки и пену, неопреновые ленты. Швы в торцах сэндвич-панелей обычно заделывают минватой или монтажной пеной, после чего закрывают специальным нащельником.

    Фасонные элементы в конструкции

    Фасонные металлические элементы для скрытого и наружного крепежа настолько прочны, что успешно применяются для фиксации, укрепления и выравнивания стыков панелей, полученных при монтаже. Обычно используется тот же металл, что и в основной конструкции. Они обеспечивают теплоизоляцию и герметичность в местах соединения трехслойных панелей.

    Что такое сэндвич панели для строительства дома

    Техническое обеспечение строительства из сэндвич-панелей

    При строительстве здания из сэндвич-панелей работы можно производить, не привлекая сложных технических устройств и дополнительных механизмов. Достаточно будет обычного строительного подъемника для поднятия грузов и ручной или электрической вальцовочной машинки.

    Итак, строительные сэндвич-панели. Что это такое в современном строительстве? Совершенно ясно, что такой прогрессивный стеновой и кровельный материал долгое время будет обладать «пальмой первенства» на строительном рынке. Имея трехслойную структуру, в которой влагостойкий утеплитель из минеральной ваты или базальтовых волокон надежно защищен металлом, сэндвич-панели пожаробезопасны и рекомендованы в первую очередь для возведения общественных учреждений, а также для строительства складов и прочих торговых и промышленно-хозяйственных комплексов.

    Материал не подвержен гниению или поражению грибками, бактериями, насекомыми. Экологически чист и не выделяет летучих элементов, поэтому жилые и промышленные здания из сэндвичей являются абсолютно безопасными.

    Что такое сэндвич панели для строительства дома

    12 вещей, которые не стоит покупать в секонд-хенде Ознакомьтесь со списком вещей, которые всегда должны быть новыми, и никогда не покупайте их в секонд-хендах.

    Что такое сэндвич панели для строительства дома

    Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически. Кажется, молодость создана для экспериментов над внешностью и дерзких локонов. Однако уже посл.

    Что такое сэндвич панели для строительства дома

    7 частей тела, которые не следует трогать руками Думайте о своем теле, как о храме: вы можете его использовать, но есть некоторые священные места, которые нельзя трогать руками. Исследования показыва.

    Что такое сэндвич панели для строительства дома

    20 фото кошек, сделанных в правильный момент Кошки — удивительные создания, и об этом, пожалуй, знает каждый. А еще они невероятно фотогеничны и всегда умеют оказаться в правильное время в правил.

    Что такое сэндвич панели для строительства дома

    13 признаков, что у вас самый лучший муж Мужья – это воистину великие люди. Как жаль, что хорошие супруги не растут на деревьях. Если ваша вторая половинка делает эти 13 вещей, то вы можете с.

    Что такое сэндвич панели для строительства дома

    Что форма носа может сказать о вашей личности? Многие эксперты считают, что, посмотрев на нос, можно многое сказать о личности человека. Поэтому при первой встрече обратите внимание на нос незнаком.

    Характеристики и виды сэндвич-панелей для строительства жилого дома

    Рынок материалов для частного домостроения сегодня весьма богат: здесь и кирпич, и профилированный брус. и ячеистый бетон и многое другое. Но если встает вопрос о быстром, легком и экономичном возведении уютного, теплого, надежного дома, то выбор строительных материалов значительно сокращается. И здесь на помощь приходит сравнительно новая технология, быстро завоевывающая популярность – строительство домов из сэндвич-панелей.

    Что такое сэндвич-панели?

    Сэндвич-панели – это популярный сегодня строительный материал, который изготавливают в заводских условиях на специальном высокопроизводительном оборудовании. Панель представляет собой конструкцию из трех слоев, своего рода, «бутерброд»: между двух листов покрытия расположен слой утеплителя, причем, чем толще и качественней утепляющий слой, тем более комфортными будут условия в новом доме.

    Для покрытия разные производители используют разные материалы: оцинкованную сталь, алюцинк, влагостойкую ориентированную стружечную плиту и др. В качестве утеплителя применяют минеральную вату, пенополиуретан, стекловолокно, пенополистирол и др.

    В зависимости от места применения, сэндвич-панели бывают стеновыми и кровельными. Стеновые, в свою очередь, могут быть гладкими, простыми профилированными или декоративными профилированными (бревенчатыми или сайдинговыми). Кровельные панели являются профилированными с одной или с двух сторон.

    Где могут применяться сэндвич-панели?

    Применяются сэндвич-панели очень широко в частном домостроении, при этом дома могут быть не только одноэтажными, но и многоэтажными. Из этого материала можно быстро и просто построить домик на садовом участке, летнюю кухню, подсобные помещения. Вначале нужно соорудить металлический каркас, а затем на него закрепить сэндвич-панели.

    Не менее популярна технология возведения из сэндвич-панелей общественных зданий: офисов, складов, магазинов, ресторанов, спортивных залов, времянок для рабочих, автозаправочных станций. И это вполне оправдано: мало того, что такие здания строятся быстро и экономично, их при необходимости можно легко модернизировать, добавить дополнительный этаж, демонтировать, перевезти на другое место, собрать заново.

    Плюсы и минусы:

    Что такое сэндвич панели для строительства домаК достоинствам сэндвич-панелей относятся:

    • скорость возведения;
    • легкость конструкции (не требует мощного фундамента);
    • гибкость конструкции в отношении мобильности и модернизации;
    • экономичность (дом из таких панелей обойдется в два, а то и в три раза дешевле, нежели кирпичный);
    • пожаробезопасность;
    • экологичность;
    • высокая прочность;
    • прекрасные теплоизоляционные и шумоизолирующие свойства;
    • возможность проведения монтажных работ в любое время года.

    Недостатки сэндвич-панелей:

    • для конструкции из панелей противопоказаны длительные большие нагрузки;
    • если монтаж производится в зимнее время, на стыках может появиться обледенение;
    • при наличии в составе утеплителя базальта могут ухудшиться прочностные и теплоизоляционные характеристики материала;
    • срок службы конструкции из сэндвич-панелей не более 50 лет;
    • несущий каркас требует защиты – металлический от коррозии. А деревянный – от грибка и гниения;
    • сочетание в панели ОСП плит с пенополистиролом или пенополиуретаном пожароопасно.

    Что такое сэндвич панели для строительства дома

    Как выбрать?

    Выбирая сэндвич-панели для строительства дома, следует обратить внимание на следующие факторы:

    Вид утеплителя. Пенополистирол – это экологичный, долговечный материал, не пропускающий воду, хорошо сохраняющий тепло. Но он пожароопасен.

    Пенополиуретан – имеет наименьшую теплопроводность, хорошие гидроизоляционные свойства. Он долговечен, устойчив к воздействию химических веществ. Минус – пожароопасен.
    Минеральная вата – экологична, негорюча, безопасна, хорошо сохраняет тепло. Минус – низкая устойчивость к влаге, поэтому требует дополнительной гидроизоляции.

    Толщина панели. Увеличение объема плиты приводит, с одной стороны, к повышению теплоизоляционных свойств, а с другой стороны, к уменьшению полезной жилой площади, усложнению монтажа, увеличению стоимости материала. Поэтому нужно тщательно рассчитать оптимальную толщину панели.

    Геометрия панели. Определяется проектом здания.

    Производитель. Гарантировать качество и долговечность своих изделий может только производитель, имеющий достаточный опыт, квалификацию, обладающий хорошей производственной базой и владеющий современными технологиями изготовления. На российском рынке работают около 200 компаний-производителей этого материала для строительства.

    Крупнейшими из них являются Ruukki-Вентал (Калуга), Электрощит (Самара), Мосстрой-31 (Москва), КЗЛК (Новокузнецк), Термостепс-МТЛ (Самара), Тримо-ВСК (Владимир) и др. Импортная продукция, в основном, поставляется из Англии, Финляндии, Польши, Кореи.

    Сэндвич-панели – это строительный материал, имеющий большие перспективы и приходящий на смену традиционным материалам.

    Сэндвич-панели – отличная возможность быстро построить уютный жилой дом

    Что такое сэндвич панели для строительства дома

    Сегодня сэндвич-панели прочно заняли одно из приоритетных мест в числе материалов, применяемых при быстром возведении различных сооружений. Зачастую эти панели применяются в ходе строительства таких зданий, как складские помещения, офисы, автомойки. Однако с учетом их качеств вполне возможно и строительство частных жилых домов, производимое на основе грамотно составленных специальных проектов.

    Что такое сэндвич панели для строительства дома

    Из сэндвич-панелей получаются красивые и комфортные жилые дома

    Достоинства, характерные для сэндвич панелей

    Рассматривая возможность использования этих панелей для возведения частного жилого дома, следует учитывать их основные положительные характеристики, обеспечивающие постоянный спрос среди тех, кто задумывается о возведении дома:

    • низкий уровень теплопроводности, что делает дом из сэндвич-панелей чрезвычайно комфортным: летом там будет сохраняться прохлада, а зимой — тепло;
    • стойкость зачастую используемого в таких панелях пенополиуретанового утеплителя к воздействиям извне — перепадам температуры, повышению влажности, появлению плесени;
    • относительно небольшая масса строений, не требующая основательного и дорогого фундамента: масса стены толщиной 10см и площадью 10 м 2 составляет около 124 кг.

    Что такое сэндвич панели для строительства дома

    Сэндвич-панели, имеющие элементы внешней отделки

    Установку сэндвич-панелей всегда следует производить с использованием таких строительных технологий, которые гарантируют конструкции достаточную прочность.

    Возведение частных домов из сэндвич-панелей: как это делается

    В процессе возведения любой дом из сэндвич-панелей проходит две стадии, в ходе которых происходит возведение коробки и подготовка дома к проживанию путем проведения в нем отделочных работ.

    Характер отделки и используемые для этого отделочные материалы определяются заказчиком.

    Дом из сэндвич-панелей: этапы строительства

    Чтобы построить из сэндвич-панелей дом, следует соблюдать определенную последовательность шагов, отсчет которых начинается с выбора хозяином плана будущего дома.

    Первый шаг – закладка фундамента под будущий дом

    Возведение фундамента — работа, на которой можно существенно сэкономить, если принято решение о строительстве дома для проживания из сэндвич-панелей, что объясняется относительной легкостью домовой конструкции, выполненной из панелей данного типа.

    Фундамента может служить железобетонная монолитная плита. толщина которой может не превышать 25 см. Установка ее производится на подкладке из песчано-гравийной смеси с обязательным утеплением снизу и со стороны цоколя.

    Что такое сэндвич панели для строительства дома

    Под жилой дом из сэндвич-панелей подходит фундамент любого типа, включая и монолитный

    Второй шаг – установка несущих профилей для панелей

    Несущая конструкция для будущего дома изготавливается из профильного металла различного сечения. Предпочтение отдается именно металлу, поскольку он отличается повышенной прочностью и достаточной легкостью.

    Третий шаг – возведение стен и установка крыши

    Использование сэндвич-панелей обеспечивает очень быстрое возведение стеновых конструкций, имеющих отличные эксплуатационные характеристики и отличающиеся большой долговечностью. Крепление панелей производится с помощью саморезов. На возведенные таким образом стены затем устанавливаются конструкции, образующие крышу дома.

    Что такое сэндвич панели для строительства дома

    Стены из сэндвич-панелей устанавливаются довольно легко и быстро

    В качестве заключительной работы производится укладка кровельного материала и отделка внутренней и внешней поверхности стен, которую выбирает заказчик.

    Что такое сэндвич панели для строительства дома

    Для отделки домов из сэндвич-панелей могут применяться любые отделочные материалов

    Таким образом, используя сэндвич-панели, можно очень быстро возвести комфортный жилой дом. Тем, кто выберет для себя данный вариант строительства, хотим уточнить, что стоимость зданий из сэндвич панелей считается одной из наиболее низких на сегодняшний день.

    О других достоинствах домов из сэндвич-панелей рассказывается в следующем видео:

    Хорошая статья, очень информативно написано. Моя тетя, хотели расширить домик на даче, но боялись трогать фундамент. Тогда только стали, продавать эти панели. В результате они залили монолитный квадрат 5 на 6, и возвели стены, как описано в статье.Работу выполняли сами, просто посмотрели инфу в интернете. Прошло 3 года, теперь они там постоянно живут, пристрой — стал основной комнатой. Хорошо держит тепло, топят 1 раз в 2 дня. окна у них 60 см профиль.

    Прекрасный вариант дома, и достаточно быстрый. Но к проекту действительно нужно подходить грамотно, например не не все знают, что больше двух этажей такое здание быть не может.

    Источники: http://fb.ru/article/180833/sendvich-paneli—chto-eto-takoe-stroitelstvo-iz-sendvich-paneley, http://better-house.ru/strojmaterialy/xarakteristiki-sendvich-panelej/, http://www.allremont59.ru/building-haus/steny/stenyi-i-peregorodki/sendvich-paneli-kak-postroit-dom.html

    Что такое монолитный фундамент

    0

    Монолитный фундамент

    Под монолитным фундаментом чаще всего понимают основание постройки, выполненное из цельного железобетонного элемента. В зависимости от конструкции различают плитный, ленточный и свайный виды. Каждый из них применяется повсеместно не только в индивидуальном строительстве, но и при возведении большинства крупных объектов. Именно монолитность железобетона позволяет гарантировать надежность и долговечность, а относительная простота проведения строительных работ – неплохое подспорье для того, чтобы реализовать «нулевой цикл» своими руками, не пользуясь услугами уважаемых гастарбайтеров.

    Устройство

    Основная роль отводится бетонной смеси и арматуре. Застывая, бетонный раствор образует прочную каменную массу, которая отличается повышенной стойкостью к сжимающим нагрузкам. В свою очередь арматура – его скелет, благодаря которому достигается равномерное распределение нагрузок по всему монолиту. Стальная арматура в большей степени отвечает за восприятие нагрузок на растяжение, именно по этой причине арматурные сетки или пояса размещаются ближе к граням монолита. Такое простое устройство способствует защите надземной постройки от местных деформаций.

    Что такое монолитный фундамент

    В зависимости от того, на какую глубину закладывают монолит, различают:

    • фундамент мелкозаглубленный или незаглубленный (как правило, плитный или ленточный);
    • заглубленный. при котором подошва основания находится ниже глубины промерзания (ленточный или свайный).

    Важная информация

    Самым сложным в изготовлении рассматриваемого нами типа является проведение расчета. При этом нужно учитывать характер грунта, уровень грунтовых вод, глубину промерзания грунта, которая определяется климатическими условиями, проект дома и многое другое. Безусловно, лучше доверить все это профессионалам, но вот стоимость такой работы может испортить все порывы к строительству загородного дома. Поэтому расчеты проводятся самостоятельно, а это делает их весьма приблизительным — лишь внушительный запас прочности позволяет быть уверенным в надежности такого подхода. Важно также грамотно подойти к решению вопросов армирования, выбора бетонной смеси, устройства опалубки, гидроизоляции и утепления – все это в дальнейшем положительно скажется на качестве эксплуатации построенного сооружения и его долговечности.

    Параметры подошвы

    Важно правильно рассчитать площадь подошвы. В зависимости от расчетного сопротивления грунта и будущей нагрузки от здания определяются с типом:

    • если грунт пучинистый и подвержен значительным сезонным изменениям, а глубина его промерзания (ГПГ) достаточно высока, чаще всего отдают предпочтение плитному варианту, который в любых других ситуациях считается экономически нецелесообразным. В этом случае подошва основания отличается максимальной площадью, что позволяет равномерно распределить нагрузки на грунт, обезопасив дом от воздействия локальных изменений, происходящих в почве;
    • при условии, что грунт пучинистый, но ГПГ небольшая, можно сделать ставку на фундамент, заглубленный ниже глубины промерзания. Данный подход целесообразен при условии использования ограниченного количества опор и относительно малой нагрузки от дома;
    • если же грунт на стройплощадке радует средней и малой пучинистостью, то в зависимости от проекта (с подвалом или без), можно закладывать либо заглубленный, либо незаглубленный тип.

    Простейший чертеж можно составить самим. Для этого потребуются лишь расчетные данные, полученные ранее. Так, для плиты под дом 8х6 м чертеж может выглядеть следующим образом:

    Что такое монолитный фундамент

    Если речь идет о ленточном фундаменте, то его можно построить следующим образом, учитывая расположение несущих стен (под которыми, собственно, и должна располагаться лента основания):

    Что такое монолитный фундамент

    В ряде случаев, предпочтительным является возведение свайного вида, при этом нужно учитывать, что опоры обязательно должны находиться в месте пересечения стен, а там, где нагрузка максимальная, потребуется сократить шаг между сваями:

    Что такое монолитный фундамент

    Важно! Проанализируйте грунт на своем участке! Необязательно тратиться на профессиональные услуги геологической разведки: сделайте несколько скважин обычным садовым буром в разных точках участка и посмотрите, как изменяется состав грунта по мере заглубления. Опять же, вы сможете оценить уровень грунтовых вод и спрогнозировать поведение того или иного типа фундамента.

    Армирование

    Как мы уже говорили, арматурный каркас является незаменимой составляющей. Именно благодаря ему вся нагрузка равномерно распределяется по всему объему монолита. В зависимости от условий строительства применяют различные типы стальной арматуры. Подробнее об армировании вы можете прочитать в этой статье .

    Выбираем бетон

    В зависимости от величины нагрузки определяются с классом (маркой) бетонной смеси. При этом учитывают также характер грунта и климатические условия, определяются с оптимальными значениями коэффициентов F, W, П. Что они означают и как правильно выбрать бетон? Об этом рекомендуем прочитать в нашей статье про бетон .

    Опалубка служит в качестве временной формы или конструктивного элемента. Именно на нее возложена функция удержания бетонной смеси во время ее отвердевания. Гидроизоляция, равно как и теплоизоляция, способствует сохранению качественных характеристик монолита. Со всеми этапами возведения конкретных типов вы можете познакомиться на страницах нашего сайта в отдельных статьях.

    Как самому сделать монолитный фундамент — инструкция по шагам

    Какой фундамент построишь, столько дом и простоит. Поэтому отнеситесь к выбору серьезно, чтобы гарантировать сооружению долгую жизнь. Монолитный фундамент подойдет для строительства на проблемных грунтах, так как в конструкции нет слабых мест соединения, как в сборных основаниях.

    Что такое монолитный фундамент

    Существует 3 вида основания из монолитного бетона. Выбор зависит от веса строения, типа почвы и вашего бюджета. Залить монолитный фундамент своими руками не так сложно, особенно малозаглубленную ленту и плиту.

    Под всеми несущими стенами будущего сооружения делают ленту из бетона. Она бывает малозаглубленной (30 ‒70 см) и заглубленной (1 м и более). При высоком уровне грунтовых вод на глинистых почвах обязательно заглублять фундамент ниже линии промерзания почв, укреплять и изолировать от воды. Это оптимальный вариант фундамента дома с подвалом.

    Что такое монолитный фундамент

    Самый недорогой, весь фундамент — столбы на расстоянии 1‒2 м. Подходит только для одноэтажных легких построек на неподвижных грунтах. Иногда эту технологию сочетают с лентой, чтобы сделать подпол небольшого размера.

    Что такое монолитный фундамент

    Фундаментную плиту легко рассчитать и залить. Также как и лента, такой фундамент бывает малозаглубленным и заглубленным. Первый вариант позволяет существенно сэкономить на размере земельных работах, но не дает обустроить помещение под домом. Зато у вас сразу будет готов черновой пол. Второй тип подойдет для тяжелого строения, кроме того, там можно сделать подвал. Но стоимость такой плиты высока.

    Когда целесообразно использовать:

    • Проблемные почвы.
    • Для домов из тяжелых материалов (бетон, кирпич, камень).
    • Для построек на ровной местности.

    Что такое монолитный фундамент

    Допустим, вы уже провели все необходимые расчеты, выполнив экспертизу почвы и просчитав вес дома, и нарисовали схему будущего основания. Технология монолитного плитного фундамента проста, поэтому при желании ее просто залить самому.

    1. Разметим площадь будущего дома по схеме.

    2. Удалим грунт и выровняем поверхность. Оптимальная толщина монолитной плиты — 20‒40 см, в зависимости от грунта и общего веса конструкции.

    3. Засыпаем песок, хорошо утрамбовываем. Для этого его лучше смочить, если есть возможность, используйте виброплиту для трамбовки. Затем засыпаем щебень, толщина каждого слоя — 10‒15 см, в зависимости от наличия бетонной подготовки и характеристик грунта.

    5. Возведем бетонную подготовку. Уложите пленку на поверхность, чтобы жидкость не уходила в песок, Обычно используют марки М50‒М100. Толщина — 5‒10 см.

    4. Монтируем необходимые детали водопровода и канализации. Лучше установить над трубами коробы, это убережет конструкцию от разрушения.

    Что такое монолитный фундамент

    6. Положим материалы для гидроизоляции. Их размер должен немного превышать площадь будущей фундаментной плиты, а все швы нужно спаять.

    7. Уложим слой теплоизоляции.

    8. Монтируем арматуру.

    9. Устанавливаем опалубку.

    10. Заливаем бетон и уплотняем. Удобнее использовать виброуплотнитель, чтобы равномерно и быстро распределить бетон по всей опалубке.

    11. Покрываем защитной пеленкой. Ждем 3-4 недели, пока бетон наберет достаточную прочность для дальнейших работ.

    Нюансы и рекомендации по заливке

    1. Зачем нужны ребра жесткости?

    Плита не всегда бывает плоская. Для тяжелых строений и проблемных почв под несущие стены устанавливают ребра жесткости. Чаще всего они бывают прямоугольными или же уменьшаются к низу. Такая конструкция повышает прочность. Ребра, размещенные над плитой, позволяют создать технический подвал небольшого размера, что упростит проведение коммуникаций в дом. Но тогда поверхность монолитной фундаментной плиты уже не будет черновым полом.

    2. Чем гидроизолировать?

    Полиэтиленовой пленкой толщиной от 200 мкм или рубероидом. Существуют специальные материалы для бетона, например, Дельта МС. Он отлично изолирует от воды, а если УГВ небольшой, может играть роль бетонной подготовки. Также для этой цели используется геотекстиль.

    Что такое монолитный фундамент

    Что такое монолитный фундамент

    Действительно рабочий законный способ экономии.
    Это нужно знать каждому!

    3. Обязательно ли утеплять монолитную конструкцию?

    Да. Бетон хорошо проводит тепло, а большое количество арматуры создает мостики холода. Распространенные утеплители — пенополистирол и пенопластное полотно.

    4. Нужно ли делать дренаж?

    Однозначно нужен, если на участке высокий УГВ. Важно соблюдать уклоны труб, предусмотреть место для отводки вод, сделать колодцы, чтобы в случае заиливания труб их можно было почистить. Дренаж обычно укладывают в геотекстиль на песчано-гравийную подушку.

    Что такое монолитный фундамент

    5. Как и из чего соорудить опалубку?

    Рекомендуем использовать ламинированную фанеру. Снимать такую опалубку будет легко. Если вы делаете ее из обычных досок, обстругайте их там, где они будут прикасаться к бетону. В опалубке не должно быть щелей, а ее прочность проверяют, ударив ногой. Существует множество смесей, которыми смазывают опалубку, чтобы легче было снимать ее, для этой же цели можно закрепить на ней пленку. Скреплять опалубку лучше саморезами, а не гвоздями.

    6. Как правильно армировать?

    Для плиты 20‒40 см достаточно 2 слоя армирования. Расстояние по горизонтали не должно превышать 20‒30 см. Расстояние до границ бетонной плиты — 15‒20 см. Для скрепления арматуру связывают проволокой. Монолитный железобетонный фундамент выдержит нагрузку двух- трехэтажного дома из бетона, кирпича, камня. Для армирования подойдут стержни диаметром 10‒16 мм, в зависимости от веса дома.

    Что такое монолитный фундамент

    7. На чем можно сэкономить?

    Если вы планируете обустраивать крыльцо или террасу большого размера, сделайте там ленточный фундамент, чтобы не расходовать бетон, так как нагрузка на эту часть будет в разы меньше.

    Основные ошибки при строительстве

    1. Неправильный уход. Согласно инструкции бетону необходимо 28 дней для набора марочной прочности. Особенно важны первые дни, если стоит сухая и солнечная погода, накройте бетон тентом и поливайте его водой. Оптимальная температура для твердения +15-20 градусов.

    2. Низкая марка. Для строительства монолитной основы необходим бетон выше М200, а если грунт проблемный — выше М300.

    3. Слабая опалубка. Непрочная конструкция расширится под давлением смеси, из-за этого бетона не хватит. Такую ошибку невозможно исправить, основание придется сносить и перестраивать, так как обязательно заливать все за один раз. Если вы решили строить самостоятельно, лучше показать опалубку специалисту.

    4. Недостаточная тепло- и гидроизоляция. Высокая марка и сильное армирование не спасет от трещин, особенно для фундамента на подтапливаемых территориях, а расходы на отопление перечеркнут экономию на теплоизоляции.

    5. Неправильное армирование. Связывать стержни нужно, чтобы они перекрывали друг друга на 10‒20 см в зависимости от диаметра. В монолитной железобетонной конструкции арматура препятствует растяжению, а бетон — сжатию, поэтому прочность достигается гармоничным сочетанием компонентов.

    6. Крыльцо. Случается, что застройщики забывают про крыльцо. Но его лучше делать сразу, чтобы при усадке в почву дом и крыльцо не разошлись.

    Если вы решили строить своими силами, заранее сделайте расчеты и нарисуйте схему, чтобы выбрать правильный тип. Не существует универсальной монолитной конструкции, подходящей для любого случая. Следуйте технологии строительства фундамента пошагово, чтобы не исправлять свои ошибки.

    Как сделать грамотно монолитный фундамент?

    • Разновидности монолитного фундамента
    • Глубина и ширина ленты
    • Как сделать монолитный ленточный фундамент. пошаговая инструкция
    • Заключительные работы
    • Достоинства и недостатки ленточного монолитного фундамента

    Сегодня можно использовать различные типы оснований для дома, но особой популярностью пользуются монолитные. Делать такие фундаменты можно в виде ленты, опорных столбов, плит. Выбор того или иного варианта зависит от того, на каком грунте будут сооружаться дома.

    Что такое монолитный фундамент

    Схема ленточного мелкозаглубленного монолитного фундамента.

    Разновидности монолитного фундамента

    Сегодня монолитный фундамент изготавливают различных типов, всех их можно объединить в 3 большие группы:

    • ленточное основание;
    • столбчатое основание;
    • плитное основание.

    Все монолиты можно разделить и по таким признакам:

    • простые бетонные конструкции, которые заливаются без армировки;
    • железобетонные конструкции, которые в процессе сооружения усиливаются армопоясами из металлических прутков.

    Что такое монолитный фундамент

    Схема ленточного монолитного фундамента глубокого заложения.

    Ленточное основание является самым популярным, так как технология строительства относительно простая, затрат потребуется меньше, чем для плитного, зато есть возможность устройства подвала либо цокольного этажа. Используется подобный фундамент почти для любого типа почв, он отлично подходит для деревянных кирпичных, бетонных домов, является предпочтительным при сооружении каркасных строений. Конструкция представляет собой бетонную ленту, которая идет по периметру здания, под несущими внутренними стенами.

    Столбчатый монолитный фундамент состоит из опор, то есть полых столбов, которые после установки полностью заливаются бетоном. Подобные фундаменты армируются металлическими прутьями, сверху обычно выполняется деревянный или монолитный железобетонный ростверк.

    Монолитные плитные основания являются самыми надежными, их можно ставить даже на сложных и водонасыщенных грунтах, но расходы на его сооружение значительные.

    Кроме расхода бетонной смеси, на такой фундамент уходит большое количество арматуры, вяжется она специальной проволокой.

    Вернуться к оглавлению

    Глубина и ширина ленты

    Чтобы залить монолитный ленточный фундамент, специалисты должны сделать расчет. Казалось бы, что может быть проще, но на самом деле и глубина залегания ленты, и ширина, и необходимость расширения внизу подошвы – все эти данные можно получить, только выполняя расчет.

    Что такое монолитный фундамент

    Схема столбчатого монолитного фундамента.

    Глубина залегания зависит от типа грунта и нагрузок на строение. Например, для малоэтажного дома достаточно глубины ленты в 50 см. Если грунт отличается сезонным пучением, то необходимо углубить монолитный фундамент до 70 см, а скорее всего и на все 1,5 м. На глубину заложения влияние оказывает и уровень промерзания грунта. Нижняя точка фундамента должна находиться ниже уровня промерзания. Получить данные, чтобы выполнить такой расчет, можно из проводимой геологии. Такие цифры есть в местной специализированной службе, получить их не так сложно.

    Что касается ширины для ленты, то учитываются нагрузки на основание и ширина будущей несущей стены. Оптимальным значением является значение в 40 см, но если глубина основания значительная, то необходимо к полученным данным прибавить еще 25 см для обеспечения надежности, устойчивости и прочности основания.

    Вернуться к оглавлению

    Как сделать монолитный ленточный фундамент: пошаговая инструкция

    Чтобы сделать ленточный монолитный фундамент, необходимо сначала произвести расчеты, касающиеся таких параметров:

    • ширина и глубина ленты, высота над уровнем грунта;
    • площадь и ширина подошвы, необходимость ее расширения у дна котлована;
    • армирование металлическими прутками.

    Такие параметры зависят от многих обстоятельств, начиная от условий на участке и от типа грунта и заканчивая климатическими особенностями, нагрузками от строения. Расчет рекомендуется поручать специалистам, так как даже малейшая ошибка приведет к тому, что монолитный фундамент начнет постепенно разрушаться, а вместе с ним и сам дом.

    Этапы сооружения фундамента:

    Что такое монолитный фундамент

    Схема плитного фундамента с гидроизоляцией.

    1. Осуществляется разметка на участке. Для этого применяется самая обычная веревка, деревянные колышки, строительный уровень, рулетка и деревянный угольник. На участке отмечаются линии расположения будущего фундамента.
    2. Выкапывается траншея заданной глубины. Надо стараться, чтобы стенки по бокам не осыпались.
    3. Когда все подготовительные работы будут окончены, необходимо сделать насыпку из песка на дне траншеи. Ее толщина должна составлять примерно около 15-20 см, после этого песок увлажняется, утрамбовывается. Следующим слоем пойдет гравийная насыпка, которую также необходимо утрамбовать и тщательно разровнять. Зачем это делать? Подобная подушка не только защищает от излишней влаги, но и позволяет правильно распределять нагрузки на грунт, т.е. выполняет роль амортизатора.
    4. Если расчет проекта предполагает использование дренажной системы для отвода грунтовых и осадочных вод, то необходимо начинать его делать прямо сейчас. Дно траншеи надо также гидроизолировать расплавленным битумом.
    5. После того как дно будет подготовлено, надо делать опалубку для заливки. Подойдут обычные обрезные деревянные доски, влагостойкая фанера. Опалубка представляет собой короб, который открыт сверху, стенки его надо сбивать очень плотно, используя для этого оцинкованные гвозди. Не допускается, чтобы оставались щели, наблюдались неровности, так как от этого зависит прочность и надежность всего строения.
    6. Далее надо сделать армировочный каркас, который будет усиливать монолитную ленту основания. Расчет для этого особый не нужен, требуется только правильно посчитать, сколько арматуры надо. Такой расчет не очень сложен, он учитывает следующее: армопояс выполняется в 2 ряда, для каждого необходимо по 2 горизонтальных прутка и вертикальные направляющие для жесткости. Выполняется расчет таким образом, чтобы все прутки не доходили до краев опалубки примерно на 5 см, т. е. после заливки не должна оставаться на поверхности арматура или части вязальной проволоки, которой она скреплена.

    Вернуться к оглавлению

    Заключительные работы

    Что такое монолитный фундамент

    Схема заливки ленточного фундамента.

    Если подготовительный процесс окончен, то можно приступать к заливке бетонной смесью. Нельзя прерывать процесс заливки – это существенная ошибка, монолитный фундамент не получится прочным. После заливки требуется уплотнить раствор, для этих целей используется виброплита или обычный металлический прут. Делать это надо для того, чтобы весь воздух полностью вышел из смеси. Если оставить все как есть, то монолитный фундамент будет пористым после высыхания.

    Основание возводится довольно быстро, необходимо только время на его полное высыхание. После заливки монолитный фундамент необходимо защитить при помощи полиэтиленовой пленки, первые дни его требуется увлажнять, чтобы бетон не потрескался. Когда смесь полностью высохнет, можно приступать к гидроизоляции. Верхнюю часть ленты покрывают при помощи 2 слоев рубероида. Последним этапом является обвязка, делать которую можно из деревянного бруса, обработанного антисептиками.

    Вернуться к оглавлению

    Достоинства и недостатки ленточного монолитного фундамента

    Монолитный ленточный фундамент, как и любая строительная конструкция, отличается не только плюсами, но и минусами. Первый недостаток – это стоимость монолита, которая, в сравнении с другими вариантами, достаточно высокая. Но противовесом выступает высокая прочность и возможность установки практически на любом типе грунта. Исключением являются просадочные типы грунта, например плывуны, торфяники. На таких участках можно ставить только столбчатые основания.

    Монолитный фундамент ленточного типа представляет собой заглубленную ленту, глубина которой зависит от типа грунта на участке, планируемых нагрузок на него. Отличается ленточный монолитный фундамент и тем, что есть возможность придавать ему любую необходимую форму. Это открывает намного больше возможностей, да и сама технология проще, чем при заливке монолитной плиты .

    Сегодня в строительстве используются различные типы оснований, но особенно актуален монолитный фундамент. Такая конструкция является очень надежной. Чаще всего используются монолитная лента и плита, монолитный столбчатый фундамент по качеству не только не уступает, но и намного опережает представленные типы. Он экономичнее в работе, дает возможность строительства дома даже на самых неблагоприятных грунтах, например на водонасыщенных.

    Что такое монолитный фундамент

    Евгений Дмитриевич Иванов

    Иван, в таком случае нужно отталкиваться от ведра объёмом 10 л. Наполнить полное ведро песком и добавить 1/3 цемента, всё перемешать будет 10 л. или.

    16 октября 2015

    Как производится расчет готового бетона на 1кв метр стяжки толщиной 5см? Сколько для этого потребуется песка и цемента? Чтоб лишнее не покупать. Хочу.

    12 октября 2015

    У разных марок бетона если мерить по объему, то меняется только отношение песка и щебня к цементу, а воды всегда берется ровно половина от объема цеме.

    20 октября 2015

    Иван, в таком случае нужно отталкиваться от ведра объёмом 10 л. Наполнить полное ведро песком и добавить 1/3 цемента, всё перемешать будет 10 л. или.

    16 октября 2015

    Как производится расчет готового бетона на 1кв метр стяжки толщиной 5см? Сколько для этого потребуется песка и цемента? Чтоб лишнее не покупать. Хочу.

    12 октября 2015

    У разных марок бетона если мерить по объему, то меняется только отношение песка и щебня к цементу, а воды всегда берется ровно половина от объема цеме.

    Несколько дополнений: 1. Если нужно выполнить качественную гидроизоляцию жидкой резиной, желательно применять геотекстиль по всей поверхности. Расход.

    23 сентября 2015

    Как и чем сделать верхнюю кайму облицовки фундамента(натур.камень.плитняк)?

    Что такое монолитный фундамент

    © Copyright 2014–2017, moifundament.ru

    • работы с фундаментом
    • Армирование
    • Защита
    • Инструменты
    • Монтаж
    • Отделка
    • Раствор
    • Расчет
    • Ремонт
    • Устройство
    • Виды фундамента
    • Ленточный
    • Свайный
    • Столбчатый
    • Плитный
    • Другое
    • О сайте
    • Вопросы эксперту
    • Редакция
    • Контакты

    Что такое монолитный фундамент

    • Работы с фундаментом
      • Армирование фундамента
      • Защита фундамента
      • Инструменты для фундамента
      • Монтаж фундамента
      • Отделка фундамента
      • Раствор для фундамента
      • Расчет фундамента
      • Ремонт фундамента
      • Устройство фундамента
    • Виды фундамента
      • Ленточный фундамент
      • Свайный фундамент
      • Столбчатый фундамент
      • Плитный фундамент

    Что такое монолитный фундамент

    Источники: http://cdelayremont.ru/monolitnyj-fundament, http://stroitel-list.ru/fundament/kak-samomu-sdelat-monolitnyj-fundament-instrukciya-po-shagam.html, http://moifundament.ru/ustrojstvo/monolitnyj-kak-sdelat.html

    Что такое каркасные дома

    0

    Home » Фундамент » Видеообзоры и подробные описания каркасных домов

    Видеообзоры и подробные описания каркасных домов

    Что такое каркасные дома Основными причинами стремительного взлета популярности каркасного строительства в нашей стране можно назвать, во-первых, высокую скорость возведения строений любой конфигурации, а во-вторых, достаточно низкую стоимость в сравнении с традиционными домами и квартирами. Но что представляет собой каркасный дом, как и из чего он строится, и насколько надежным будет такое жилье? В нашей статье вы найдете ответы на все эти вопросы, а также сможете решить, отдавать ли предпочтение относительно новой технологии на отечественном строительном рынке.

    Главное отличие каркасных домов от обычных

    Основная особенность, которой каркасный дом отличается от гораздо более привычных нам строений, – это изготовление всех деталей конструкции в заводских условиях. По сути, здание доставляют на строительную площадку в разобранном виде и собирают, как обычный конструктор. Предварительно нужно лишь оборудовать фундамент. Его возведение не требует больших вложений, так как каркасный дом обладает незначительным весом, благодаря чему значительно снижается нагрузка на грунт.

    Сборка каркаса и его обшивка в подавляющем большинстве случаев занимает от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от конструкции будущего здания. При этом полностью отсутствует необходимость в приглашении бригады квалифицированных специалистов – все детали дома тщательно подгоняются друг к другу еще на заводе, поэтому проведение каких-либо дополнительных работ не требуется.

    Еще немного о преимуществах каркасного строительства

    Что такое каркасные дома Итак, мы выяснили два основных достоинства, которыми обладает каркасный дом, – сравнительно низкая стоимость и высокая скорость строительства. Но это еще не все. Кроме того, такие здания имеют ряд других приятных преимуществ:

    • полное соответствие современным требованиям по экологической безопасности. Практически все производители каркасных домов используют исключительно качественную натуральную древесину, которая, во-первых, не выделяет в атмосферу вредных и токсичных веществ, а во-вторых, обеспечивает максимальный комфорт проживания в доме. При этом дерево проходит обработку инновационными антикоррозийными и антисептическими составами, существенно продлевающими срок эксплуатации конструкций;
    • полное отсутствие усадки. Каркасный дом можно обустраивать и заселять сразу после завершения строительства, в отличие от зданий из кирпича, бревен, пеноблоков и других материалов. Благодаря этому сроки возведения жилья также существенно уменьшаются;
    • специальные пропитки не только защищают стены от грибков, гниения, плесени. Кроме того, они повышают пожаробезопасность дома, дают возможность длительное время выдерживать воздействие открытого огня;
    • отличные теплоизоляционные свойства. Каркасный дом позволяет наслаждаться приятной прохладой даже в сильную летнюю жару и хорошо хранит тепло зимой. Связано это с использованием многослойных панелей для обшивки каркаса, а также качественных отделочных материалов и эффективных вентиляционных систем;
    • долговечность и надежность в эксплуатации, обеспечиваемые применением особых технологий строительства.

    Также к преимуществам можно отнести и отсутствие необходимости использовать для каркасного строительства дорогостоящей спецтехники, оборудования и инструментов, что также снижает стоимость работ.

    Устройство каркасных домов и процесс их возведения

    Из чего строят каркасный дом? Как мы уже выяснили ранее, такое строительство подразумевает использование натуральной древесины, из которой выполняются следующие элементы будущего здания:

    • детали каркаса, которые изготавливаются в заводских условиях и собираются воедино на заранее подготовленном фундаменте. В подавляющем большинстве случаев для их производства используется хорошо просушенный и обработанный разнообразными пропитками брус;
    • обшивка, в качестве которой все чаще используется OSB-плита, устойчивая к любым агрессивным воздействиям окружающей среды;
    • теплоизоляционные материалы (базальтовая вата или другие минеральные утеплители, пенополистирол);
    • гидро- и пароизоляция.

    На первой стадии строительства возводится ленточный, столбчатый или свайно-винтовой фундамент. Каждый из этих типов оснований обходится сравнительно недорого и вполне может справиться с нагрузкой, которую оказывает на него каркасный дом. Затем возведение здания осуществляется поэтапно:

    • выполнение нижней обвязки из прочного бруса;
    • монтаж напольных балок перекрытия и вертикальных стоек деревянного каркаса;
    • монтаж верхней обвязки, потолочных перекрытий и стропильной системы крыши здания;
    • строительство кровли, для которой могут использоваться самые различные материалы – металлочерепица, профлист, ондулин, обычный шифер и прочие;
    • обшивка и утепление стен;
    • укладка напольного покрытия;
    • наружные и внутренние отделочные работы, подведение коммуникаций.

    Основные разновидности каркасных домов

    Что такое каркасные дома В наше время применяются две основные технологии возведения надежных и долговечных зданий на основе деревянного каркаса:

    • каркасно-щитовая технология, которая подразумевает изготовление всех деталей будущего дома в заводских условиях и их сборку на объекте. Данный способ позволяет значительно ускорить строительство, однако имеет ряд недостатков – необходимость в привлечении специальной техники для перевозки, погрузки-разгрузки и установки весьма массивных щитов;
    • каркасно-рамочная технология. Она представляет собой строительство дома из мелких деталей, поэтому идеально подходит для выполнения абсолютно всех работ своими руками, без привлечения специалистов и техники. Главным преимуществом перед каркасно-щитовым способом является гибкость, возможность создания постройки, полностью соответствующей вашим требованиям. Кроме того, здание обойдется процентов на 15-20 дешевле. К недостаткам относят более затяжные сроки строительства, а также необходимость самостоятельно выполнять все работы по обработке древесины и подгонке отдельных деталей будущего каркаса друг к другу.

    В нашей стране сегодня одинаково успешно используются обе технологии, позволяющие строить как дачные домики, предназначенные лишь для сезонного использования, так и капитальные строения для круглогодичного проживания.

    Минусы каркасного строительства и пути их устранения

    Чтобы вы могли принять взвешенное решение, построить на своем участке именно каркасный дом, мы перечислим и все недостатки данной технологии. Их всего несколько:

    • низкий уровень звукоизоляции. Сравнительно тонкие стены пропускают абсолютно все звуки с улицы, поэтому придется дополнительно использовать современные изоляционные материалы для устранения этой проблемы;
    • низкая устойчивость к агрессивным воздействиям окружающей среды. Небольшой вес здания снижает нагрузку на фундамент, но вместе с тем повышает риск разрушения или возникновения серьезных повреждений из-за сильных ураганных ветров;
    • стены здания практически не пропускают воздух из-за обработки древесины специальными пропитками, поэтому требуется грамотно продумать и оборудовать эффективную вентиляцию.

    Несмотря на эти недостатки, каркасный дом представляет собой надежное, долговечное строение, способное обеспечить комфортное проживание как в городской черте, так и за ее пределами. При этом вы экономите деньги и время, получаете качественное современное жилье, отвечающее всем требованиям по экологической безопасности.

    Конструкции каркасные дома отзывы жильцов положительные и отрицательные

    Чтобы понять, чем хороши каркасные дома, отзывы жильцов стоит посмотреть в первую очередь. При строительстве загородного дома, прежде всего, встает вопрос о бюджете строительства. Если бюджет не ограничен, выбирают кирпичный дом. Менее дорогой вариант — бревенчатый дом. Но часто и на этот вариант не хватает денег. Строительство каркасного дома даже по современным технологиям обойдется дешевле.

    Что такое каркасные дома

    Основные преимущества таких домов

    Есть у каркасных домов и другие преимущества. Прежде всего, это легкость конструкции. Для возведения каркасного дома строят сначала облегченный фундамент, затем возводят каркас конструкции, затем к каркасу крепят панели. Панели также являются довольно легкими. Для их возведения нет необходимости использовать тяжелую технику. После панелей монтируют кровлю. Затем можно сразу приступать к внутренней отделке дома, поскольку каркасный дом не дает усадку, и ждать несколько лет нет необходимости.

    Кроме того, каркасно щитовые дома, построенные по новым технологиям, обладают отличной теплоизоляцией. Толщина их стен обычно составляет не более 15 см, а тепло они держат как полуметровые кирпичные стены. При этом они замечательно сохраняют тепло в холодный период и не нагреваются в теплый период. Каркасные стены позволят снизить затраты на отопление дома.

    Свойства материалов

    В вопросе экологии при постройке каркасно-щитовых домов можно сказать, что эти дома весьма экологичны. Материалом, из которого изготавливаются панели, является древесина. Это основной материал. И для панелей не надо вырубать слишком большое количество леса, поскольку панели могут быть изготовлены из отходов работы пилорам и из незараженных кусков древесины при санитарной вырубке леса.
    По канадской технологии для изготовления панелей требуется совсем немного энергии. Панели состоят из гипсокартонного листа, слоя пароизоляции и теплоизоляции, гидро- и ветрозащитной пленки, цементно-стружечной плиты, обрешетки и винилового сайдинга. По бокам панель укреплена брусом каркаса. Можно выбрать панели с сайдингом любого цвета.

    Что такое каркасные дома

    Что говорят владельцы?

    Сомнение у владельцев каркасных домов вызывает пенополистирол, который используют для обеспечения теплоизоляции. Но он, во-первых, безвреден для здоровья, во-вторых, легко подлежит утилизации.

    Отзывы владельцев каркасных домов основаны в большинстве своем на свойствах данных сооружений и материалов, которые в них использованы. Каркасные дома обладают «дышащими» свойствами. Они пропускают воздух, и в доме легко дышится. Каркасные дома, построенные по канадской технологии, настолько теплые, что их можно использовать для жилья на крайнем севере.

    Стены каркасно-щитовых домов не слишком толстые, и при этом не теряют теплоизоляционных свойств. Каркасно-щитовой дом получится больше по площади такого же кирпичного дома, поскольку в кирпичном доме стены могут занять 20% площади дома, а в каркасном доме площадь стен гораздо меньше.

    Что такое каркасные дома

    Каркасно-щитовые дома быстро прогреваются. Они вполне подходят для того, чтобы в зимний период приезжать на дачу только на выходные, отключая на будние дни отопление и включая его на выходные. Тепло в этих домах сохраняется лучше. В зимний период температура воздуха внутри дома падает совсем немного, на несколько градусов. Надо только не забыть выключить вентиляцию. В теплый период года в доме будет преобладать приятная прохлада, если выключить отопление.

    Благодаря тому, что стены дома довольно тонкие, явственно ощущается эффект хорошей освещенности дома. Если в домах с более толстыми стенами окна чем-то похожи на вырубленные бойницы, в каркасных домах такой эффект отсутствует.

    Каркасные дома обладают хорошей звукоизоляцией. Звукоизолирующим свойством обладает используемый в панелях утеплитель.

    Что такое каркасные дома

    Особенности строительства

    Каркасно щитовой дом легко возводить. Панели размером в 1 м² весят всего 15-20 кг, в то время как кирпичная кладка такой же площади может весить 1 т. Каркасный дом строится достаточно быстро, поскольку нет необходимости использовать тяжелую технику. Вы можете заказать строительство весной, чтобы дом построили к лету. Панели, созданные по канадской технологии, получаются совершенно ровными. Панель, приклеенная крепко к пенополистиролу, не деформируется со временем. Это позволяет без лишних затрат провести внутреннюю отделку помещений дома.

    Канадская технология хороша и тем, что панели, крепящиеся на каркас, подогнаны вплотную, не оставляют никаких щелей и зазоров. В связи с этим повышается пожарная безопасность дома, поскольку нет воздушных зазоров, в которых может распространяться огонь в случае пожара. Кроме того, такая технология способствует повышению прочности стен. На стены можно легко повесить полку или шкафчик.

    Что такое каркасные дома

    Для постройки дома по канадской технологии нужны лишь панели, доски, монтажная пена и саморезы. Никакой дополнительной техники и дополнительных материалов не требуется. То есть тратить время и деньги на поиски товара и его закупку не требуется. Нет также проблем с доставкой материалов на место стройки, поскольку панели мало весят. Процесс стройки практически не загрязняет окружающее пространство. Стройку можно начинать в любое время года. Возможность ошибок рабочих при строительстве гораздо меньше, поскольку они используют готовые панели, приспособленные для прикрепления к каркасу.

    Можно построить каркасный дом и своими силами. Главное будет заключаться в том, чтобы к основанию прибить задающую направление доску по периметру стены, к которой прибивают угловые панели. Затем можно крепить панели, не пользуясь уровнем. Стена не «уйдет». Проемы для дверей и окон намечаются без проблем.

    Канадские дома с готовыми панелями и каркасами очень удобны в строительстве, но пока обойдутся дороже отечественных. Зато дом из готового комплекта можно собрать самому за несколько дней.

    Что такое каркасные дома

    Если дом строится по собственному проекту, некоторые панели придется распилить, подогнать по размеру. Панели описанной конструкции легко обработать лобзиком, ножовкой, циркулярной пилой. Отверстия под окна можно сделать даже после сборки дома. Прокладка инженерных коммуникаций тоже не вызовет сложностей.

    При использовании каркасных домов вы будете постоянно экономить средства на плате за отопление. В кирпичных домах она будет гораздо больше. Особенно выгодно строить каркасный дом на участке, где проведено электричество. Отопление при помощи электричества гораздо выгоднее, чем отопление, осуществляющееся газом или другим топливом. Понадобится всего один кВт на 10 квадратных метров для отопления дома. Это во много раз меньше, чем при отоплении другими средствами. Если же вы поставите окна и двери, обеспечивающие энергосбережение, теплопотери сократятся. Надо будет только обогревать воздух для проветривания помещений. А это всего 10% от объема всех теплопотерь.

    По отзывам жильцов, в каркасном доме, выполненном по канадской технологии, легко осуществлять перепланировку. Дело в том, что все стены одинаково прочные, нет разделения стен на несущие и перегородки. Поэтому планировка может быть изменена совершенно легко.

    Что такое каркасные дома

    Недостатки домов каркасного типа

    Если рассмотреть каркасные дома, отзывы владельцев не всегда благоприятны.

    Отечественные каркасные дома имеют некоторые недостатки по сравнению с канадскими. Они плохо «дышат». То есть появляется необходимость частого проветривания. Кроме того, многие отличают их «гулкость». Шаги в соседней комнате отдаются гулом и вибрацией. Чтобы избежать этого, стены и полы покрывают минеральным базальтовым утеплителем. В реальных случаях отечественные панели для каркасных домов не обеспечивают достаточную прочность стен. Чтобы повесить на стену полку, стену надо предварительно укрепить. Отечественные дома каркасного типа отличаются, кроме того, низкой пожарной безопасностью, поскольку между панелями существуют зазоры, в которые попадает воздух. В них может распространяться пламя.

    В отзывах владельцев каркасных домов можно прочесть, тем не менее, удовлетворение тем, что каркасный дом недорого стоит (до 1 миллиона рублей) и возводится за один месяц. Жилец хорошо отзывается о фирме «Зодчий», как о приемлемой организации по строительству каркасных домов.

    Что такое каркасные дома

    Жильцы также отмечают, что каркасный дом оказался крепким, и, что немаловажно, быстро прогревается в зимний период.

    Владелец, имеющий навык строительства своими руками, пишет, что сам построил каркасный дом за время своего очередного отпуска. Дом оказался теплый и прочный, используется уже 5 лет, и не потерял свои свойства. Дом, построенный своими руками, обладает хорошей звуко- и теплоизоляцией.

    Еще отмечается возможность любой внешней отделки дома, в результате чего он ничем не отличается он кирпичных и каменных домов.

    Еще статьи по этой теме:

    • Что такое каркасные дома

    Каркасные дома: преимущества и недостатки

    Находясь в поиске доступного жилья, можно встретить очень много предложений о строительстве или покупке уже готового каркасного дома.

    Что такое каркасные дома

    Схема устройства каркасного дома.

    Далеко не все имеют представление о том, что же он собой представляет, а также, почему его покупка обходится намного дешевле построек из блоков, кирпича иных материалов. О том, что такое каркасный дом, какова его технология строительства, какими плюсами и минусами он обладает во всех подробностях рассказано ниже.

    Каркасный дом: история и конструкция

    Что такое каркасные дома

    Схема стены каркасного дома, обложенного кирпичом.

    В первые строительство каркасных домов было начато чуть более 100 лет тому назад. Строения, собиравшиеся не по крупицам на участках, а из деталей, выходивших с конвейера, придумал Генри Форд. Он разработал такие здания, чтобы тратить на их возведение минимум времени и при этом с комфортом размещать своих рабочих, которые трудились на его автомобилестроительном заводе. Эти постройки сразу взяли себе на вооружения многие. Они создавали из них постоянные жилища.

    Конструкция каркасного дома представлена элементами, связанными очень крепко друг с другом. Их изготовление происходит на заводах. Производители для создания раскосов, обвязок и стоек каркаса применяют брусья с различным сечением от 50*100 мм до 100*100 мм. В последующем все эти элементы соединяются на месте строительства дома при помощи скоб, гвоздей и шипов. Расстояние между ними определяется размерами обшивочного материала и требованиями к условиям жесткости. При этом технология, по которой происходит возведение каркасного жилища, строго прописана. Только при ее соблюдении можно построить надежный дом. Например, при создании чердака и цоколя нужно выдержать определенное расстояние, оно должно быть равно промежутку, образованному между основными стойками каркаса. Тогда нагрузка на несущие элементы в последующем будет распределяться равномерно.

    Что такое каркасные дома

    Схема конструкции каркасных стен.

    При создании каркасного строения обязательным условием является использование атмосферостойкой наружной обшивки. Она должна обеспечивать надежную защиту от влаги и продувания. А чтобы готовый каркас обладал максимальной жесткостью, в ходе его устройства требуется использовать дощатые подкосы. Сами стены такого дома состоят из следующих элементов:

    • деревянные стойки;
    • утеплитель;
    • отделочный слой;
    • обвязка.

    Несмотря на то что конструкция каркасного жилища является достаточно простой, она получается надежной: дом, построенный по такой технологии, способен простоять более 50 лет.

    А если его эксплуатация будет происходить в регионе с климатическими условиями, предусматривающими не высокую влажность, то срок службы составит от 70 лет и выше.

    Вернуться к оглавлению

    Преимущества каркасных домов

    Строения на основе каркаса просто поражают обилием достоинств. Их стоит обязательно рассмотреть, чтобы убедиться в том, что строительство или покупка такого дома станет отличным решением. Их список выглядит следующим образом:

    Что такое каркасные дома

    Схема перекрытия каркасного дома.

    1. Экологическая безопасность. Каркасные дома изготавливаются исключительно из качественной древесины. Производители предъявляют повышенные требования к сырью. При этом не стоит полагать, что это всего лишь пустые заявления продавцов-изготовителей, которые желают увеличить спрос на свою продукцию. Вся она проходит дополнительную проверку в специализированных организациях США, Канады и Европы. Поэтому в безопасности каркасных домов можно быть уверенным. Проживание в них не навредит здоровью.
    2. Экономическая выгода. Стоимость деталей для сборки каркасного дома находится на минимальном уровне. Благодаря этому строительство обходится в несколько раз дешевле. Но следует учесть, что потребуется заплатить специалистам по доставке деталей, это станет дополнительным расходом. Однако конечная себестоимость все равно выйдет ниже, чем у жилища из кирпича или блоков. При этом в дальнейшем можно будет экономить на обогреве. Расходы здесь сокращаются в несколько раз.
    3. Технологическая практичность и простота. Не вызывает проблем сборка каркасного дома. Что это такое и как ее проводить, можно без труда узнать из специализированной литературы. Из нее станет ясно, что сборка элементов воедино осуществляется очень просто и быстро. При этом из деталей можно создавать различные конструкции. Если человек уже присутствовал при строительстве подобного дома, то в последующем он сможет проводить такую работу самостоятельно. Однако если технологический процесс вам неизвестен, то настоятельно рекомендуется обратиться к специалистам.
    4. Каркас не подвержен усадке. В отличие от обычных деревянных домов, эти строения не требуется оставлять на длительный срок без отделки. Их усадка впоследствии не происходит. Поэтому приступать к оформлению и обустройству своего дома можно будет сразу же после завершения строительства. А значит, въехать в него для постоянного и комфортно проживания вы сможете в ближайшее время.
    5. Отличная теплоизоляция. Доказано, что каркасные дома почти в 10 раз теплее строений из блоков и кирпича. А это весомый аргумент, ведь отопительный сезон в нашей стране весьма длительный. Такой показатель для каркасных жилищ обеспечивается за счет того, что стены у них являются многослойными, в строениях предусматривается качественная вентиляция и оптимальная внутренняя отделка. В результате дома быстро нагреваются и медленно охлаждаются. Интересен тот факт, что в летний зной в них присутствует оптимальный микроклимат. Поэтому проживание в них будет комфортным в любое время.
    6. Биоустойчивость и огнеустойчивость. При производстве элементов, из которых будет в последующем сделан каркасный дом. используются специальные пропитки. Благодаря им древесина приобретает особые свойства. В результате она становится устойчивой к паразитам и не поддерживает горение.
    7. Надежность и долговечность. При строительстве используется особая технология сборки. Она обеспечивает высокую прочность готовой постройки, которая способна простоять на протяжении многих десятилетий.
    8. Быстрое возведение. Взявшись за строительство собственного дома, каждый мечтает о том, чтобы он поскорее был готов. И если обратить внимание на каркасное жилище, то оно будет создано всего за 3-5 месяцев. Это означает, что дом можно будет возвести в течение теплого сезона с помощью всего лишь нескольких помощников. При этом здесь имеется ввиду, что за этот срок будет создано большое здание площадью в 110-150 м 2. Если же браться за возведение дома из других материалов, то строительство затянется на следующий сезон при аналогичном вкладе сил.
    9. Не требуется применять спецоборудования. При возведении многих строений нужно заранее закупать дорогостоящие инструменты, насадки к ним, различные агрегаты и прочее. При строительстве каркасных жилищ это делать не требуется. Можно обойтись подручным оборудованием и инструментами.

    Каркасные дома обладают еще и другими преимуществами. Чтобы перечислить их все уйдет достаточно много времени. Но и после изучения основных ясно, что достоинства у таких жилищ весьма существенные. Их нужно обязательно брать во внимание при рассмотрении вопроса: возводить каркасный дом или нет.

    Вернуться к оглавлению

    Недостатки каркасных домов

    Прежде чем сделать выбор в пользу каркасного дома, необходимо непременно ознакомиться с его недостатками, чтобы принять объективное решение. Минусы у таких жилищ следующие:

    Схема кровли каркасного дома.

    1. Низкая звукоизоляция. В такой дом в сильной степени проникают шумы с улицы. Поэтому наслаждаться тишиной в нем не удастся. Конечно, если жилище будет находиться вдали от трассы и города, где-нибудь на берегу озера или реки, то тогда беспокоиться не о чем. Но если это не так, то тогда при его возведении потребуется использовать специальные звукоизоляционные материалы, которые помогут снизить проникновение шумов в дом.
    2. Недыщащее сооружение. Как было отмечено выше, материалы для создания элементов каркасного строения проходят специальную обработку, вследствие этого снижается их способность пропускать воздух. Данный показатель является очень низким, намного меньше, чем у жилищ из бревен, бруса, блоков или кирпича. Однако именно такой недостаток наделяет каркасные постройки влагоустойчивостью и энергосбережением.
    3. Возможность возникновения гнили и плесени. Если в ходе возведения дома элементы для постройки не были предварительно просушены, то в последствии может образоваться повышенная влажность в местах соединения деталей. Это в свою очередь приведет к развитию плесени и гнили. Но если тщательным образом просушить детали, то беспокоиться об их появлении не придется.
    4. Невысокая устойчивость каркаса. Готовые постройки не отличаются значительным весом. С одной стороны можно причислить это к преимуществу, так как для них ну нужно создавать глубокозаглубленный и массивный фундамент, однако под воздействием стихий дом может не выдержать нагрузку, вследствие чего придет в аварийное состояние.

    Вернуться к оглавлению

    Подведение кратких выводов

    Из представленной информации теперь вы знаете, какие преимущества и недостатки имеет каркасный дом, что это такое и по какой технологии возводится. А значит, будет гораздо легче принять решение, стоит ли его возводить или покупать либо лучше обратить внимание на другие варианты.

    При этом можно смело утверждать, что проживание в нем доставит удовольствие и не разочарует, ведь те люди, которые уже успели обзавестись каркасным домом, не пожалели о сделанном выборе.

    Источники: http://svoidomstroim.ru/fundament/videoobzory-i-podrobnye-opisaniya-karkasnyx-domov.html, http://chudesniydom.ru/karkas/konstrukcii-karkasnye-doma-otzyvy-zhilcov-polozhitelnye-i-otricatelnye.html, http://moidomkarkas.ru/montazh/chto-takoe-karkasnyi-dom.html

    Что такое вальмовая крыша

    0

    Устройство и конструкция вальмовых крыш

    Экстерьер современных зданий максимально зависит от того, как оригинально, эстетично и представительно выглядит крыша, насколько она завершает композицию и вписывается в общий дизайн. Вместе с тем, крыша является не только эффектным архитектурным элементом, но и надежной защитой здания.

    Что такое вальмовая крышаКонструкция вальмовой крыши, которую именуют также четырехскатной, является самой популярной при строительстве малоэтажного индивидуального жилья в большинстве стран Евросоюза. На постсоветском пространстве строительные традиции отдавали предпочтение простым двускатным кровлям. Однако сегодня дом с вальмовой крышей далеко не редкость. Конструкция постепенно вытесняет другие виды крыш и становится неотъемлемой частью отечественных пейзажей поселков и небольших городков. И все благодаря преимуществам перед двухскатной конструкцией.

    Преимущества вальмовой крыши

    1. Профессионально сконструированная и смонтированная вальмовая крыша из-за того, что у нее отсутствуют вертикальные торцевые стены: фронтоны или щипцы, имеет низкое сопротивление воздушным потокам. Поэтому такая конструкция способна наилучшим образом противостоять ураганным ветрам. Она меньше подвержена разрушению в местах карнизных свесов.Что такое вальмовая крыша
    2. Вальмовая кровля за счет угловых ребер, которые сходятся к опорной балке конька, обладает высокой жесткостью конструкции, в силу чего не подвержена серьезным деформациям.
    3. Конструкция вальмовой крыши дает возможность устроить большие свесы со всех сторон здания, защищая, таким образом, фасады от атмосферных осадков.
    4. Четырехскатная крыша делает дом более привлекательным с архитектурной точки зрения. Такие строения приобретают более торжественный и солидный вид.

    Недостатки вальмовой кровли

    Что такое вальмовая крышаНесмотря на ряд преимуществ конструкции вальмовых крыш многие архитекторы и проектировщики не выбирают ее для устройства кровли. Это объясняется тем, что крыша с четырьмя скатами монтируется сложнее двускатной, а значит и стоить будет дороже. Кроме того, скаты с четырех сторон «съедают» чердачную площадь с коротких торцов. Если на чердаке планируется устройство мансарды, то такой крыше приоритет не отдается. Мансардные окна, используемые для освещения помещения под вальмой, обязательно нужно закрывать во время дождя, иначе на полу образуется лужа. С вертикальными окнами, размещающимися в стенах фронтона в двухскатной крыше, такая проблема не появляется. Эти недостатки не являются глобальными, но при описании преимуществ вальмовой крыши и о минусах нельзя не упомянуть.

    Разновидности четырехскатной крыши

    Существует несколько разновидностей вальмовых крыш, среди которых выделяют следующие виды :

    1. Классическая четырехскатная кровля предполагает прямые стропила. В такой конструкции угловые ребра идут непосредственно от конька, а свесы расположены на одной высоте. У основного типа четырехскатной крыши торцевые стороны сделаны в форме треугольника, а другие стороны выполнены в форме трапеции. Большие свесы отлично защищают фасад от дождя.

    Шатровая вальмовая конструкция представляет собой четырехскатную крышу, у которой все ребра сходятся в центральной точке.

    Что такое вальмовая крыша Шатровая крыша больше подходит для квадратного плана дома.

  • Датская четырехскатная крыша представляет собой вальмовую кровлю, у которой в верхней части коротких скатов расположены фронтоны.

    Что такое вальмовая крыша Конструкция датской крыши позволяет встроить полноценные вертикальные оконные блоки.

  • Ломаная вальмовая конструкция именуется мансардной четырехскатной кровлей. Она сложнее в сооружении, но дает возможность отвести значительную площадь чердачного этажа под жилые помещения. Ломаная крыша обойдется дороже, но позволит рационально использовать площадь мансарды. Ломаная четырехскатная крыша является отличительной чертой традиционной архитектуры стран Востока: Китая, Кореи и Японии. Только излом восточные архитекторы делают в другую сторону.
  • Расчет вальмовой крыши

    Площадь покрытия четырехскатной крыши вычисляется в квадратных метрах следующим методом :

    • рассчитывается площадь с учетом трубы дымохода и окон кровли;
    • вычисляется длина ската от края карниза до нижней части конька;
    • рассчитываются элементы, которые не относятся к покрытию кровли: свесы, стены брандмауэра, парапеты;
    • стоячие фальцы, примыкания полотен при рулонной кровле, выступающие части брусков в расчет не берутся.

    При вычислении площади вальмовой крыши из металлочерепицы длина скатов уменьшается на 70 сантиметров.

    Так как расчет площади четырехскатной крыши включает ряд сложностей, лучше привлечь к этому занятию специалистов, которые при помощи специальных компьютерных программ смогут произвести расчеты точно и грамотно.

    Специалисты для выполнения необходимых расчетов условно разделяют крышу на части и для каждой из них проводят отдельный расчет. После этого полученные результаты складываются и в итоге получаются требуемые расчеты. Этот метод упрощает процедуру, уменьшает риски ошибок в вычислениях.

    Что такое вальмовая крыша

    Кроме прочности и надежности будущей конструкции расчет площади четырехскатной кровли оказывает непосредственное влияние на материальные вложения при ее возведении, а значит на общую стоимость стройки.

    Правильные расчеты позволяют определить необходимое количество материалов: досок, брусьев и т.д.

    При расчетах вальмовой крыши принимаются во внимание технические параметры кровельного материала, его длина, толщина, способы монтажа. Они напрямую влияют на вес кровельной конструкции, удобство монтажа. Например, установка керамической и гибкой черепицы будут различными, так как керамическая черепица значительно тяжелее гибких изделий. Гибкий материал, в отличие от керамической плитки, не требует установки стропил и монтажа частой обрешетки.

    Особенности стропильной системы

    В процессе устройства вальмовой кровли особое внимание обращают на стропильную систему. Монтаж стропильной системы четырехскатной крыши намного сложнее и дороже, чем сооружение двухскатной кровли. Эта конструкция требует установки специальных стропил, которые ориентированы к углам стенок. Такие стропильные «ноги» называются накосными диагональными.

    Диагональные стропила намного длиннее традиционных изделий. На них, исходя из проекта, опираются стропила скатов, которые называют «нарожниками». Такая конструкция предполагает, что диагональные стропила несут нагрузку в полтора раза большую, чем приходится на стандартные стропила. Именно поэтому одним из важных элементов успеха устройства вальмовой крыши является выбор высококачественной древесины для стропил. Так как длина накосных стропил значительно превышает длину стандартных досок, то такие изделия изготавливаются методом спаривания.

    Что такое вальмовая крыша

    Спаривание диагональных стропильных ног четырехскатной крыши позволяет решить сразу несколько задач :

    • получение длинных неразрезных балок;
    • наличие удвоенного сечения обеспечивает стропильной системе высокую прочность, позволяющую выдерживать большие нагрузки;
    • сдваивание стропильных ног дает возможность унифицировать типоразмеры применяемых деталей.

    Спаривание позволяет использовать те же пиломатериалы, которые применяются для стандартных стропил.

    Последовательность монтажа четырехскатной крыши

    Сбор кровельной конструкции состоит из нескольких последовательных этапов :

    Первым делом монтируется мауэрлат. Такое название получила верхняя обвязка стеновой панели каркасных домов и верхний венец для срубов. В качестве мауэрлата используется деревянный брус с сечением 10×10, 10×15 или 15×15 сантиметров. Брус выбирается цельный по всей длине, без сучков и трещин.

    Креплению мауэрлата уделяется особое внимание. В каменных строениях используют железобетонный монолитный пояс там, где мауэрлат будет опираться на него заранее вмонтированными закладными деталями – шпильками М12 и выше. Как вариант, можно использовать закрепленные в кладке шпильки и металлические распорные дюбеля. Мауэрлат соединяется по длине в накладку, а не встык, используя множественные точки соединения. Углы должны быть связаны надежно металлическими уголками, скобами и пластинами.

    Что такое вальмовая крыша Мауэрлат нужно хорошо фиксировать и соединять на углах. Очень важно обеспечить крепкое основание крыши, надежность всех соединений.

  • Следующим этапом является устройство стоек, монтаж конька и боковых балок, параллельных ей. Для стоек выбирают брусья 10×10 или 10×15 сантиметров, для балок большего сечения подойдут брусья 8×16 или 10×20 сантиметров. Оптимальным соотношением ширины к высоте считается соотношение 1:2. Это обеспечивает меньшую деформацию балки при высыхании. По тому же принципу выбирают стропильный брус.

    В сборных щитовых конструкциях опорные балки не используются, достаточно поставить стойки с шагом стропил.

    Для конька ставят брус меньшего сечения. Конек служит направляющей деталью для устройства всей конструкции.

  • После монтажа стропил они обрезаются на нужной высоте. После этого ставятся накосные стропила. Нагрузка на них высокая, и поэтому сечение должно быть выше.
  • Следующим шагом становится установка рядовых стропил. Угловые (накосные) стропила не монтируются из бруса того же сечения, что и остальные. Нагрузка на них значительно выше, потому сечение должно быть большим.
  • Затем производится установка оставшихся стропильных ног, в том числе укороченных. Стропила должны быть сделаны из цельного материала или же на стык устанавливают накладки в 1,5 метра и закрепляют их с двух сторон в нескольких местах. Соединение деревянных элементов производится внахлест при помощи накладных металлических уголков или пластин. В местах соединения стропил, мауэрлата и балок следует сделать опорные врубки, при крепеже используются надежные металлические элементы.
  • Что такое вальмовая крыша

    Стропильная система вальмовой крыши готова. Остается выбрать тип кровли, после чего заняться устройством оптимального основания: обрешетки или сплошного настила.

    Все элементы надежно фиксируются при помощи специальных металлических крепежей для дерева. Необходимым оборудованием для монтажа четырехскатной кровли являются: дрель, дисковая или бензопила. Пригодится ручной инструмент: пилы, стамески, молотки. Понадобятся столярный уровень, рулетка, отвес .

    Организация вальмовой крыши сложный и трудоемкий процесс, требующий инженерно-строительных и проектировочных знаний и умений. Лучшим решением грамотного монтажа такой конструкции будет обращение за помощью к профессионалам, которые обеспечат надежное устройство и безопасность четырехскатной кровли.

    Похожие новости

    Комментарии (0)

    Вальмовая крыша – это разновидность четырехскатной крыши, у которой два ската имеют трапецеидальную форму, а два других (торцовые) – треугольную (имеющие одноименное называние «вальмы»). Если торцовые скаты занимают всю площадь от конька до карниза – это вальмовая крыша, если не достают до карниза – полувальмовая.

    Крыша дома выполняет двоякую функцию – с одной стороны, на неё возложена защита здания от внешнего воздействия, а с другой – она призвана украсить строение и придать ему индивидуальность.

    Исторически сложилось, что в России отдавали предпочтение более простым одно-, двускатным крышам, европейцы же предпочитают четырехскатную или вальмовую крышу, которая обладает достоинствами и недостатками при определенных условиях.

    Вальмовая крыша – преимущества и недостатки

    • минимальное сопротивление ветровой нагрузке относительно двухскатной кровли. Поскольку все скаты наклонные, ветер не создает разрушительного давления на фронтоны;

    Что такое вальмовая крыша

    • большая жесткость конструкции. Достигается за счет угловых ребер, соединяющихся возле опорной балки конька;
    • возможность обустройства более выступающих свесов, что обеспечивает дополнительную защиту стен дома;
    • эстетическая привлекательность.
    • сложность расчета и монтажа;
    • более высокая стоимость реализации проекта;
    • уменьшение площади чердачного помещения (в частности в месте установки диагональных опор);
    • невозможность устройства мансарды;
    • естественное освещение возможно только посредством установки окон в кровельном пироге.

    Поскольку недостатки не критические – четырехскатная крыша вальмового типа активно практикуется в современном строительстве частных домов.

    Разновидности (типы и виды) вальмовой крыши

    Изучая устройство стропильной системы вальмовой крыши, следует учесть, что в пределах этого вида, есть несколько разновидностей конструкций. В свою очередь, это вносит коррективы в общий процесс возведения каркаса стропильной системы.

    Классическая вальмовая крыша

    Отличается опиранием диагональных ребер на опорную балку конька и расположение свесов на одинаковой высоте. Отдельные элементы вальмовой крыши соответствуют треугольнику (фронтоны) и трапеции (скаты).

    Что такое вальмовая крыша Схема устройства стропильной системы и внешний вид вальмовой крыши (обычной, стандартной)

    Шатровая вальмовая крыша

    Отличается отсутствием опорной балки конька. Это приводит к тому, что все диагональные ребра сходятся в единой точке, а к ним уже примыкают рядовые короткие стропила. Такой крыше отдают предпочтение при наличии квадратной коробки дома. Но формирование надежного конькового узла достаточно сложное.

    Что такое вальмовая крыша Схема устройства стропильной системы и внешний вид шатровой вальмовой крыши

    Полувальмовая крыша

    Отличается наличием вертикальных фронтонов, в которых можно установить окна. На картинке видно различие двух разновидностей полувальмовых крыш (голландской и датской).

    Что такое вальмовая крыша Схема устройства стропильной системы и внешний вид голландской вальмовой крыши Что такое вальмовая крыша Схема устройства стропильной системы и внешний вид датской вальмовой крыши

    Ломаная вальмовая крыша или мансардная четырехскатная

    Наиболее сложная в плане строительства конструкция стропильной системы вальмовой крыши, так как в этом случае, все скаты кровли имеют разную площадь и расходятся под разными углами. Ломаная (мансардная) крыша позволяют более рационально организовать внутреннее подкровельное пространство и помимо дополнительной жилой площади придать дому эффектный внешний вид.

    Что такое вальмовая крыша Схема устройства стропильной системы и внешний вид ломаной вальмовой крыши (мансардного типа)

    Конструкция вальмовой крыши

    Вне зависимости от разновидности кровли, все виды имеют одинаковые элементы стропильной системы вальмовой крыши:

    Что такое вальмовая крыша Схема расположения конькового бруса в стропильной системе вальмовой крыши коньковая опорная балка или коньковый брус – используется для классической вальмовой крыши, выполняет функцию несущего элемента, к которому крепятся диагональные стропила;

    Что такое вальмовая крыша Схема расположения диагонального (бокового) стропила вальмовой крыши диагональное стропило (боковое, ребро, накосное или угловое стропило) – более длинная стропильная нога, которая присоединяется к торцу конькового бруса под острым углом, формируя одну из сторон треугольника;

    Что такое вальмовая крыша Схема расположения центрального стропила вальмовой крыши центральное стропило – доски, одинаковой длины, которые примыкают к коньковой балке и формируют края трапециевидного ската крыши. Между ними располагаются промежуточные стропила;

    Что такое вальмовая крыша Схема расположения промежуточного стропила вальмовой крыши промежуточное или рядовое стропило – формирует плоскость трапециевидного ската, расстояние между ними определяет прогон стропильной системы;

    Что такое вальмовая крыша Схема расположения нарожника вальмовой крыши нарожник или короткое стропило – конструктивный элемент, который крепится на диагональное стропило, формируют треугольный свес и угловые части трапеций.

    Расчет вальмовой крыши

    Расчет стропильной системы вальмовой крыши выполняется с учетом таких предпосылок:

    • ветровая нагрузка в регионе. Чем она выше, тем более пологим должен быть скат, и тем прочнее вся конструкция. Для нивелирования сильного ветра центральные и диагональные стропила делаются более толстыми;
    • количество осадков. Наблюдается обратная зависимость. Чем выше число осадков – тем более крутым должен быть скат, чтобы снег и дождь не создавали давления на стропильную систему;
    • вид кровельного материала. Каждый тип кровельный материал выдвигает свои требования к обрешетке, а также имеет определенный вес. Эти факторы нужно учитывать еще на этапе проектирования;
    • необходимость утепления крыши. В этом случае шаг установки стропил рассчитывают с учетом ширины теплоизоляционного материала. Кроме того, расстояние между стропилами зависит от сорта и сечения древесины.

    Что такое вальмовая крыша Таблица параметров расстояния между стропилами в зависимости от сечения бруса и сорта древесины

    Расчет кровельного материала выполняется по формулам с учетом угла наклона крыши. Оптимальный уклон крыши для кровельных материалов разных видов приведен в таблице:

    Что такое вальмовая крыша Таблица — угол наклона крыши в зависимости от кровельного материала Что такое вальмовая крыша Таблица — угол наклона крыши в зависимости от типа покрытия

    Наклон угла ската определяет заложение стропил. В свою очередь, заложение промежуточного стропила рассчитывается следующим образом:

    1. сначала на верхнюю обвязку торцевой стены наносится осевая линия;
    2. затем вычисляется половина толщины коньковой балки, и наносится линия размещения первого из числа центральных промежуточных стропил;
    3. далее совмещается конец замерной рейки и линия размещения размеченного выше центрального промежуточного стропила;
    4. на противоположный конец замерной рейки наносится линия внутреннего контура боковой стены;
    5. полученная точка является заложением промежуточного стропила.

    Соотношение между длиной стропил и их заложение рассчитывается с помощью поправочного коэффициента, величина которого зависит от угла наклона ската кровли. Длина стропильной ноги определяется путем умножения заложения на коэффициент.

    Что такое вальмовая крыша Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

    Формулы для расчета вальмовой крыши

    Как рассчитать площадь вальмовой крыши?

    Чтобы знать, сколько покупать кровельного материала, необходимо знать общую площадь кровли.

    Для этого нужно всю крышу разбить на составляющие простые геометрические фигуры и сделать расчет для каждой из них.

    Что такое вальмовая крышаЧто такое вальмовая крышаЧто такое вальмовая крыша Расчет площади вальмовой крыши — формулы

    Расчет площади вальмовой кровли позволяет заранее определить не только затраты на приобретение кровельных материалов и монтаж, но и определить требования к материалам, а также необходимость обустройства и точную конфигурацию обрешетки.

    Чертеж стропильной системы вальмовой крыши

    Итогом разработки проекта и расчетов будет схема-чертеж стропильной системы вальмовой крыши. Не бывает похожих чертежей, готовых к применению без учета особенностей конкретного строения и места его постройки.

    Разработку предварительной схемы можно выполнить самостоятельно (простой эскиз позволит определить направление проекта). Но, чертеж лучше доверить специалистам или воспользоваться специальными программами для расчета. Следует помнить, что чем сложнее конструкция крыши, тем точнее нужно выполнить расчет стропильной системы: конфигурации и материалов. Это также повлияет на стоимость и длительность монтажных работ.

    Чертеж вальмовой крыши должен включать в себя указание назначения материала, место его установки и способ крепления. Ключевые узлы стропильной системы вальмовой крыши, например, примыкание диагональных опор к коньковому брусу или установка стропильных ног на мауэрлат целесообразно вынести в отдельный чертеж и описать их подробнее.

    Чертеж вальмовой крыши (наслонные стропила с упором на два прогона)

    Что такое вальмовая крыша Схема деревянных наслонных стропил с упором на два прогона для вальмовой крыши

    Чертеж стропильной системы вальмовой крыши с эркером

    Что такое вальмовая крыша Схема с размерами стропильной системы вальмовой крыши с эркером

    Наличие схематического чертежа станет хорошим подспорьем при изготовлении заготовок и последующем монтаже крыши.

    Инструменты для строительства вальмовой крыши

    Конструкция крыши и способы обустройства узлов определяют набор инструментов, которые следует подготовить до начала работ.

    Для работы с деревом пригодится: уровень, ножовка, молоток, рулетка, разметочный шнурок, степлер.

    Для работы с металлическими конструкциями понадобятся электродрель, клепальщик, ножницы просечные.

    Инструмент и расходные материалы должны быть подготовлены заранее, т.к. сложный монтаж стропильной системы вальмовой крыши предполагает большое число запилов и установки гвоздей.

    Чтобы упростить замеры и иметь возможность делать все детали одинакового размера, мастера советуют заменить рулетку замерной рейкой. Измерительную рейку делают из фанеры шириной в 50 мм, на которую наносят основные размеры.

    Материал для вальмовой крыши

    Порода и сорт древесины оказывают прямое влияние на длительность и надежность кровельной конструкции. Мастера советуют отдать предпочтение пиломатериалу из лиственницы или сосны. Все заготовки требуют предварительной обработки антипиренами и антисептиками.

    Что такое вальмовая крыша

    Помимо древесины понадобится металлические крепления, гвозди, саморезы, анкерные болты.

    Что такое вальмовая крыша

    Примечание. Формируя вальмовую стропильную систему на деревянном доме, который может дать усадку, мастера советуют использовать плавающие крепления для соединения стропил с мауэрлатом. Такой способ компенсирует подвижки венцов при естественной усадке дома из бруса или бревна.

    Что такое вальмовая крыша Опора скользящая для стропил (закрытое скользящее крепление)

    Стропильная система вальмовой крыши – технология монтажа

    Устройства стропильной системы своими руками пошагово:

    1. Подготовка заготовок (стропил)

    Это наиболее сложная и трудоемкая часть строительства, т.к. связана с:

    • необходимостью обеспечения заданного угла наклона стропильных ног;
    • разной длиной нарожников (коротких стропил);
    • наличием диагональных стропил (накосных), которым уделяется особое внимание. За счет длины накосные стропила несут большую нагрузку, нежели основные стропила, и поэтому требуют применения более качественного пиломатериала с большим сечением. Кроме того, часто длина диагональных стропил превышает стандартную длину досок.

    Чтобы не покупать разный пиломатериал, на практике применяется метод сращивания (спаривания) обрезной доски для получения заданной длины.

    Преимущества технологии сращивания стропил:

    • получение неразрезных балок заданной длины;
    • увеличение прочности диагонального стропила вальмовой крыши за счет удвоенного сечения;
    • упрощение расчета и покупки материала (унификация размеров: длина и сечение);
    • возможность использования досок, предназначенных для формирования рядовых стропил.

    Что такое вальмовая крыша Составные стропила из досок с вкладышами

    2. Крепление мауэрлата

    Мауэрлат для вальмовой крыши – это деревянный брус большого сечения (100х100 или 100х150 мм) смонтированный по периметру стен. Для мауэрлата используется древесина первого сорта.

    Особенность укладки мауэрлата состоит в том, что брус соединяется по длине только внахлест, но не встык, с использованием множества точек соединения с основанием стены. Соединительные узлы дополнительно усиливаются металлическими скобами.

    Что такое вальмовая крыша Как соединить мауэрлатные брусья для вальмовой крыши

    Поскольку назначение мауэрлата – служить опорой для стропильных ног, он нуждается в защите от влаги. С этой целью между стеной и брусом укладывает гидробарьер (например, используется рубероид).

    Примечание. Под мауэрлат в кирпичных домах (или из газобетона, пенобетона, арболита) заливают пояс из железобетона с заранее установленными шпильками для монтажа бруса. Шпилька имеет диаметр 10 мм и более и должна выступать за плоскость мауэрлата на 20-30 мм. Шаг установки шпилек – 1000-1200 мм.

    3. Монтаж прогона

    Прогон – это балка, устанавливаемая параллельно сторонам мауэрлата. Прогон служит основанием для монтажа дополнительных опор под стропильными ногами. Устройство прогона не является обязательным этапом работ и выполняется только для вальмовых крыш большой площади или имеющих конфигурацию повышенной сложности. Место размещения прогона, показано на схеме.

    Что такое вальмовая крыша

    При этом следует учесть, что точка максимальной нагрузки будет различаться в зависимости от места расположения – на хребте вальмы или на ребре ендовы.

    Что такое вальмовая крыша Точки максимальной нагрузки на хребете вальмы и ребре ендовы

    Примечание. Шатровая вальмовая крыша монтируется без опоры, а в месте примыкания диагональных стропил формируется сложный узел.

    4. Установка опорных стоек

    Что такое вальмовая крыша Опорная стойка вальмовой крыши Стойки выполняют функцию опоры при установке конькового бруса (оранжевый цвет на картинке).

    5. Монтаж коньковой балки

    Монтаж конька вальмовой крыши сопровождается точными замерами. Поскольку на конёк будет опираться вся конструкция кровли, правильность его установки проверяется по высоте и по уровню.

    6. Крепление стропильных ног

    Относительно последовательности работ на этом этапе, мнения мастеров расходятся. Это дает возможность выделить два направления для выполнения работ:

    1. монтируются центральные стропила, а затем диагональные. Этот порядок работ проще;
    2. монтируются диагональные стропила, а затем остальные.

    При монтаже нижнюю часть стропильной ноги упирают на мауэрлат.

    Опирание стропил на вальмовой крыше показано на схеме. Первый вариант (с вырезкой) проще, но второй (с опорным брусом) предпочтителен, т.к. в этом случае крепление не ослабляет стропило.

    Что такое вальмовая крыша Способы крепления стропил на мауэрлате

    Формирование узла на коньковой балке возможно разными способами.

    Что такое вальмовая крыша Способы крепления стропил на коньковой балке

    Варианты верхнего крепления диагональных стропил показаны на схеме.

    Что такое вальмовая крыша Способы верхнего опирания диагональных стропил

    Совет. Для жесткости все узлы целесообразно усиливать металлическими элементами (скобы, пластины, уголки).

    Поскольку на диагональные стропила приходиться значительная нагрузка их можно усилить с использованием таких средств как:

    • установка стойки. Монтируется на перекрытие вертикально;
    • установка подкоса. Монтируется под углом. Угол наклона не имеет определяющего значения. Важна способность подкоса усиливать диагональное стропило;
    • шпренгель. По сути, это Т-образная короткая балка, развернутая на 180о. Его используют на длинных пролетах и устанавливают таким образом, чтобы его основание было ориентировано перпендикулярно диагональному стропилу.

    Что такое вальмовая крыша Шпренгельная опора вальмовой крыши

    7. Монтаж рядовых стропил

    Рядовые устанавливаются аналогично монтажу центральных стропил, которые формируют края трапеции. Нижняя их часть опирается и крепится на мауэрлат, а верхняя упирается в коньковую балку. Важно соблюдать одинаковое расстояние между рядовыми стропилами.

    8. Установка нарожников (коротких стропил)

    Нарожники изготавливают только из цельного пиломатериала. В месте примыкания нарожника к длинному стропилу делают врубки или устанавливают опорные балки. Место установки дополнительно усиливают металлическими элементами.

    Примечание. Установка нарожников вальмовой крыши возможно в разбежку для упрощения монтажа.

    Что такое вальмовая крыша Раскладка стропил вальмовой крыши и установка нарожников

    Нарожники в любом случае устанавливаются после формирования силового каркаса кровли. Их монтажом заканчиваются работы по устройству стропильной системы вальмовой крыши.

    Вальмовая крыша своими руками пошагово – видео

    В программе показан процесс монтажа стропильной системы двухскатной вальмовой крыши с центральным эркером по короткой стене.

    После того, как стропильная система готова можно приступать к монтажу кровельного покрытия, специфика крепления которого определяет необходимость монтажа обрешетки на стропильных ногах.

    Монтаж стропильной системы вальмовой крыши – длительный процесс, который требует внимание к каждому этапу выполнения работ – от расчета и выбора материала, до установки деталей и усиления узлов крепления. Но, при правильном выполнении всех этапов, результатом станет красивая и надежная крыша для частного дома.

    Похожие новости

    Вальмовая крыша своими руками: пошаговая инструкция, чертежи, фото и видео

    Вальмовая крыша очень практична и изящно смотрится. Но и усилий и затрат на неё уходит прилично. Её воздвижение своими руками возможно, но главное здесь обладать определёнными строительными инженерными навыками и чётко следовать расчётам и схемам .

    Специфика крыши такого типа

    Она является одним из типов четырёхскатной крыши. Вид сверху на дом с ней напоминает закрытый конверт. Два ската незначительной площади, имеющие формат треугольника специалисты наименовали «вальмовыми». Форма другой пары скатов – трапеция. Их размер больше.

    Вальмовую кровлю образуют такие узлы (схема):

    Что такое вальмовая крыша

    Конёк служит вершиной крыши. Это линия, образованная стропильными тандемами на участке их скрепления. Специфика конька – он проигрывает в длине перекрываемому строению.

    Вальмы. Это скаты треугольной формы. Они позиционируются над торцевыми стенами и используются вместо фронтона. Их составляют диагональные и промежуточные стропила (ДС и ПС).

    Скаты. Их форма- трапеция. Их начало получается от конька, а завершение – в свесе.

    Рёбра. Это углы, получившиеся в зонах скрепления вальм и скатов. Количество вальм равно числу ДС. Их итоговое число – 4.

    Водосточная сеть. Её составляющие: воронки, трубы и желоба. Она позволяет отводить ненужную жидкость с поверхности такой крыши в канализацию.

    Важно! Вальмовая крыша не предусматривает создание в ней жилой мансарды. Причина: её два ската существенно уменьшают высоту потолка в подкровельной зоне.

    Стропила и опоры

    Отличия в монтаже сложной вальмовой крыши от двускатной заключаются в наличии большего числа составляющих. Они таковы (схема):Что такое вальмовая крыша

    Коньковый прогон. Это специальный брус. На нём монтируются стропильные дуэты.

    Диагональные стропила (ДС). Они составляют рёбра вальм. От завершения конька они следуют к угловым узлам мауэрлата, соединяясь с ним. По длине они превышают стандартные стропила. Материал для их создания должен обладать большим сечением. И таковым обычно становятся сдвоенные доски. Составляя чертежи, важно учитывать, что угол позиции таких стропил более пологий, чем у стандартных (промежуточных) стропил.

    Стандартные или промежуточные стропила (ПС). Местом закрепления их верхушки служит коньковый прогон, а зона их окончания – мауэрлат.

    Центральные стандартные стропила. Их обычно 6 штук. Они стыкуются с завершением конька и ДС. На эту стыковку уходит много сил. Здесь нужно абсолютная концентрация и соблюдение точных разметок.

    Нарожники или ноги короткой длины. В верхней стороне не допускается их контакт с коньком. Место их соединения – диагональные стропила Чем ниже позиция нарожника, тем он короче.

    Затяжка. Это перемычка из бруса. Она позиционируется между стандартным стропильным дуэтом.

    Ригель. Это затяжка, устроенная в верхней зоне кровли, прямо под коньком.

    Балки перекрытия. Это затяжки, монтируемые внизу, в основании стропил.

    Стойка. Это брус вертикального положения. Он служит опорой коньку, распределяет массу кровли на несущие элементы. Если нужно сделать мансардную зону просторнее, стойки можно сосредоточить посередине стропил.

    Подкос. Это опоры, закрепляемые в перпендикулярной позиции к стропилам. Они уберегают их от провисания. Подкос крайне необходим, если скаты крыши достигают в длину 4,5 – 5 м.

    Шпренгель. Это устройство для поддержки диагональных стропил. Шпренгель образуют две балки. Одна монтирует две части мауэрлата. Вторая с упором заходит в первую и так же в одно ДС.Что такое вальмовая крыша

    Специалисты рекомендуют для всех элементов стропильной сети задействовать одинаковые материал. Должны соблюдаться одно сечение и метод крепежа.

    Расчеты, чертежи, проекты

    Перед созданием вальмовой крыши необходимо скрупулёзно рассчитать составляющие её конструкции. Как правильно это сделать? Перед расчётами создаётся схема перекрываемого здания со всеми параметрами. Затем, применяя несложные формулы на базисе теоремы Пифагора, можно вычислять:

    Схема с параметрами:

    Что такое вальмовая крыша

    1. Значение высоты конька. Данные здесь таковы: h = b x tgα/2. Здесь b – это длина конструкции между стропилами с торцевой плоскости. А a – это угол позиции скатов.
    2. Длину стандартных стропил. Данные: e = b / 2 x cosα. Здесь b – та же длина, а – тот же угол, е – длина стандартных стропил.
    3. Площадь скатов. Данные: S = 2ea. Здесь S – общая площадь поверхности скатов, е – тот же параметр из п.2, а – длина между стропилами по длине строения.

    Далее предложены наиболее распространённые таблицы и схемы

    Что такое вальмовая крыша

    Вальмовая крыша с параметрами:

    Что такое вальмовая крыша

    Эти схемы помогают вычислить длину указанных стропил лишь с наличием данных о параметрах стандартных стропил.

    Нужный шаг между стропильными тандемами тоже часто находят в справочниках, опираясь на породу и толщину рабочего материала (дерева) и длину скатов. Результаты расчётов отражаются в чертеже. По нему далее делаем разметку кровли.

    Еще очень удобно произвести вышеуказанные расчеты на калькуляторе.

    Что такое вальмовая крыша

    Монтаж мауэрлата

    Мауэрлатом называют основу для установки крыши. Он нужен для распределения массы крыши по всем несущим элементам. Он обычно создаётся из деревянного бруса, причём применяется дерево твёрдых пород. Чем больше масса крыши и сложнее её конфигурация, тем больше получается сечение мауэрлата. Как правило, мастера задействуют сосновый брус с минимальными параметрами 15 х 15 см.

    Установка мауэрлата проходит перед постройкой дома. Как сделать:

    1. Работа с брусом. Он отмеряется, отпиливается на нужную длину. В угловых участках мауэрлат крепится между собой методом «в лапу». Для выпиливания паза под крепёж делается разметка.
    2. На последней линии кладки создаётся досочная опалубка. Она заполняется вязким бетоном. В него внедряются металлические шпили для крепежа необходимого бруса.
    3. После затвердевания бетона между ним и мауэрлатом устраивается гидрозащитный слой. Здесь можно применить битумную мастику или рубероид.
    4. Следует обработка бруса защитными средствами. Нужны антисептики и антипирен мощного проникновения, а также влагозащитный лак.
    5. В мауэрлате размечаются и создаются дырочки под металлические шпили. Для разметки сгодится маркер. Для создания – дрель.
    6. Брус насаживается на эти шпили и мощно закрепляется болтами анкерного типа.

    Важно! Здесь не следует сверлить много отверстий и задействовать много шпилек. Так только снижается прочность основы (мауэрлата). Также не выпиливайте в нём места для присоединения стропил.

    Стадии возведения

    Здесь крайне необходимо следовать инструкции и технологии. Стадии работ таковы:

    1. Ставятся затяжки. Ими служат балки перекрытия. Их требуется хотя бы две. На них ставятся стойки. Специалисты поверх них устраивают дощатый настил. Так стропильная сеть возводится удобнее и безопаснее.
    2. Присоединение стоек к затяжкам. Стоек можно задействовать больше. Но излишняя масса для конструкции нужна лишь при особой надобности. Пока сеть не устойчива, стойки на некоторое время фиксируются вертикальными подкосами.
    1. Монтаж конькового прогона к стойкам. Крепежами здесь служат длинные гвозди. К прогону монтируются стандартные стропила. Крепежами являются металлические накладные элементы, либо уголки.
    2. К скатам присоединяются центральные стандартные стропила. после чего и ДС, которые образованы из сдвоенных досок. Схема ниже:Что такое вальмовая крыша
    1. К одному или двум скатам монтируются: торцевые ПС, ветровая доска, нарожники и кобылки
    2. Монтаж контр-обрешётки. На неё полосами стелется гидрозащитная мембрана. Она крепится с помощью строительного степлера. Схема:Что такое вальмовая крыша

    Для создания вальмовой крыши обычно задействуется мягкая кровля. Ею легче покрывать скаты со сложной конфигурацией. Для такой кровли готовится сплошная обрешётка из пластов влагоустойчивой фанеры.

    1. Для фиксации кровельного материала на обрешётке применяется особый крепёж. Его состав: сталь-нержавейка с каучуковой шляпой. Метод позиционирования листов – внахлёст 10-15 см.Так создаётся оборона от попадания влаги. Чем круче скат, тем больше нужно следовать этому методу.
    2. После укладки кровли крыша утепляется изнутри. В ней можно создать окна, водосток и даже дымоход.

    Для беседки

    Вальмовая крыша – идеальный вариант для частных домов. Её грамотное создание невозможно без особых навыков, расчётов, трудолюбия и терпения.

    Вальмовые крыши можно создавать и на более маленьких строениях, например – беседках. Но для такой крыши походят лишь беседки следующих типов:

    1. Квадратной формы. Здесь крыша составлена из четырёх скатов – треугольников одинаковых размеров. Они соединяются в одной точке. Конёк не создаётся. Схема:

    Что такое вальмовая крыша

    1. Прямоугольной формы. Крышу образуют два ската – трапеции и два ската – треугольника. Вверху – конёк. Он следует вдоль длинной плоскости прямоугольника. Фото:

    Что такое вальмовая крыша

    Обязательные стройматериалы

    Вальмовую крышу строим из следующих материалов:

    1. Деревянный брус. Походящие параметры: 10х10 см или 15х15 см. Из него формируется мауэрлат, а также вертикальные стойки и затяжки.
    2. Доски. Нужное сечение: 5х 5 см и 10х15 см. Из них образуются стропилы. Для диагональных стропил нужны доски большей длины и толщины. Поэтому популярен вариант со сдвоенными досками.
    3. Необрезные доски. Необходимые размеры: 3х10 см или 4х10 см. На них монтируется обрешётка.
    4. Рейки. Параметры: 3х3. Они послужат контр-обрешёткой.
    5. Ветровая доска.
    6. Доска для карниза.

    Все деревянные элементы необходимо обработать антисептиками, антипиренами.

    Что такое вальмовая крыша

    Конструкция стропильной сети

    Создание вальмовой крыши для беседки также невозможно без стадии чертежей и расчётов. Рассчитываются:

    • угол наклона скатов;
    • высота конька;
    • нагрузка (чтобы определиться с сечениями стропил).

    На основе расчётных данных делается чертёж. В нём отражены параметры и взаимное расположение составляющих стропильной сети. У неё много аналогий со стропильной сетью для покрытия дома. Как видно из схемы, здесь практически такой же состав. Есть только некоторые нюансы:

    1. Опора и распределение массы крыши – это функция верхней обвязки.
    2. Шаг между стандартными стропилами. которые верхом опираются на коньковый прогон, а низом – на основу (мауэрлат), таков: 60 – 120 см.
    3. Нарожники. образующие скат, ставятся с шагом 60-80 см.
    4. Нет необходимости в опалубке и её бетонировании .

    Стропильная система вальмовой крыши и эркера от Антона Вебера:

    Стадии воздвижения вальмовой крыши на беседку

    Беседка с вальмовой крышей возводится по следующим правилам:

    1. Усиливается верхняя обвязка беседочного каркаса. Здесь нужна доска. Можно действовать и в два слоя. Доски можно накладывать друг на друга внахлёст. Вдоль самой длинной стороны конструкции к обвязке монтируется балка-затяжка. Крепёж здесь – металлические уголки.

    Что такое вальмовая крыша

    1. От середины этой затяжки нужно отступать по полметра. На эту дистанцию ставятся две метровые стойки. Их вертикальность поддерживается временными подкосами. Их верхушки потом скрепляются коньковым прогоном.
    2. Установка стандартных стропил. При условии прогона в 1 м требуется монтировать пару стропил с каждой стороны, по краям прогона. Между ними получится тоже метровый интервал.

    Что такое вальмовая крыша

    Что такое вальмовая крыша

    1. К коньку крепятся ДС. Крепёж здесь – гвозди. Заранее нужно сделать запилы так, чтобы продолжением конькового прогона получились ДС. Между основой и стропилами важно образовать подвижный крепёж – ползун.
    2. Установка нарожников. Одной стороной они присоединяются к ДС (виды крепежа – гвозди), второй – к верхней обвязке. Шаг – 60-70 см.
    3. Гидрозащита (плёнка) стелется полосами на стропила, крепится там степлером. Полосы идут внахлёст 10-15 см. Плёнка, идущая вдоль стропил фиксируется рейками контр-обрешётки.Что такое вальмовая крыша
    1. Стелется обрешётка. Она должна быть сплошной. Она приколачивается на гвозди.
    2. Раскраивается кровельный материал. Он крепится оцинкованными крепежами (саморезами). Стыки покрываются герметиком.

    Далее предложен пример грамотно устроенной вальмовой крыши на беседке:Что такое вальмовая крыша

    Как создать проект

    О создании проекта вальмовой крыши для бани в программе SketchUp рассказывает автор блога «Каркасная баня в деревне своими руками!»

    Источники: http://vseokrovle.com/valmovaja/48-valmovye-kryshi.html, http://moydomik.net/krovlya/ustroy-kryshi/455-stropilnaya-sistema-valmovoy-kryshi.html, http://1decor.org/postroyki/valmovaya-krysha.html

    Что постелить на деревянный пол

    0

    Как постелить линолеум на деревянный пол

    Если деревянный пол скрипит и его доски шатаются это значит, что прогнили лаги, на которые он уложен. Если непрочный пол перекрыть новым материалом, то вся конструкция будет сдвигаться от приложения нагрузки. Такой пол следует демонтировать и устроить заново. Если же старый деревянный пол крепкий — поверх его можно покрыть, например, линолеумом. Стоит разобраться, как постелить линолеум на деревянный пол, с чего начинать и какие нюансы следует учитывать.

    Подготовка основания под линолеум

    Нужно соорудить настил, укладывая по лагам ДСП (древесно-стружечные плиты) или фанеру, в один или несколько слоев. Лаги нужно взять сечением 40х80-100 мм, можно из необрезной доски; важно, чтобы она была хорошо высушенной. Расстояние между лагами 40-50 см. Толщина ДСП должна быть 20-30 мм; фанеру можно брать в 12 мм — однослойную или 6-8 мм, но тогда стелить ее в два слоя; следить, чтобы стыки не совпадали.

    Крепеж ДСП или фанеры к лагам производится с помощью саморезов. Важно, чтобы их шляпки не поднимались над уровнем покрытия, иначе они будут выпирать сквозь линолеум, что его испортит — он может потереться и даже порваться. Вообще это касается любых неровностей основания под линолеумом — необходимо, чтобы оно было ровным. Для этого нужно уровнем вымерять горизонтальность лаг и настила из фанеры и ДСП.

    Места креплений и стыков настила нужно отшлифовать, прошпаклевать, затем высушить и снова отшлифовать.

    Что постелить на деревянный пол

    Выбор линолеума

    Линолеум выбирается, исходя из интенсивности его эксплуатации и планируемой долговечности ремонта. Если вы собираетесь через несколько лет устраивать капитальный ремонт — вполне подойдет бытовой линолеум, но если пол перестилается качественно и надолго — лучше выбрать линолеум полукоммерческого класса, толщиной 4-5 мм (толщина рабочего слоя 0,5-0,6 мм). Такой линолеум способен прослужить в домашних условиях на ровном основании до 20 лет.

    Поговорим о рисунке. Конечно, линолеум с рисунком, имитирующим паркет или бамбуковое покрытие, смотрится красиво. Однако в работе с ним возникают сложности. Когда, например, нужно состыковать два полотна, приходится подбирать их так, чтобы рисунок совпадал; не получается легко прирезать куски линолеума друг к другу; остается много отходов. То ли дело линолеум с рисунком «гранитная», «песчаная» поверхность, «джутовый ковер». Если рисунок покрытия не имеет ярко выраженной геометрии, такой линолеум гораздо проще качественно состыковать. Зная форму помещения, несложно правильно подобрать ширину рулона линолеума, чтобы осталось меньше обрезков.

    Перевозить линолеум нужно обязательно в рулоне, не стоит складывать его по швам — они будут заметны после укладки. Перед укладкой линолеум обязательно нужно расстелить на ровном полу достаточной площади и дать ему отлежаться не менее суток, чтобы он разгладился и не топорщился при укладке.

    Что постелить на деревянный пол

    Как постелить линолеум на деревянный пол

    Конечно, желательно стелить линолеум на пол цельным куском. Подрезать его нужно так, чтобы края не доходили до углов на 8-10 мм. Это необходимо, чтобы материал, меняя размеры при изменения температуро-влажностного режима, не упирался в стены. По окончании укладки эти зазоры будут закрыты плинтусами.

    Настил линолеума нужно проводить на сухую поверхность при нормативной влажности помещения. Нельзя допускать, чтобы влага попала под покрытие во избежания прения основания и размножения на нем микроорганизмов.

    При укладке линолеум не обязательно клеить к основанию, особенно, если площадь помещения до 10 м². Если же линолеум приходится стыковать, нужно будет проклеить швы. Для этой цели можно воспользоваться специальным скотчем или клеями ПВА или «холодная сварка».

    Чтобы стыки были ровными, нужно производить прирезку частей линолеума. Прирезка производится ножом для линолеума со сменными лезвиями. Полотна линолеума берутся на 1-2 см больше по месту прирезки. Положив куски линолеума на месте стыка внахлест, нужно их тщательно расправит до углов помещения. Линолеум по месту стыка прорезается до основания, сквозь оба слоя. После прирезки обрезки убираются, под шов подкладывается скотч, покрытый с двух сторон клеевым составом.

    Что постелить на деревянный пол

    Сначала он клеится к полу по прочерченной оси (она же — линия подрезки). Затем снимается защитное покрытие с верхнего клеевого слоя, оба полотна линолеума кладутся на скотч и плотно прижимаются к нему. Если вместо скотча используется клей, то нужно плотно промазать основание на месте стыка, с заходом на 3-5 см на каждую часть стыкуемого линолеума. После прижатия линолеума по шву, клей должен выступить сквозь него наружу. После полного высыхания клея, он аккуратно снимается с помощью ножа для линолеума.

    14.04.2013 в 01:04

    Навигация по записям

    Как постелить линолеум на деревянный пол

    Как постелить линолеум на деревянный пол

    Стелим линолеум на деревянный пол тремя способами. Линолеум – самое доступное и практичное напольное покрытие. Для достижения оптимального комфорта и сохранения тепла в комнате его целесообразно укладывать на деревянный пол. Данный процесс осуществляется тремя способами: клеевой способ, бесклеевой способ, укладка линолеума на двусторонний скотч, что лучше? Как постелить линолеум на деревянный пол ?
    Приглашаю Вас в группу на Subscribe.ru: «Ремонт квартиры, полезные советы, дом и семья»

    Что постелить на деревянный пол линолеум укладка на клей

    Линолеум является практичным и недорогим напольным покрытием, чем и обусловлен его большой спрос. Его можно стелить в любой комнате жилого помещения, наиболее оптимальной основой выступает деревянный пол.

    В продаже имеется толстый и тонкий линолеум, его варианты с вспененной структурой или же дополнительными слоями. При выборе данного материала стоит руководствоваться основными требованиями, предъявляемыми к напольному покрытию для конкретного случая, финансами. Отмечается, что стоимость линолеума зависит от его долговечности и износоустойчивости.

    Этапы подготовки пола под линолеум

    Произведите ремонт деревянного пола, при необходимости. При наличии нормального деревянного пола процесс укладки не будет трудоемким. Общие этапы работ представляют:

    • устранение незначительных неровностей при помощи шлифмашинки;
    • установку дополнительных планок или крепежей;
    • шпаклевку имеющихся между половицами швов, сколов, предварительно в большие трещины вставляются узкие планки;
    • качественную маскировку гвоздей и саморезов, вернее их шляпок;
    • финишную шлифовку рабочей поверхности.

    Что постелить на деревянный пол деревянный пол шпаклевка

    Данный процесс может быть упрощен, для чего необходимо выровнять разницу между половицами рубанком и постелить на них ровные листы фанеры. Она станет оптимальной основой для укладки линолеума.

    Немаловажно и соблюдение определенных требований. В частности температура в помещении не должна быть ниже +18 градусов, уровень влажности – не более 60%.

    Основные методы монтажа линолеума на деревянный пол

    Бесклеевой способ

    Бесклеевой способ отличается простотой, он заключается в плотном прижимании линолеума к полу и его фиксации при помощи плинтусов по всему периметру. Такой вариант оптимален для небольших комнат.

    Вырезать необходимый кусок линолеума с запасом до 5 см с каждой стороны, лишняя часть удаляется после того, как он отлежится на своем месте несколько дней. После фиксации под одной из стен линолеум тщательно разглаживается и крепится плинтусами. В процессе работы не должны оставаться зазоры между крепежным элементом и напольным покрытием, недопустимо наличие волн, бугров.

    Укладка на двусторонний скотч

    Фиксация линолеума при помощи двустороннего скотча очень проста и незамысловата, отличается надежностью и долговечностью. По периметру комнаты укладывается клейкая лента, также с ее помощью размечаются небольшие квадраты. Защитная бумага с клеевой основы скотча снимается поэтапно при укладке на него описываемого напольного покрытия.

    Что постелить на деревянный пол линолеум на деревянный пол

    Укладка линолеума на клей

    Самый распространенный способ работы с линолеумом на больших площадях – его укладка на клей. Он является наиболее надежным, экономичным и практичным. Количество линолеума размечается с небольшим запасом, далее он складывается пополам лицевой стороной внутрь, так открытой остается только рабочая поверхность покрытия.

    Далее на пол наносится клей при помощи зубчатого шпателя, на него накладывается материал, который тщательно разглаживается для предотвращения образования складок и пузырей. Лучше воспользоваться валиком и проработать им линолеум в продольном и поперечном направлениях.

    При укладке нескольких листов напольного покрытия они должны накладываться внахлест. Лишний клей удаляется, а место соединения придавливается грузом до полного высыхания клеящего вещества.

    Укладка линолеума на деревянный пол не представляет особой сложности. Сочетание данных материалов обеспечит должный комфорт в помещении и сохранит тепло. Главное, правильно произвести подготовительные работы и последующую укладку линолеума.

    Также, после укладки напольного покрытия, необходимо знать: как ухаживать за линолеумом .

    Поделитесь с друзьями в социальных сетях!

    С вами сайт » Ремонт-узел » — стань настоящим хозяином в своем доме.Здесь можно: узнать о сайте и поблагодарить авторов и посмотреть все статьи сайта .

    Навигация по записям

    Что и как постелить на деревянном полу, выбор напольного покрытия

    При оформлении любого помещения особое внимание уделяется напольному покрытию. Оно должно гармонично вписываться в окружающую обстановку и быть правильно уложенным. Для этого готовят основание до начала укладки напольного покрытия.

    Что постелить на деревянный пол Вариант преображения пола

    Какое напольное покрытие выбрать?

    Для укладки на деревянный пол используют различные виды напольного покрытия. Популярностью пользуются линолеум и ламинат. В последнем случае предпочтение отдается материалу с особой системой крепления. В этом случае удается сформировать «плавающий» пол, который идеален для деревянной основы.

    Производители предлагают линолеум различного вида. На деревянный пол чаще стелется покрытие из ПВХ, отличающееся высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками. Широкий выбор расцветок и размеров позволит подобрать вариант для любого помещения.

    Монтажные работы

    Чтобы уложенный декоративный настил прослужил долго, монтаж выполняют с соблюдением определенных требований. Монтажные работы проводятся в следующей последовательности:

    • Подготовка основания. Отклонения основы должно находиться в заданных пределах.
    • Укладка подложки.
    • Монтаж декоративного материала.

    Подготовительный этап

    Прежде чем положить отделочный материал, следует тщательно подготовить основание по требованиям нормативных документов. Требование к ровности и прочности основы зависят от вида и характеристик покрытия.

    Даже если изначально деревянный пол уложен правильно, со временем напольное покрытие искривляется и деформируется. До начала монтажных работ следует убедиться в ровности основания с помощью уровня. Для получения лучшего результата лучше воспользоваться лазерным прибором. Нормативные документы регламентирую количество, величину неровностей, уклон поверхности.

    Внимание! Класть декоративное покрытие на основание из гнилых досок нельзя!

    До начала работ убедитесь в целостности половиц и лаг. Если отдельные элементы подгнили, их заменить. При незначительном изменении пространственного положения половицы вернуть в исходное состояние, надежно зафиксировав.

    Совет! Чтобы повысить прочность основания и сделать ровным, на деревянный пол кладут листы ДВПО. При укладке листов оставляют зазоры для исключения деформации материала во время последующей эксплуатации.

    Что постелить на деревянный пол Фанера уменьшает неровности пола

    Укладка подложки

    Выбор и характеристики подложки зависят от вида напольного декора Если линолеум укладывают непосредственно на подготовленное основание, то ламинат лучше положить на подложку. Она поможет нивелировать неровности и увеличит срок службы покрытия.

    Монтажные работы

    Подготовив основание, кладем декоративный материал. Если линолеум застилается в форме цельного куска, то ламинат предполагает последовательную укладку отдельных досок. Особая система крепления упрощает выполнения монтажных работ.

    Внимание! Для компенсации возможного теплового расширения по периметру помещения обязательно предусматривается специальный зазор. Его величина — 10 – 15 мм.

    Таким образом, при выборе декоративного покрытия важно знать, что покупать, а что — нет, и как постелить его на деревянный пол. Это позволит преобразить помещение. Причем работы можно выполнить самостоятельно.

    Источники: http://semidelov.ru/mar/kak-postelit-linoleum-na-derevyannyy-pol/, http://remontuzel.ru/pol/kak-postelit-linoleum-na-derevyannyiy-pol, http://laminatepol.ru/11958-chto-postelit-na-derevyannom-polu.html