Устройство опалубки для фундамента

0
408

Опалубка для ленточного фундамента – типы и устройство

  • Типы и условия применения опалубочных конструкций
  • Используемый материал для опалубки и рабочий инструмент
  • Подготовительные работы перед монтажом опалубки
  • Этапы сооружения опалубки из деревянных щитов
  • Дополнительныемероприятия и важные моменты монтажа опалубки
  • Монтаж несъемной опалубки

Главное предназначение опалубки ленточного фундамента – формирование размеров и конфигурации конструкции, заложенных в проекте, при заливке бетонной смеси. Кроме того, она должна обеспечивать оптимальный температурно-влажностный режим в процессе твердения бетона и достижения фундаментом проектной прочности.

Устройство опалубки для фундамента

Любая опалубка для ленточного фундамента должна легко демонтироваться после застывания бетона.

Типы и условия применения опалубочных конструкций

Выбор разновидности и параметров применяемой опалубки для ленточного фундамента определяют тип и размеры спроектированного основания, его конфигурация, высота над уровнем грунта, длина пролетов, величина финансовых затрат и т. д.

Существуют также отличия опалубок по степени теплопроводности. Применяются утепленные, специальные и греющие конструкции. Опалубочные каркасы по доступности демонтажа подразделяются на съемные и несъемные. Использование несъемной опалубки снижает трудозатраты и увеличивает скорость монтажа фундамента .

На строительном рынке можно приобрести современные сборные комплекты опалубок. Их устройство позволяет создать правильную геометрию возводимого фундамента.

По эксплуатационным характеристикам и типу материала опалубки подразделяются на:

Устройство опалубки для фундамента

Схема щитовой опалубки.

  • скользящие;
  • крупнощитовые;
  • мелкощитовые;
  • горизонтально-перемещаемые;
  • подъемно-переставные;
  • объемно-переставные.

Заглубленная часть ленточного основания иногда отливается непосредственно в траншее, покрытой гидроизоляционной пленкой. Но в этом варианте фундамент лишается теплоизоляции. Поэтому применяется несъемная опалубка из листов экструдированного пенополистирола, скрепленных фасадными дюбелями. Толщина листов составляет 5-10 см. К грунту листы прибиваются длинными гвоздями (200) мм. По завершении строительства ЭПС выполняет функцию теплоизоляции подвала.

Вернуться к оглавлению

Используемый материал для опалубки и рабочий инструмент

Для сооружения опалубки используются различные материалы:

  • дерево;
  • сталь (стальные листы со стальным каркасом);
  • алюминий (алюминиевые щиты на стальных или алюминиевых рамах);
  • пластмасса (пластмассовые щиты со стальными стяжками);
  • комбинации различных материалов (например, пластиковые листы с несущими элементами из металла).

Обязательным свойством материала является его химическая нейтральность к бетонной смеси.

Опалубочная конструкция должна предусматривать ее легкий демонтаж после затвердения бетона.

Устройство опалубки для фундамента

Съема съемной опалубки.

В малоэтажном частном строительстве нет необходимости возводить ленточный фундамент высотой более 1 м. Поэтому металлические промышленные щиты многоразового использования применяются редко. Высота монтируемой опалубки должна превышать расчетную высоту ленточного фундамента на 50-70 мм. Если проектом предусмотрен цоколь, добавляется еще высота надземной части.

Щиты из пластика небольшого размера (например, 300×600 мм) удобно монтируются с помощью ключей-ригелей. В индивидуальном домостроении чаще используют деревянную или мелкощитовую пластмассовую опалубку. К основным элементам деревянной опалубки для ленточных фундаментов относятся:

  1. Палуба – щит из досок или листа фанеры.
  2. Крепеж – проволока, шурупы или гвозди.
  3. Леса – стойки и подкосы, обеспечивающие устойчивость опалубки.
  4. Гидроизоляция – полиэтиленовая пленка, EDPM-полотно, ПВХ или другие материалы.

Деревянная опалубка, как устройство для заливки ленточного фундамента, должна обладать достаточной прочностью и жесткостью. Для ее сооружения используются доски и щиты лиственных и хвойных пород, влагостойкая фанера, ДВП, ДСП и др. Доски съемной опалубки (50-60%) в дальнейшем могут использоваться в других конструкциях (например, в качестве элементов кровли).

Устройство опалубки для фундамента

Схема опалубки для ленточного фундамента.

Применяемая доска должна иметь:

  • влажность – не более 22%;
  • толщину – 25-50 мм;
  • ширину – от 150 мм.
  • электропила с диском;
  • электродрель, сверло лепестковое;
  • насадки на дрель под саморезы;
  • степлер;
  • ключи рожковые;
  • молоток, топорик, пассатижи;
  • рулетка, шнур для разметки;
  • спиртовой уровень, двухметровая рейка.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы перед монтажом опалубки

Устройство приспособления для заливки бетона производят в следующем порядке:

  • разметка и подготовка;
  • земляные работы;
  • расчет расхода материалов;
  • работы по монтажу.

Перед рытьем траншеи и монтажом опалубки производят разметочные работы. Определяются оси и высотные отметки сооружения (устанавливаются реперы). Параметры конструкции принимаются по типовым альбомам чертежей или для несложных зданий – по эскизам (схематическим чертежам).

Проектные контуры ленточного фундамента могут быть обозначены с помощью шнуров или толстой рыболовной лески. Леска натягивается на колышках-ориентирах из арматуры или тонких труб. После разметки и рытья траншеи приступают к заготовке опалубочных щитов.

Устройство опалубки для фундамента

Схема монтажа опалубки для фундамента.

Деревянные опалубочные щиты сбиваются из фанеры или доски обрезной толщиной 40-50 мм. Использование фанеры обходится дороже. Она чаще используется для возведения стен и устройства перекрытий в многоэтажных домах. Эти конструкции требуют выполнения ровных поверхностей.

В обустройстве ленточного фундамента эстетика не важна. Щиты сбиваются из доски и брусков. С учетом проектной высоты основания здания определяется количество досок в щите. Доски раскладываются на ровной поверхности и скрепляются брусками с шагом в 1 м. Для крепления используются гвозди или саморезы.

Обшить элементы конструкции гидроизоляционной пленкой можно сразу или после установки в траншею. Пленка предотвратит отток влажной составляющей бетонной смеси и облегчит демонтаж щитов после затвердения бетона. Если не планируется устройство гидроизоляции, щиты обрабатываются с внутренней стороны гидробарьерными веществами: обратными эмульсиями, известковым молоком, отработанным маслом и т. д. После подготовки всех наружных и внутренних щитовых элементов приступают к их установке.

Вернуться к оглавлению

Этапы сооружения опалубки из деревянных щитов

Обустройство опалубки начинают после утрамбовки в траншее слоев песка и щебня. Установка опалубки может выполняться как до монтажа арматурного каркаса, так и после его укладки в траншею.

  1. Монтаж сплошной конструкции начинается с установки маячных щитов. Они служат для выравнивания ленты будущего фундамента.
  2. Строго параллельно друг другу устанавливаются внутренние и наружные щиты. С наружных сторон вбитые в землю доски (бруски 40×40 мм) укрепляются диагональными распорками.
  3. Расстояние между подкосами зависит от ширины и высоты фундаментной ленты. В стандартном случае для небольших фундаментов шаг установки составляет 1 м.
  4. Чтобы не смещались щиты опалубки при заливке бетонной смеси, их верхние срезы скрепляют перемычками. Бруски для скрепления устанавливают через 0,5-1 м.
  5. Для обеспечения влажностного режима древесина со стороны фундамента обшивается гидроизоляционным материалом с небольшим напуском с помощью мебельного степлера.
  6. После завершения монтажа опалубки проверяют крепление всех частей, соответствие проектным размерам и горизонтальность конструкции с помощью уровня.
  7. Предусмотрев отверстия для водопроводных и канализационных труб, в готовую опалубку заливают бетонную смесь.

Вернуться к оглавлению

Дополнительныемероприятия и важные моменты монтажа опалубки

1 м ³ бетона имеет массу около 2,5 т, поэтому под действием заливаемой смеси щиты могут разойтись, выворачивая из земли опорные клинья. Для упрочнения конструкции противоположные щиты через просверленные отверстия дополнительно стягивают стальной проволокой. При этом между щитами ставятся распорки из брусьев. Отверстия высверливаются с шагом 0,5 м. Удобнее и проще доски скреплять с помощью стяжных болтов (стальных шпилек).

При скреплении опалубочных щитов они должны быть выставлены строго горизонтально. Контролируется ровность уровнем или с помощью нивелира. Если подушка в траншее неровная, под щиты вставляются подкладочные бруски. Вертикальность щитов проверяется уровнем или отвесом.

Устройство опалубки для фундамента

Схема устройства несъемной опалубки ленточного фундамента.

По завершении установки щитов выполняется промер диагоналей конструкции. Если диагонали равны, фундамент образует правильную форму с углами 90°.

Для увеличения прочности опалубки крепеж внешних и внутренних углов можно усилить стальными уголками или брусками.

Ровность внутренней поверхности бортов контролируется двухметровой рейкой и отклонения не должны превышать 3 мм. Не больше этого значения допускаются и щели между щитами или досками.

При небольших размерах фундамента прямые части опалубки можно собрать отдельно и затем установить на место, скрепив их между собой.

Перед заливкой ленточного фундамента следует позаботиться о сохранении отверстий для канализационных, водопроводных труб и других коммуникаций. Для этого поперек опалубки на проектной глубине закрепляются трубы нужного диаметра. Они предварительно заполняются песком или грунтом, чтобы бетонная смесь не затекала внутрь.

На последнем этапе гвоздями на внутренней стороне щитов отбивается верхняя линия фундамента с помощью водяного уровня. Гвозди будут служить ориентиром наполнения опалубки при заливке бетонной смеси.

Вернуться к оглавлению

Монтаж несъемной опалубки

Несъемные конструкции для заливки фундамента различаются по материалу изготовления:

  • пенополистирольные;
  • фибролитные;
  • щепоцементные.

Классический вариант – пенополистирольная несъемная опалубка. Она отличается сравнительно невысокой стоимостью, легкостью и позволяет «дышать» цокольному этажу и подвальному помещению.

Конструкция значительно сокращает время, затрачиваемое на закладку фундамента. Для ее установки не требуется особых навыков.

  1. После расчета параметров фундамента роется траншея необходимой глубины и ширины. Она должна быть шире ленты фундамента на 3-5 см. Это упростит укладку блоков, а после расклинки пустое пространство засыпается грунтом.
  2. Дно траншеи выстилается песком или щебнем и трамбуется.
  3. На дне выполняется бетонная стяжка с установкой армированных прутьев в основных узлах конструкции.
  4. На выставленную арматуру насаживаются подобранные пенополистирольные блоки.
  5. Между собой элементы опалубки скрепляются строительной пеной либо металлическими скобами. Правильно выполненная сборка обеспечит отсутствие утечек бетонной смеси.

Несмотря на обилие типов опалубок и применяемых материалов, традиционно предпочтение отдается деревянному каркасу. Большое влияние на выбор оказывает стоимость материала и простота сооружения. Но вопреки устоявшемуся мнению, экономной в отношении цены и времени является аренда сборной опалубки на ближайшей строительной площадке. Если конструкция фундамента соответствует арендуемому каркасу, вы сбережете свое время и силы и избежите возможных ошибок при самостоятельной установке опалубки.

Устройство опалубки для фундамента

Иннокентий Андреевич Власов

Иван, в таком случае нужно отталкиваться от ведра объёмом 10 л. Наполнить полное ведро песком и добавить 1/3 цемента, всё перемешать будет 10 л. или.

16 октября 2015

Как производится расчет готового бетона на 1кв метр стяжки толщиной 5см? Сколько для этого потребуется песка и цемента? Чтоб лишнее не покупать. Хочу.

12 октября 2015

У разных марок бетона если мерить по объему, то меняется только отношение песка и щебня к цементу, а воды всегда берется ровно половина от объема цеме.

20 октября 2015

Иван, в таком случае нужно отталкиваться от ведра объёмом 10 л. Наполнить полное ведро песком и добавить 1/3 цемента, всё перемешать будет 10 л. или.

16 октября 2015

Как производится расчет готового бетона на 1кв метр стяжки толщиной 5см? Сколько для этого потребуется песка и цемента? Чтоб лишнее не покупать. Хочу.

12 октября 2015

У разных марок бетона если мерить по объему, то меняется только отношение песка и щебня к цементу, а воды всегда берется ровно половина от объема цеме.

Несколько дополнений: 1. Если нужно выполнить качественную гидроизоляцию жидкой резиной, желательно применять геотекстиль по всей поверхности. Расход.

23 сентября 2015

Как и чем сделать верхнюю кайму облицовки фундамента(натур.камень.плитняк)?

Устройство опалубки для фундамента

© Copyright 2014–2017, moifundament.ru

  • работы с фундаментом
  • Армирование
  • Защита
  • Инструменты
  • Монтаж
  • Отделка
  • Раствор
  • Расчет
  • Ремонт
  • Устройство
  • Виды фундамента
  • Ленточный
  • Свайный
  • Столбчатый
  • Плитный
  • Другое
  • О сайте
  • Вопросы эксперту
  • Редакция
  • Контакты

Устройство опалубки для фундамента

  • Работы с фундаментом
    • Армирование фундамента
    • Защита фундамента
    • Инструменты для фундамента
    • Монтаж фундамента
    • Отделка фундамента
    • Раствор для фундамента
    • Расчет фундамента
    • Ремонт фундамента
    • Устройство фундамента
  • Виды фундамента
    • Ленточный фундамент
    • Свайный фундамент
    • Столбчатый фундамент
    • Плитный фундамент

Устройство опалубки для фундамента

Главная » Фундамент своими руками » Опалубка для фундамента: как сделать и установить + способы сэкономить

Опалубка для фундамента: как сделать и установить + способы сэкономить

Опалубка — это конструкция из щитов, распорок и упоров, которая служит для придания бетонным и железобетонным изделиям формы. Если говорить о строительстве, то эта система необходима при заливке фундамента любого типа, но самые большие конструкции нужны при устройстве ленточного монолитного фундамент а. Применяют опалубку и при создании армирующих поясов в кладке стен из строительных блоков. В тех же строениях часто вверху необходим армированный пояс для создания прочного основания для крепления кровельной системы. Формируется он тоже при помощи опалубки. Нужна будет эта конструкция и при заливке бетонных дорожек или бетонировании отмостки. при некоторых других видах работ.

Съемная и несъемная

По принципу использования опалубка бывает съемной (разборной) и несъемной. Как понятно из названия, съемная разбирается после того как бетон наберет прочность выше критической (порядка 50%). Потому она может быть использована несколько раз. В зависимости от материала один и тот же комплект может выдержать от 3 до 8 заливок, промышленные варианты могут использоваться несколько десятков, а некоторые — сотен раз.

Устройство опалубки для фундамента

Съемная опалубка демонтируется после того как бетон набрал 50% прочности

Несъемная опалубка становится нераздельной частью фундамента. Такие системы стали использовать относительно недавно. Делают их в основном из экструдированного пенополистирола. Выпускаются блоки разной конфигурации, которые соединяются между собой при помощи замков и металлических шпилек. Из блоков, как из конструктора, набирается необходимая форма.

Устройство опалубки для фундамента

Несъемная опалубка становится частью фундамента — она по совместительству еще и теплоизолятор

Несъемная опалубка из пенополистирола не только придает форму, но также одновременно является тепло-гидро изоляцией, также имеет звукоизолирующие свойства. Стоит она немало, но сразу решает много проблем, причем значительно сокращается время, затрачиваемое на устройство фундамента.

Есть еще один вид несъемной опалубки — пустотелые бетонные блоки. Они также есть разной конфигурации — стеновые, угловые, с радиусом и т.д. Состоят из двух-трех стенок и нескольких перемычек, удерживающих стенки в определенном положении. Соединяются друг с другом при помощи замков, армируются прутами.

Требования к опалубке

Так как вся эта система создается для того чтобы придавать форму бетонным и железобетонным изделиям, то она должна быть достаточно прочной и упругой, чтобы противостоять давлению массы жидкого бетона. Потому к материалам для опалубки предъявляются довольно серьезные требования по части прочности. Кроме того, собранные щиты должны иметь гладкую и ровную внутреннюю поверхность: она формирует стены фундамента, а на них затем закрепляются гидро- и/или теплоизоляционные материалы. Крепить их легче к ровным (хотя бы относительно) поверхностям.

Материалы для съемной конструкции

В строительных организациях есть конструкции из металла, собираемые на шпильках и болтах. В частном строительстве щиты опалубки делают из досок, влагостойкой фанеры и ОСП. В качестве упоров и распорок используются деревянные бруски. Никто не мешает изготовить конструкцию из металла, но это очень дорого и при одноразовом использовании нерентабельно.

При строительстве коттеджа или дачного домика чаще всего применяют щиты из досок. Породы использовать можно любые, и хвойные, и лиственные. Лучше брать обрезную: через опалубку не должен сочится раствор, а с необрезной доской такого добиться нереально.

Устройство опалубки для фундамента

Как выглядит опалубка для ленточного фундамента в разрезе

При высоте фундамента до 1,5 метров доска для опалубки должна иметь толщину не менее 40 мм. Скрепляются щиты при помощи брусков сечения 60*40 мм или 80*40 мм. Если высота фундамента большая — он глубокого заложения — таких брусков будет недостаточно для того, чтобы удержать массу бетона. При высоте больше метра использовать нужно брусок 50*100 мм и больше. Для сборки используют гвозди или саморезы. Их длина — 3/4 от общей толщины доски и бруска (для приведенных выше размеров 60-70 мм).

Делают опалубку и из фанеры. Есть даже специальная опалубочная, ламинированная бумагой с синтетическими пропитками. Покрытие имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, которой и является жидкий бетон. Маркируется этот материал ФСФ (с использованием формальдегидного клея).

Толщина фанеры для опалубки — 18-21 мм. Щиты собираются на металлический или деревянный каркас. Деревянный каркас делают из бруска 40*40 мм, крепеж использовать нужно более короткий — 50-55 мм. При использовании фанеры работать будет проще с саморезами: гвозди забиваются тяжело.

Устройство опалубки для фундамента

Конструкция щитов опалубки из фанеры и ОСП

ОСБ используется для этой цели нечасто, но такой вариант тоже имеет место. Толщина примерно такая же: 18-21 мм. Конструктивно ничем не отличается от щитов из фанеры.

Размеры листов этих листовых материалов подбирайте исходя из габаритов требуемых щитов опалубки — чтобы отходов было как можно меньше. Особого качества поверхности не требуется, потому можно брать низкосортные материалы, которые и называют обычно «строительными».

Из чего сделать опалубку для фундамента решайте сами: зависит от цен на эти материалы в вашем регионе. Обычный подход — экономический: что дешевле, то и используют.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Самая объемная — опалубка для ленточного фундамента. Она повторяет контуры дома и всех несущих стен с двух сторон ленты. При строительстве более-менее большого здания с большим количеством перегородок, расход на материалы для опалубки фундамента будет очень значительный. Особенно при глубоком заложении фунлдамента.

Конструкция щитов и их соединение

При сборке опалубки своими руками важно делать щиты прочными: им нужно будет удержать массу бетона до тех пор, пока не произойдет отвердение.

Размеры щитов опалубки меняются и зависят от геометрии фундамента. Высота — чуть выше, чем высота фундамента, длину каждого щита определяете сами, но обычно она от 1,2 до 3 м. С очень длинными конструкциями работать неудобно, так что оптимальная длина порядка 2 м. Суммарная длина всей опалубки должна быть такая, чтобы они становились точно по разметке фундамента (не забудьте учесть толщину щита).

Устройство опалубки для фундамента

Как может устанавливаться опалубка для ленточного фундамента: в вырытую по габаритам ленты траншею и в котловане в раскосами

При изготовлении опалубки из досок, нарезаете несколько штук одинаковой длины, скрепляете при помощи брусков и гвоздей или саморезов. При использовании гвоздей забивают их с внутренней стороны щита, загибают на бруске. С саморезами работать проще: их не нужно загибать, так как за счет резьбы они обеспечивают плотное прилегание элементов. Их закручивают с внутренней стороны щита (той, которая будет обращена к стенке фундамента).

Первый и последний брусок крепят от края на расстоянии 15-20 см. Между ними, на расстоянии 80-100 см, ставят дополнительные. Чтобы устанавливать щиты опалубки было удобно, два-три бруска (по краям и в середине) делают на 20-30 см длиннее. Их заостряют и при монтаже забивают в грунт.

Устройство опалубки для фундамента

Примерные размеры щитов опалубки из обрезной доски

Щиты из фанеры или ОСБ собираются на раме из бруска. При сборке важно хорошо укрепить углы. В данной конструкции они — самое слабое место. Усилить их можно при помощи металлических уголков.

Установка опалубки своими руками

Если щиты сделали с несколькими удлиненными брусками, их нужно выставлять по шнурам натянутой разметки. Сложность состоит в том, что одновременно выставлять нужно и в вертикальной плоскости. Для фиксации можно использовать забитые по отметке и выставленные по вертикали бруски. При установке плоскость щитов выставлять вплотную к этим брускам. Они будут и поддержкой, и направляющими.

Устройство опалубки для фундамента

Щиты с удлиненными поперечными брусками устанавливать проще

Так как дно траншеи или котлована должно быть ровным (уплотняют его и ровняют под уровень), то выставлять горизонтально щиты должно быть просто. Старайтесь не сильно забивать их: легче потом будет выравнивать. Опускаете один из углов до уровня подсыпки. Щели быть не должно, раствор вытекать не должен. Добившись плотного прилегания, берете строительный уровень, прикладываете вдоль щита и молотком забиваете второй край до тех пор, пока верхняя кромка не будет установлена горизонтально. Следующий щит уже выставляете относительно установленного: они должны находится на одном уровне и в одной плоскости.

Если щиты сделаны без длинных брусков, на дне котлована, по линии разметки ленты, закрепляют брусок, который будет служить упором. Щиты приставляются к нему вплотную, потом при помощи укосов и распорок фиксируются.

Укрепление — раскосы и упоры

Для того чтобы под массой бетона опалубка не развалилась, ее необходимо закрепить снаружи и изнутри.

Снаружи устанавливают раскосы. Подпорки должны стоять не реже, чем через метр. Особое внимание нужно уделять углам: тут ставят упоры в обе стороны. Если высота щита больше 2 метра, то одного пояса упоров недостаточно. В этом случае делают как минимум два яруса распорок: верхний и нижний.

Устройство опалубки для фундамента

Снаружи опалубки ставят упоры и раскосы. При большой высоте их делают в несколько ярусов. Обратите внимание на толщину опорного бруса

Стабилизировать необходимо и расстояние между двумя противоположными щитами. Для этого используют шпильки из арматуры диаметром 8-12 мм, прокладки из металла и гайки соответствующего диаметра. Шпильки устанавливают в два яруса: вверху и внизу, на расстоянии 15-20 см от края.

Длина шпилек больше ширины ленты примерно на 10-15 см. Есть два варианта:

  • На обоих концах арматуры нарезается резьба. Тогда на каждую шпильку потребуется по две металлические уплотняющие пластины и гайки.
  • С одной стороны шпильку загибают и расплющивают, с дугой нарезается резьба. В этом случае гайка нужна одна (пластин по-прежнему две).

Внутреннее расстояние между щитами, равное проектной ширине ленты, фиксируется при помощи отрезков пластиковых труб. Их внутренний просвет должен быть чуть больше толщины шпилек.

Устройство опалубки для фундамента

Как сделать распорные шпильки в опалубке

Сборка происходит следующим образом:

  • В обоих щитах сверлятся длинным сверлом отверстия.
  • Между ними устанавливается отрезок трубы.
  • Продевается шпилька.
  • Устанавливаются металлические пластины (не дадут шпильке разорвать материал щита).
  • Закручиваются и подтягиваются гайки.

Работать нужно вдвоем, а лучше — втроем. Один внутри между щитами устанавливает трубки, и по человеку для установки шпилек и закручивания гаек.

При снятии опалубки сначала раскручивают гайки и вынимают шпильки, затем демонтируют откосы и упоры. Освобожденные щиты снимают. Их можно использовать дальше.

Как потратить меньше

На изготовление опалубки для ленточного фундамента уходит много материала: щиты формируют всю ленту с двух сторон. При большой глубине расход очень большой. Сразу скажем: есть возможность сэкономить. Изготовить только часть опалубки и заливать не все в один день, а частями. Несмотря на распространенное мнение, на прочности фундамента это почти не отразится (если знать секреты), а сэкономить можно прилично. Делить фундамент можно или по горизонтали, или по вертикали.

Заливка слоями

При большой глубине заложения выгоднее делать заливку частями по горизонтали (слоями). Например, требуемая глубина 1,4 м. Можно разбить заливку на два или три этапа. При двух этапах потребуется сделать щиты высотой 0,8-0,85 м, при трех — 50-55 см.

Устройство опалубки для фундамента

Если фундамент имеет большую глубину залегания, его можно заливать двумя-тремя частями, разделив по вертикали на примерно равные доли

Порядок работ такой:

  • Выставляется опалубка из сделанных коротких щитов, вяжется арматура на весь требуемый объем.
  • Заливается бетон по высоте сделанной опалубки.
  • Через 7-8 часов после заливки нужно будет мастерком снять верхний слой со всей поверхности ленты. При вибрировании бетона цементное молочко поднимается вверх. Застывая, оно становится хрупким и ломким. Именно этот слой и нужно будет удалить. В результате поверхность получится неровной и шершавой, а это улучшит сцепление (адгезию) со следующим слоем бетона.
  • При температуре +20°C, через три дня опалубку можно снимать, очищать щиты и крепить их выше. Снимая щиты, вынимаете шпильки. Трубки можно оставить в бетоне. Они уже стали частью монолита. Иногда их вынимают, а отверстия заполняют раствором.
  • Выставляете опалубку выше и снова заливаете.

Устройство опалубки для фундамента

Щит просто устанавливается на уже «схватившийся» бетон, и упирается в края траншеи, но уже на другом уровне

При установке второго (и третьего, если надо) яруса щиты немного находят на уже залитый участок, охватывая ленту с боков. Стопором и упором при этом служит обычно нижний ряд шпилек. Потому при их монтаже, ставьте их все на одном уровне от нижнего края щитов.

Арматура уже связана, внутренние шпильки нарезаны. Остается только поставить другие трубки вернуть на место шпильки и поставить наружные упоры и раскосы. Времени на установку следующего слоя опалубки уходит уже не так много.

Почему такой способ не повлияет на прочность фундамента? Потому что при расчете прочность бетона в расчет не берется. Она идет в «запас». К тому же нагрузка в ленточных фундаментах распределяется вдоль длинной стороны. А в длину у нас разрывов нет. Так что фундамент будет стоять долго.

Вертикальное деление

Второй способ — разбивка плана по вертикали. Фундамент можно разделить на две или три части. Только нужно делить не ровно «по линии», а разнести стыки на некоторое расстояние.

В выбранной для установки части здания устанавливаете опалубку с «заглушками» в тех местах, где заканчивается устанавливаемая часть. Внутри установленной части вяжете арматурный каркас. При этом прутки продольной арматуры должны выходить за пределы опалубки не менее чем на 50 диаметров используемой арматуры. Например, используется пруток 12 мм. Тогда минимальный выпуск за пределы опалубки будет 12 мм * 50 = 600 мм. Следующий прут привязывается к этому выпуску, и один за другой они будут заходить на эти 60 см.

Одна важная деталь: разбивая план дома по частям, делайте так, чтобы заканчивались заливаемые в этот период «куски» на разном уровне (см на картинке).

Устройство опалубки для фундамента

Второй способ — разделить план на несколько участков (на рисунке они отмечены разными цветами)

Заливаете собранный участок бетоном. Как и в предыдущем методе, через 7*8 часов нужно будет оббить раствор, но уже на вертикальных поверхностях. Берете молоток и сняв боковину-заглушку, оббиваете цементно-песчаный раствор до щебенки (возле опалубки будет, скорее всего, слой раствора без заполнителя). В результате поверхность будет щербатой, что хорошо для сцепления со следующей порцией раствора.

Эти методы смело можно использовать в частном строительстве: они практикуются при возведении монолитных многоэтажных домов, а там рабочие нагрузки на бетонные стены и фундамент несравнимо больше.

Есть еще одна хитрость. Все говорят, что доски или фанеру потом можно будет использовать во вспомогательных работах. На практике получается по-другому: пропитавшуюся цементом древесину или фанеру пилить невозможно. К тому же она становится грязной и шершавой, а зачистить и отшлифовать ее тоже нереально: никакое зерно «не берет». Так вот, чтобы древесина (и фанера, если неламинированная) осталась пригодной, лицевую часть щитов обтягивают плотной пленкой. Ее крепят строительным степлером и скобами. Если она повредится, замена занимает совсем немного времени. Усовершенствованная таким способом опалубка дает почти идеально ровную поверхность фундамента, что облегчает последующие работы по гидро- и тепло- изоляции.

Устройство опалубки ленточного фундамента дома

Устройство опалубки для фундамента

Опалубка, которая необходима для ленточного фундамента, может быть сколочена собственными руками. Домашнему мастеру придется немного потрудиться, однако стены основания будут идеально ровными и легко поддадутся отделке, если это потребуется впоследствии.

Устройство ленточного фундамента, технология

Реализация любого технологического процесса требует соблюдения четкой последовательности действий. Частный строитель при возведении ленточного фундамента должен рассчитывать на следующий спектр работ:

  • расчеты и проектирование;
  • подготовка участка строительства;
  • разметка – на участок выносят размеры будущего основания;
  • земляные работы;
  • монтаж опалубки;
  • армирование;
  • заливка фундамента и последующий уход за конструкцией.

Определив то, из какого материала будут выполнены щиты (толщину доски) и зная размеры здания (периметр), высоту фундамента, можно вычислить их площадь

В зависимости от фактических условий строительства может проводиться ряд дополнительных мероприятий: теплоизоляция, гидроизоляция, облицовка основания, обустройство отмостки, обратная засыпка и пр.

Если на участке возводятся небольшие строения проектирование не понадобится. Зато необходимо продумать площадь и схему расположения щитов. Это поможет просчитать количество древесины.

На практике чаще всего встречаются три варианта:

  • на плотной почве без цокольного этажа вырываются траншеи, стенки которых становятся частью опалубки. Сами щиты устанавливают только на надземную часть;
  • если грунт опять же плотный, но обустраивается цоколь, опалубка размещается на всю высоту фундамента с внутренней стороны. По внешней границе допустимо монтировать только надземную часть. Некоторые используют и другой метод, при котором обустраивается только надземная часть, а после набора бетоном прочности грунт удаляется изнутри;
  • если почва сыплется и не позволяет получить вертикальные стенки, придется собирать щиты на всю высоту основания.

Устройство опалубки для фундаментаКонечно, подходящим вариантом может стать выбор готовой разборной опалубки, но ее использование в разовом строительстве невыгодно. В частных целях чаще всего применяют деревянные щиты. Они производятся либо из фанеры, — что также невыгодно. Зачем использовать дорогой материал для одноразовой конструкции? – либо из пиломатериалов.

Так как опалубка – конструкция временная при покупке следует посмотреть, чтобы материал соответствовал минимальным требованиям. Доски могут быть изготовлены из любой породы дерева, также используются отбракованные образцы либо те, которые остались после разборки других конструкций.

  • толщина не менее 25 мм (все доски должны быть одной толщины, так легче создать ровную поверхность щитов) и прочность;
  • ширина – до 150 мм. Более широкие доски сильно коробятся;
  • отсутствие геометрических искажений. Доска не должна быть кривой, крученой, изогнутой, иначе невозможно создать щит с ровной поверхностью;
  • на материале не должно быть сучков, трещин. Это негативно влияет на прочность;
  • кромки должны быть ровно обрезаны. Доску не следует фуговать, а кромка может иметь одну прямую грань, прилегающую к гладкой стороне.

Если доски были в употреблении перед монтажом из них вынимаются все гвозди, случайно оставленное крепление может повредить основание

Если в доске есть дефект, то можно сделать латку из тонкого листового материала, например, кусочка оцинкованной стали или тонкой фанерки.

Кроме досок можно приобрести бруски для сборки (50*100), саморезы или гвозди (это идеальные крепежи), материал для гидроизоляции. Длина гвоздей должна превышать толщину опалубки на 10-15 мм. Они всегда вбиваются со стороны заливки бетона, а их концы загибают поперек планок.

В среднем, для постройки дома периметром 50 м, требуется 0.8 м³ доски из сухой древесины (толщиной 25 мм). Кстати, стоимость опалубки всецело зависит от того, за какую цену куплена доска. Дешевле всего обратиться на базу, где продают пиломатериал.

Съемная опалубка своими руками

В первую очередь проводится разметка. Если она намечалась при рытье траншей, все отметки, диагонали, размеры и углы проверяются еще раз. В обратном случае геометрию готового фундамента исправить будет невозможно.

  • чем меньше ширина доски, тем меньше расстояние между поперечными брусками;
  • продольные брусья обязательно крепятся по краям;
  • размер щита должен быть таким, чтобы после монтажа их высота была на 15 см выше заливки;
  • длина определяется в соответствии с планом самого основания.

Вертикальные брусья вбиваются через 40-50 см. иначе система просто расползется. Тоже самое относится к упорам и стойкам. В их основание, примыкающее к земляной стенке можно заложить кирпичи. Щиты стягиваются шпильками М10 либо проволочной стяжкой.

  • если высота основания ниже 0.2 м, опалубка может состоять из двух параллельных досок 40-50 мм. В вертикальном положении их удерживают колья, забитые в почву и распорки из брусков, размещенные между этими досками;
  • при высоте до 0.75 м опалубка организуется из щитов. При наличии бетонной подготовки доски могут крепиться при помощи деревянных пробок. Этот элемент является обрезком доски, в которую забиты гвозди длиной 10 мм до ½ их длины. Выступающие концы погружены в бетон и при схватывании удерживают пробку от непреднамеренных сдвигов;
  • для более высоких оснований опалубка обустраивается как для стен.
  • на колья крепятся щиты;
  • их размещение должно совпадать с расположением поперечных брусков;
  • забивка проводится на расстоянии 0.5-1.0 м. Так намного проще отрегулировать точные параметры при сборке.

Колья не должны вбиваться параллельно щиту. Это вызовет нарушение грунтов, и он осыплется внутрь траншеи.

Монтаж опалубки строго по уровню основания, чтобы она не сместилась в процессе заливки – это сложно. Лучше исключить этот способ, когда работы ведутся своими руками

  • чтобы работа была выполнена точно, хорошо натянуть леску, но положение щита все равно проверяется уровнем;
  • вставив щит, он крепится к колышкам при помощи подкосов и горизонтальных брусьев;
  • в месте стыка щита и подкоса можно разместить небольшие опорные бруски;
  • когда монтаж щитов с двух сторон основания закончен, при помощи брусков проводится дополнительное связывание по верхней части. Не стоит подбирать широкие бруски и крепить их слишком часто.

Для контроля уровня заливки лучше сделать специальные пропилы с шагом 0.5 м. Нанесение разметки может оказаться бессмысленным. Если железобетон будет подаваться через бетононасос, все черточки будут забрызганы, оттирать опалубку для поиска искомых линий крайне неудобно .

  • материал помогает исключить фильтрацию воды из бетона в грунт и утечку цементного молочка;
  • если часть опалубки – это стенки траншеи, изоляция накладывается и на них;
  • материал выкладывается внахлест и крепится к щитам степлером;
  • число креплений скобами должно быть высоким, чтобы изоляция выдержать стягивание, которое возникнет при заливке;
  • когда работы проводятся в холодный период, между гидроизоляцией и щитом располагают утепление, например, слой пенополистирола.

Устройство опалубки для фундаментаПосле этого еще раз проверяются все параметры. Если выявлены смещения, они сразу исправляются. Теперь можно приступать к закладке арматуры и заливке. Как правильно армировать ленточный фундамент? Изначально необходима схема армирования ленточного фундамента. Диаметр прутка принимается за 12 мм.

Общий смысл правильных действий – это дополнительное закрепление (анкеровка) системы при помощи отогнутых П- образных или Г-образных элементов .

Ленточный фундамент – это универсальный тип основания, наиболее подходящий для ведения частного строительства. Устройство опалубки также может быть проведено своими руками, что позволяет удешевить ход работ.

Устройство опалубки ленточного фундамента пэтапно показано в видео:

Книги по теме:

Основания и фундаменты — Михаил Берлинов — 2 121 руб.- ссылка на обзор книги

Курс оснований и фундаментов — Владислав Дмоховский — 4 800 руб.- ссылка на обзор книги

Современные работы по закладке фундамента. Виды работ, материалы, технологии — Валентина Назарова — 29 руб.- ссылка на обзор книги

Справочник современного проектировщика — Геннадий Вержбовский — 280 руб.- ссылка на обзор книги

Источники: http://moifundament.ru/instrumenty/ustrojstvo-opalubki-lentochnogo-fundamenta.html, http://stroychik.ru/fundament/opalubka-dlya-fundamenta, http://obetone.com/fundamenty/lentochnye/opalubka-lentochnogo.html

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here